Простая поплавочная снасть
Простая поплавочная снасть
Эта снасть, являющаяся основным орудием любительского и спортивного рыболовства, состоит из удилища и оснастки: отрезка лески с поплавком, грузилом, крючком и другими элементами.
Удилище играет роль упругого рычага при забросе приманки и амортизатора при вываживании рыбы. Наибольшее распространение получили составные бамбуковые и телескопические удилища из стеклопластика и углепластика («телескопы»).
Рис. 1. Определение строя удилища
Любое удилище характеризуется строем — формой его изгиба под действием определенной нагрузки. По строю удилища делятся на мягкие, средние и жесткие. Для любительского и спортивного рыболовства лучше подходят средние, или нормальные, удилища, верхняя точка кривой изгиба у которых располагается от конца удилища на расстоянии 1/4–1/5 его общей длины. Нормальные удилища обладают достаточной прочностью при изгибе, хорошими амортизационными свойствами и в то же время позволяют произвести четкую подсечку. Строй легко установить экспериментально, для чего достаточно взять удилище за комель и энергично потрясти в одной плоскости — точка, в которой как бы пересекаются траектории удилища в крайних его положениях, и будет точкой перегиба (рис. 1).
Грузоподъемность удилища определяется массой груза, которую можно поднять его вершиной. Грузоподъемность не определяет однозначно максимального веса вываживаемой рыбы, так как в воде он в 5–6 раз уменьшается, а «по воздуху» рыбу доставляют редко, да и только мелкую. Грузоподъемность бамбуковых и телескопических удилищ в зависимости от толщины вершины находится в пределах 0,5–1 кг и больше, а у спиннинговых достигает нескольких килограммов.
Прочными, легкими и достаточно гибкими являются бамбуковые удилища из цельного хлыста, но из соображений транспортабельности рыболовы вынуждены пользоваться составными штекерными удилищами.
Лучше выбирать удилища с латунными соединительными трубками, которые в отличие от дюралюминиевых более долговечны, хотя и несколько тяжелее.
Рис. 2. Разъем звеньев штекерного удилища
Разбирать удилище не следует вращением колен. Есть простой способ разъема звеньев, который применим для всех штекерных соединений: надо плотно зажать верхнюю трубку правой рукой, а нижнюю — левой и, упираясь большим пальцем левой руки в ребро кисти правой и постепенно выпрямляя этот палец, добиться плавного выхода вкладыша из трубки (рис. 2). Перед сборкой удилища трубки можно протереть сухим мылом, но не смазывать машинным или иными маслами, так как в соединении с влагой масло густеет и «склеивает» трубки.
Еще один совет: на торец удилища есть смысл плотно насадить резиновый наконечник, в качестве которого после несложной обработки можно использовать наконечник для трости или костыля (продается в аптечных магазинах). Наконечник надежно предохраняет торец удилища от повреждений, позволяет при необходимости закрепить удилище и несколько смещает центр его тяжести в сторону рыболова, что облегчает удержание снасти в руке. Кроме того, наконечник заглушает стук торца удилища о твердые предметы, что важно при ловле с лодки, помоста и т. п.
Новое удилище необходимо покрыть двойным слоем олифы и после высыхания — масляным лаком. При появлении трещин их нужно расширить ножом или отверткой, обильно смазать клеем БФ-2, а затем часть удилища с трещиной плотно стянуть подмоткой из толстой капроновой или шелковой нити и обмотать водоотталкивающей липкой лентой. Перед каждым новым сезоном следует повторно покрывать удилище лаком. Срок службы бамбуковых удилищ можно существенно продлить, троекратно их покрыв стойким копаловым лаком (продается в художественных салонах).
Как правило, рыболовы пользуются 3-коленными бамбуковыми удилищами длиной примерно 4 м, которая при необходимости может быть уменьшена. Очень популярен у любителей ужения плотвы вариант составного удилища, когда к 2-коленному покупному бамбуковому удилищу с толщиной комля 1 см штекерным соединением подключают третье колено из сухой, без сучков сосновой доски толщиной 2–2,5 см и длиной в 1 м. В результате получается легкое, хлесткое удилище с близким к руке центром тяжести длиной примерно 4 м.
На концевом звене бамбукового удилища ближе к основанию для закрепления лески и хранения ее запаса устанавливают мотовильце: два крючка из сложенной вдвое латунной проволоки (в форме латинской буквы «Z»), привязанные к удилищу и разнесенные на 10–12 см.
На вершину удилища надевают резиновую трубку или кембрик (отрезок изоляции провода) длиной 4–5 см, через которые пропускают леску от мотовильца после нескольких ее оборотов вокруг концевого колена. Есть и другой способ соединения лески с вершиной удилища: на кончике удилища подмоткой укрепляют петлю из толстой лески таким образом, чтобы она была немного ниже конца удилища. После нескольких оборотов вокруг концевого звена леску через петельку набрасывают на кончик удилища и затягивают.
Верхнее, самое тонкое, колено удилища можно усилить без ухудшения его гибкости. Надо его смазать по всей длине клеем БФ-2 и туго обвить от основания к вершине и обратно тонкой капроновой нитью с шагом 5–6 см. Такая крестообразная редкая обмотка, не утяжеляя кончик и не искажая существенно строя удилища, предохранит его от поломки[16].
Более портативными, долговечными и удобными в обращении являются телескопические удилища из стеклопластика — стекловолокна, пропитанного различными синтетическими смолами. В нашей республике широко распространены 6- и 9-коленные «телескопы» производства Полоцкого завода «Стекловолокно», имеющие в рабочем состоянии длину примерно 4 м, а в сборе — около 85 см для 6-коленного удилища (УСТ 6/4,3) и 60 см для 9-коленного (УСТ 9/4,3), масса удилищ 430 г, максимальная статическая нагрузка 2 кг. «Мини-телескопы» УСТ 9/4,3 очень удобны при транспортировке, легко умещаясь в чемодане или рюкзаке. Но с увеличением количества звеньев растет вероятность их поломки в местах стыковки. Кроме того, для разборки и сборки этих удилищ требуется большее время и усложняется их оснащение пропускными кольцами.
Приобретая удилище, необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений, исправности металлической окантовки звеньев, а также проследить, чтобы глубина захода колен друг в друга при их вытягивании была не меньше 1/6 длины колена. Если удилище не укомплектовано запасным кончиком, его нужно приобрести.
Для разборки, или приведения в рабочее состояние, «телескоп» наклоняют к земле и затем последовательно, начиная с кончика, вытягивают все звенья. Сборку выполняют в вертикальном или слегка наклонном положении «снизу вверх», т. е. начиная с предкомлевого колена. При этом каждое последующее колено вдвигают после небольшого (на 10–15 см) вытягивания предыдущего. Перед вдвиганием звенья нужно провернуть в сочленениях, не стучать без крайней необходимости удилищем о землю или другую твердую поверхность. «Телескопы» боятся влаги — верхний слой колен вспучивается, а покрытие портится. Удилище нельзя класть на воду, а также на землю, так как песок, проникая в места сочленении, царапает их поверхности и препятствует полному выдвижению колен.
Ремонт «телескопа» намного сложнее, чем бамбукового удилища, и особенно тонких колен. Удлинить удилище на 1–1,5 м можно с помощью тонкостенных дюралевых трубок, например из шеста для прыжков в высоту, соединяемых различными втулками и переходниками[17].
Для упрочнения хрупкой вершинки «телескопа» достаточно протянуть вдоль нее тонкую проволоку (из спирали к электроутюгу), закрепить ее с обоих концов, сделать вдоль проволоки несколько бороздок в вершинке глубиной 1 мм и утопить в них проволоку, примотав ее на клею капроновой нитью толщиной 0,1–0,12 мм. Таким же способом усиливают и бамбуковую вершинку, но прорези делают только на узлах колен бамбука. При пользовании удилищем с усиленной таким способом вершинкой проволока всегда должна находиться сверху, а леска — снизу[18].
К недостаткам удилищ из стекловолокна нужно отнести большую их массу, недостаточную жесткость и упругость, утяжеленную верхнюю часть, большой диаметр комля, ограниченный ассортимент по длине и высокую стоимость (в 2–3 раза дороже бамбуковых).
Есть рыболовы, и их не так уж мало, которые не без оснований стеклопластиковым «телескопам» предпочитают хорошо устроенные бамбуковые удилища.
Наиболее совершенными в настоящее время являются «телескопы» из углепластика или с его добавками. Масса этих удилищ на 20–30 % меньше, чем стеклопластиковых, диаметр колен меньше, жесткость и прочность выше. Отсутствие металлических окантовок звеньев и тщательная подгонка сочленений придают углепластиковым «телескопам» изящный внешний вид.
Обычно эти удилища выпускаются сериями — комплектами «телескопов» различной длины (от 2 до 10 м и более). Лучше приобретать удилища одной серии, поскольку они состоят из взаимозаменяемых деталей.
Масса 7-метровых углепластиковых удилищ, в частности, равна примерно 600 г при допускаемой статической нагрузке до 2 кг. На первый взгляд удилище из углепластика кажется хлипким, особенно смущает тонкая вершинка. Но это впечатление обманчиво: удилище выдерживает рывки крупной рыбы и скорее обрывается леска или выходят из строя другие звенья, чем ломается вершинка, которая работает больше на растяжение, чем на изгиб. На всякий случай между концом удилища и леской можно вклинить амортизатор — отрезок авиамодельной резинки, иногда скрученной вдвое, толщиной 1–2 мм и длиной 10–25 см. У иных рыболовов вызывает недоверие также отсутствие металлических окантовок на концах звеньев. У «телескопов» из углепластика они просто излишни, так как концы звеньев усиливаются специальными косынками, а комлевое (транспортное) колено — дополнительным оборотом стекловолокна.
Пожалуй, единственным недостатком «телескопов» из углепластика является их дороговизна (удилища высокого класса стоят столько же, сколько хороший музыкальный центр или недорогой автомобиль), не позволяющая воплотиться в реальность мечте многих рыболовов — иметь серию таких удилищ. Остается только надеяться, что с налаживанием массового производства углепластиковых удилищ у нас в республике (пока они выпускаются малыми и совместными предприятиями) и повышением жизненного уровня эти вопросы будут сняты.
Но уже сейчас в России производят неплохие и сравнительно дешевые удилища из углепластика. Например, АО «Балаковские волокна» (г. Балаково, Саратовской обл.) выпускает углепластиковые удилища длиной примерно 5 и 6 м, в том числе с пропускными кольцами и катушкодержателями.
Серию удилищ из высокомодульного композиционного углепластика с добавками стекловолокна изготавливает ЗАО «Кинопарк» в Минске (табл. 1).
Таблица 1
Технические характеристики удилищ ЗАО «Кинопарк»
Эти углепластиковые телескопические удилища (УТУ) с фирменным знаком «CONROY» по ряду показателей (прочность, масса, внешний вид) не уступают зарубежным образцам того же класса и значительно их дешевле. Удилища производят методом индивидуально-ручной сборки с обязательными стендовыми испытаниями. Этой организацией освоена и технология изготовления удилищ с пропускными кольцами и катушкодержателями.
Есть ряд способов крепления лески к кончику «телескопа». Если на кончике имеется металлическое колечко и готовится снасть для ловли некрупной рыбы, леску можно соединить с колечком застежкой, предварительно укрепив подмотку колечка и обмотав его нитью, чтобы не было стука металла о металл в процессе ловли. Еще лучше для разъемного соединения использовать карабин, что исключит закручивание лески.
У рыболовов, да и в торговле, прижилась неправильная терминология: карабином называют деталь с двумя вращающимися колечками. Но это вертлюжок (противозакручиватель), а карабином нужно считать соединение вертлюжка с застежкой.
Более надежно крепление лески с помощью шпильки из стальной проволоки диаметром 0,3 мм (рис. 3, а): шпильку подматывают на клею к кончику удилища, немного отгибают петлю, под которую через колечко заводят петлю на леске, а затем на шпильку плотно надвигают резиновую трубку или кембрик.
Еще один способ закрепления лески состоит в том, что на леску нанизывают два кембрика длиной примерно 1,5 см: вначале тонкий (немного тоньше кончика удилища), а потом несколько большего диаметра, который привязывают к леске петлей (рис 3, б). На рыбалке на вершинку удилища натягивают кембрик с петлей, делают леской несколько оборотов вокруг удилища и плотно насаживают тонкий кембрик — получается очень простое и надежное крепление, детали которого размещаются на мотовильце вместе с леской к оснасткой.
Рис. 3. Способы соединения лески с телескопическим удилищем:
а — при помощи шпильки U — кембрик, 2 — шпилька); б — съемное крепление двумя кембриками; в — посредством шнурка с узлом
На кончике импортных удилищ нередко закрепляют шнурок длиной 5–7 см, заканчивающийся узлом, — это тоже деталь для привязки лески, одновременно играющая роль противозакручивателя. Чтобы ею воспользоваться, достаточно на конце лески сделать петлю и затем кнутовым узлом соединить ее со шнурком. Такое крепление можно сделать и самому: надо отрезок полого шнурка из синтетического материала на клею натянуть на кончик удилища, закрепить подмоткой, а на его конце завязать узел и, чтобы он не распустился, оплавить от спички конец шнурка, а сам узел обработать каплей водостойкого клея (рис. 3, б).
Оснастку поплавочной удочки к «телескопам» хранят обычно на отдельном мотовильце. Стандартные (магазинные) мотовильца нуждаются в некоторой доработке. Во-первых, если поплавок несъемный и тоже хранится на мотовильце, надо удалить центральную перемычку, так как леска, высыхая, сокращается, прижимает к перемычке поплавок с усилием, достаточным для его поломки. Во-вторых, нужно в верхней части мотовильца вставить на клею кусочек мягкого упаковочного пенопласта для крючка. И в-третьих, с внешней стороны стойки полезно наклеить полоску лейкопластыря с указанием основных параметров снасти (длины лески, диаметров основной лески и поводка). Неплохое мотовильце получается из мягкого упаковочного пенопласта (рис. 4). В один из вырезов вонзают крючок и затем наматывают леску с элементами оснастки, конец которой закрепляют резинкой. Набор мотовилец хранят в специальных коробках.
Рис. 4. Мотовильце из пенопласта
И в заключение еще несколько советов, относящихся к углепластиковым удилищам: не приводите удилище в рабочее состояние внешне эффектным резким взмахом — это может привести к заклиниванию колен в местах их сочленений; транспортируйте удилища в жестком футляре (из плотного картона, хлорвиниловой трубы и т. п.); если хотите сохранить фирменные знаки, покройте их два-три раза бесцветным водостойким лаком.
Нужно помнить, что удилища из углепластика, как и влажная леска, электропроводны, поэтому пользование ими в непосредственной близости от линий электропередач и во время грозы опасно для жизни.
В зависимости от условий ловли рыболовы применяют самые разнообразные подставки для удилищ. Простейшая подставка состоит из двух упоров высотой 40–50 см, согнутых (сваренных) из стальной или латунной проволоки диаметром 5–6 мм и заостренных снизу (рис. 5, а). Это по существу металлические аналоги повсеместно распространенных двух деревянных рогулек.
Обычно рыболовы пользуются парой одинаковых подставок разной длины с ложем для удилища в виде дужек (позиции на рисунке слева и посередине). Подставка большей длины — передняя, ее нередко втыкают в дно водоема. В ветреную погоду более длинную подставку располагают сзади (ближе к рыболову), благодаря чему удилище будет наклонено к воде. Подставка в форме упора (позиция справа) в сочетании с подставкой с дужкой позволяет дальше выдвинуть училище и ловить на большем удалении от берега, но при этом несколько усложняются действия рыболова при подсечке.
Рис. 5. Подставки для удилищ:
а — проволочные; б — одинарная для коротких удилищ (1 — стальная пластина, 2 — металлическая накладка, 3 — хомут); в — для ловли с набережных (/ — скоба, 2 — винт с барашком, 3 — ограничительные втулки, 4 — крюки)
Чтобы не терять дорогое на рыбалке время на изготовление рогулек из веток кустарников и деревьев, которых может и не быть у водоема, и не губить прибрежную флору, подставки лучше иметь с собой. Для перевозки подставок в чехле вместе с удилищами хорошо подходит сложенный вдвое кембрик большого диаметра (20–25 мм), длина которого должна превышать высоту большей подставки. При внутреннем диаметре кембрика 20 мм в нем свободно помещается шесть подставок, т. е. комплект для трех удилищ. Кембрик можно заменить резиновым шлангом соответствующего диаметра.
Для не очень длинных удилищ, в том числе спиннинговых, удобна одинарная подставка (рис. 5, б). Основу подставки составляет стальная жесткая пластина с указанными на рисунке размерами. В верхней части пластины делают вырез под удилище, заостренным нижним концом ее втыкают в землю, к пластине приклепывают (или крепят винтами) металлическую накладку, в которую заводят нижние концы хомута из латунной или алюминиевой проволоки толщиной примерно 4 мм. Чтобы хомут не царапал удилище, на его верхнюю дугу натягивают отрезок кембрика. Естественно, хомут должен свободно проворачиваться во втулке накладки.
Перед забросом подставку втыкают в землю и хомут отводят назад. После заброса комель удилища заводят под дугу хомута, а само удилище кладут на вырез пластины. Для лучшего упора на комле удилища перед хомутом не мешает поместить ограничительное кольцо из жесткой резины (от шланга, наконечника для трости и т. п.).
Вместо стальной пластины для уменьшения массы подставки можно использовать пластину из дюралюминия, усиленную ребрами жесткости по краям и посередине.
Подставка проста в изготовлении, удобна и безотказна в работе, позволяет легко регулировать угол наклона удилища, не препятствует подсечке (комель удилища легко выходит из дуги хомута), транспортабельна (комплект из двух-трех подставок не занимает много места в рюкзаке) и служит исправно длительное время.
При ловле с набережных удобна подставка для двух удилищ (рис. 5, в). Скоба из стальной трубки диаметром 12–16 мм должна свободно накладываться на парапет набережной. В трубку со стороны удильщика забивают стальную или латунную заглушку, в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу М6 под прижимной винт, лучше с барашком. Если стенки трубки достаточно толстые, можно нарезать резьбу без заглушки, расклепав трубку в месте расположения винта. Удилища, одно или два, со стороны комля удерживают крюки из проволоки толщиной 3–4 мм, снабженные ограничительными втулками.
Сложнее изготовить подставки, устанавливаемые на лодках (деревянных или резиновых), но разные их конструкции бывают в продаже.
Леска, будучи очень важным элементом и не только поплавочной снасти, служит связующим звеном между удилищем и крючком с приманкой. Для маскировки, эластичности, увеличения дальности заброса приманки леска должна быть тонкой. С другой стороны, она должна выдерживать значительные разрывные нагрузки и не бояться влаги. Этим противоречивым требованиям лучше всего удовлетворяет синтетическая жилка из полиамидных смол (капроновая леска). Зарубежными фирмами выпускается огромное количество типов лесок под разными названиями (дедерон, найлон, силон, старлон и др.), но надо иметь в виду, что это различные торговые названия одного и того же полиамидного волокна, именуемого у нас капроном.
В качестве примера и для ориентировки в табл. 2 приведены данные по прочности на разрыв синтетических лесок «Ультра дамиль» (Германия).
Эти лески обладают также повышенной прочностью в узлах, устойчивы к истиранию, пластичны, долговечны и имеют различную окраску (радужную, оливково-зеленую, графитно-серую). Многие фирмы ввиду высокой прочности на разрыв прекратили выпуск лесок с диаметром больше 0,6 мм.
Таблица 2
Прочность на разрыв рыболовных лесок «Ультра дамиль»
Лески, изготавливаемые на комбинатах химволокна России и Украины, с диаметром не меньше 0,3 мм по качеству не уступают рядовым импортным, но тонкими жилками (0,1–0,2 мм) рыболовы пока недовольны, хотя химпредприятием г. Клина Московской области производятся достаточно прочные лески диаметром 0,17 и 0,22 мм.
Очень хорошими лесками по прочности на разрыв считаются такие, у которых при диаметре 0,08 мм прочность равна около 0,8 кг, а при диаметре 0,3 мм — около 8 кг. Таким образом, лески, соответствующие данным в табл. 2, можно считать достаточно хорошими.
С начала 90-х годов рядом зарубежных фирм выпускаются суперпрочные плетеные рыболовные лески (табл. 3).
Таблица 3
Прочность на разрыв и цена плетеных прозрачных лесок «Хипрон» («Дамиль», Германия)
Данные в табл. 3 соответствуют лескам «Хипрон» выпуска 1994 г. и поражают просто фантастической прочностью на разрыв (грузоподъемностью — по немецкой терминологии). Похоже, что нет смысла выпускать такие лески толще 0,25–0,30 мм, и вообще выбор диаметра плетеных лесок для любительской ловли будет определяться скорее всего удобством обращения с ними, а не их прочностью, которая очень высока даже у тонких лесок.
Плетеные лески покрыты водоотталкивающим защитным слоем, светоустойчивы, не растягиваются, долго могут храниться и выпускаются с различной окраской, несколько снижающей их прочность. Минимальный диаметр лесок 0,12 мм с прочностью на разрыв порядка 5 кг.
Как видно из табл. 3, плетеные суперпрочные лески очень дорогие (в среднем 50 немецких марок за 100 м), но их цена по мере совершенствования технологии и налаживания массового выпуска будет уменьшаться.
Разрывная нагрузка лесок часто указывается в единицах силы (N или Н — ньютон). Для перевода в килограммы значение силы нужно разделить на 9,8, т. е. уменьшить примерно в 10 раз. Иногда прочность лески оценивают в либрах (от испанского слова libra — мера веса в странах Латинской Америки, сокращенно lb, равная 0,454 кг). Либрой обозначают кратко и английский фунт. Например, для лески диаметром 0,2 мм прочность на разрыв 6,6 lb — 6,6x0,454 = 3 кг. Если на этикетке длина лески на катушке указана в ярдах (yd), то для перевода в метры эту величину нужно умножить на 0,914 (100 м соответствуют примерно 110 yd).
На упаковке лески вместо диаметра иногда неправильно пишут «сечение», но это разные понятия с различными единицами измерения. Площадь поперечного сечения («сечение») равна ?D2/4, где ? = 3,14 — отношение длины окружности к диаметру, D — диаметр. Для лески диаметром 0,4 мм, например, площадь поперечного сечения равна 3,14(0,42/4) = 0,13 мм2, а для D = 0,5 мм — = 0,2 мм2.
В простой поплавочной снасти вполне можно ограничиться лесками толщиной 0,15–0,25 мм, хотя очень часто плотве или подлещику вовсе не безразлично, ловите вы леской 0,12 или 0,15 мм. Еще привередливее «белая рыба» (карповые) зимой — требуется леска диаметром 0,08, а то и 0,06 мм. Нужно еще иметь в виду, что тонкую леску меньше сносит ветер и течение, но обращаться с ней (привязывать поводки и крючки, распутывать узлы и т. д.) значительно сложнее. В рыболовной практике широко распространен вариант, когда основную леску выбирают толщиной 0,2 мм.
Прочность лески на разрыв должна соответствовать массе предполагаемой добычи, т. е. леску выбирают по рыбе. При этом нужно учитывать некоторые «смягчающие обстоятельства»: уменьшение веса рыбы в воде, перенесение значительной части нагрузки на удилище и др. Но есть и ряд факторов, уменьшающих прочность лески: старение, упругое растяжение и от намокания, сокращение в процессе сушки, наличие узлов. Интересно отметить, что 60 % прочности лески приходится на ее наружный слой, составляющий всего 10 % диаметра.
Хранить леску рекомендуется на ее же каркасах в темном прохладном месте — при ярком свете и высокой температуре леска быстро стареет, усыхает и теряет прочность. Перед консервацией леску не мешает протереть глицерином.
Главными внешними признаками хорошего качества лески являются ее прозрачность, глянцевая поверхность и постоянство сечения по длине.
Цвет лески не имеет принципиального значения, и бесцветные прозрачные жилки можно считать универсальными: они почти незаметны в воде, по появлению матового оттенка легко обнаружить начало процесса уменьшения прочности. Но если есть возможность, то лучше запастись лесками разного цвета, например голубого — для водоемов с каменистым дном, зеленого — под цвет водорослей и коричневого — под цвет илистого дна. Надо заметить, что красители не только маскируют леску, но и в ряде случаев увеличивают срок ее службы, препятствуя разрушающему воздействию солнечных лучей.
При желании леску несложно окрасить и самому. Проще всего это сделать с помощью красителя «Элегант» (для капроновых чулок) и анилиновых красителей (для крашения изделий из шерсти). Действовать нужно по инструкциям, прилагаемым к красителям, но леску в бухточке надо опускать в раствор после его кипения и остывания до 70–60 °C. Один пакет красителя «Элегант», к примеру, позволяет окрасить три мотка лески по 100 м.
И уж совсем просто окрасить леску под цвет водорослей: в раствор «зеленки» (10 мл на стакан воды) на 10–40 секунд опускают моток лески, затем ее промывают и сушат. В светло-коричневый цвет леску можно окрасить раствором марганцовки, а в темно-коричневый — 5-процентным раствором йода. После покраски леску не мешает смазать вазелином. Есть и другие способы окраски лески, широко освещенные в литературе[19].
Для маскировки, лучшей эластичности и предохранения от разрыва при зацепах основную леску, как правило дополняют поводком, диаметр которого выбирают на 0,05–0,08 мм меньше диаметра основной лески. Для жилки толщиной 0,2 мм, например, диаметр поводка должен быть 0,12–0,15 мм. Чем поводок длиннее, тем он эластичнее и прочнее на разрыв. Но длинный поводок с большим запаздыванием будет передавать сигнал поклевки, т. е. сильнее проявится его инерционность. Обычно длину поводка выбирают в пределах 10–15 см, и лучше его сделать из цветной лески.
Для опробования различных приманок и крючков, а также определения наиболее выгодного спуска (расстояния между крючком и поплавком) в ряде случаев имеет смысл предусмотреть дополнительный второй поводок с крючком.
Лески бывают жесткими и мягкими. Жесткие лески, как правило, крепче и меньше путаются, на них лучше «ощущается» рыба. Они применяются в летних и зимних удочках, донках, на кружках. Мягкие лески позволяют далеко забрасывать даже легкую приманку, но быстрее изнашиваются и приобретают ребристость. Применяются они в снастях для дальнего заброса и спиннингах.
Лески, выпускаемые в СНГ (например, клинские), Германии и Японии, в подавляющем большинстве обладают средней жесткостью и рассчитаны на универсальное применение.
Часто рыболовные лески продаются не на катушках, а в мотках. Чтобы их распустить, обычно подбирают какой-либо цилиндр нужного размера. Но проще изогнуть проволоку в форме прописной греческой буквы омега (?), выпрямить концы, надеть моток лески и снова отогнуть концы. Получится мотовильце при сматывании с которого леска не запутается.
Рыболову нередко приходится наматывать на катушку снасти леску определенной длины. Для этого лучше предварительно намотать леску на книгу, отсчитывая число витков. Длина лески будет равна количеству витков, помноженному на периметр книги. А можно наматывать леску сразу на катушку, подсчитывая количество оборотов ее барабана. Необходимое число оборотов для намотки лески длиной L определится как L/(?D), где D — средний диаметр обмотки на барабане катушки.
Развязывать на леске узлы можно различными способами. Зажав узел пальцами, надо воткнуть между витками жало небольшого крючка, а затем навстречу ему вставить второй крючок. Потянув крючки в разные стороны, распускают узел. Узел можно развязать и двумя иглами: вставляют в середину узла вначале тонкую иглу, а рядом с ней — толстую.
В рыболовной практике не так уж редки случаи, когда приходится сращивать концы оборванной лески. Наиболее простыми и достаточно надежными можно считать следующие три способа связывания лески (рис. 6).
Самым элементарным является сращивание лески, когда концы складывают вместе с перехлестом 8–10 см и завязывают двойной петлей, которую туго затягивают (рис. 6, а). Один из отрезков лески должен иметь свободный или оканчивающийся негромоздкой оснасткой конец для пропускания через петлю. Леску можно срастить и с помощью узла «петля в петлю» (рис. 6, б): на конце лески вяжут петлю (лучше двойным узлом), пропускают ее через такую же петлю на другом конце лески, свободный конец который заводят в первую петлю, и не очень сильно затягивают узел. Соединение получается надежным и, что немаловажно, разъемным, чем часто пользуются рыболовы, привязывая этим способом поводки. Здесь тоже один из концов не должен быть сильно нагружен и лучше, если он будет не слишком длинным.
Рис. 6. Способы сращивания лесок:
а — простым двойным узлом; 6 — узлом «петля в петлю»; в — универсальным узлом с двумя петлями
От этих ограничений свободен третий способ (рис. 6, в): на конце одного отрезка лески вяжут одинарную петлю (можно и двойную), пропускают сквозь нее другую леску, петлей на конце которой обвивают первую. Петли туго затягивают, а концы лески растягивают в противоположные стороны до получения узла.
Начинающим рыболовам на ненужных отрезках лески не мешает предварительно попрактиковаться в связывании лесок, особенно последним, универсальным способом.
Надо иметь в виду, что любые соединения уменьшают прочность лески на разрыв (от 5 до 20 % — в зависимости от вида узла) и в ряде случаев затрудняют работу со снастью, например в снастях с катушками, поэтому при первой возможности поврежденную леску лучше заменить на новую.
Грузило предназначено для направленного заброса приманки, быстрого погружения ее в воду и удержания на глубине, определяемой положением поплавка на леске. Грузило располагают в 10–15 см от крючка. Это расстояние нужно сократить до 3–4 см при ловле леща для того, чтобы одновременно с отрывом от дна приманки поднималось и грузило, что немедленно отразится на положении поплавка, и вообще, чем ближе расположено грузило к крючку, тем быстрее погружается на требуемую глубину крючок с приманкой и тем раньше может быть обнаружена поклевка. Поэтому при частых поклевках расстояние между крючком и грузилом сокращают до 5–10 см.
В качестве грузил для простой поплавочной снасти применяют свинцовые дробинки с надрезом массой 0,5–1 г или небольшие пластинки из мягкого свинца толщиной 0,2–1,5 мм, сворачиваемые на леске в трубку и прижимаемые к ней. Пластинки более практичны: допускают уменьшение массы без снятия с лески, легче перемещаются по ней, при необходимости могут быть сняты без повреждения лески. Еще лучше грузила из свинцовой проволоки, свернутой в спираль: откусывают требуемый кусок спирали и после завода в него лески зажимают с двух концов.
В рыболовной практике кроме «глухих» используют скользящие по леске грузила различной формы и массой 1–15 г. Диаметр сквозного отверстия должен быть не меньше 0,5 мм, чтобы оно быстро не забивалось. Скользящие грузила отливают из расплавленной дроби или используют твердый (с высоким содержанием сурьмы) свинец. Скользящим грузилом с небольшой массой может служить и мормышка — грузило превращается в активный, оснащенный крючком элемент оснастки.
Наконец, широкое применение находят системы грузил, состоящие в простейшем случае из основного грузила, обычно скользящего, и фиксированного дополнительного с меньшей массой («подпаска»). Рыболовами-спортсменами разработано больше десяти серий оснастки со сложными системами грузил, из которых можно выбрать наиболее подходящие для целей и условий любительской ловли[20].
В литературе по рыбной ловле обычно приводятся размеры грузил (для грузил-дробинок — диаметр) или их масса. Взаимную связь между этими величинами легко установить из соотношения mг = pгv = ll,4*1/6*?D = 6D3 (mг, v и D — масса, объем и диаметр грузила-дробинки соответственно, рг = 11,4 г/см3 — плотность свинца). Данные расчетов для грузил-дробинок с D — 3–10 мм приведены в табл. 4.
Таблица 4
Соотношения между диаметром и массой грузил-дробинок
Крючок является важным элементом практически любой рыболовной снасти, и правильный его выбор во многом определяет успех рыбалки. В подавляющем большинстве все снасти являются крючковыми. При 1–3 крючках их принято называть удочками, или удами, со многими крючками — снастями. Крючковые орудия лова бывают самоловными (колющими) и наживными, но это определение больше относится к промысловому рыболовству.
Рыболовный крючок с названием его элементов показан на рис. 7, а. Крючок должен быть прочным, острым и тонким. Прочность зависит от качества стали, из которой изготовлен крючок, и от степени его закалки. Перекаленный крючок хрупок, недокаленный легко сгибается, а нормально закаленный пружинит. Прочность крючка легко проверить, зацепив жало за неподвижный деревянный предмет или свинцовую пластинку и приложив к колечку вдоль цевья определенное усилие.
Крючок, который разгибается, можно закалить самому: нагреть его докрасна на пламени и быстро опустить в машинное масло. Хрупкий крючок надо отпустить, слегка его накалив до слабого покраснения и остудив на воздухе. Прочность, связанная также с размерами и формой крючка, определяет его грузоподъемность.
Рис. 7. Рыболовные крючки:
а — крючок с его элементами; б — уловистый с закругленным поддевом; в — с бородками на цевье
Остроту крючка обычно проверяют, проведя его жалом по ногтю большого пальца: острый крючок как бы впивается в ноготь, а тупой — скользит по нему. Крючки надо обязательно затачивать тонким мелкозернистым бруском или алмазным надфилем. Заточку следует производить с внутренней стороны снизу вверх, при этом не стачивается жало и легко устраняются заусенцы. На рыбалке жало затупившегося крючка можно подправить рабочей стороной спичечной коробки. Хранить крючки лучше не россыпью, а в специальном пенале, вонзая их жалами в пробку, не впитывающую влагу. При хранении в поролоне или фетре на крючках может появиться ржавчина, от которой можно избавиться, воткнув их на некоторое время в мыло.
Тонкий крючок меньше отпугивает рыбу, лучше ее подсекает, допускает наживление нежными приманками и проще затачивается. Заводские крючки, как правило, недостаточно тонкие, и опытные рыболовы доводят их до кондиции (до толщины 0,3–0,35 мм для мелких крючков и 0,4–0,5 мм — для средних) травлением.
Травление крючков производят в «царской водке» — смеси соляной (НСL) и азотной (HNO3) кислот в пропорции 3:1. Процесс травления контролируют при помощи лупы после ополаскивания крючков водой. Готовые крючки на несколько часов помещают в мыльную воду.
В 30–40-процентном растворе азотной кислоты можно травить мелкие крючки, а крупные — идеально заточить, окуная их в раствор. Работа с кислотами требует соблюдения мер безопасности.
Более простой и безопасный способ травления — электролиз. К положительному полюсу батарейки напряжением 6–12 В медным проводом присоединяют крючки, а к отрицательному — медную или стальную пластину. Крючки и пластину опускают в раствор поваренной соли (одна десертная ложка на 100 мл воды). Готовые крючки извлекают из раствора, очищают и промывают.
Уловистость крючка (способность прочно удерживать засекшуюся рыбу) зависит от его формы, которая должна соответствовать особенностям строения пасти и поведения рыбы в процессе приема пищи. Независимо от формы загиба (полукруглая, угловатая и др.) у стандартных крючков жало с бородкой расположено параллельно цевью и, как показали исследования, уловистость таких крючков низка — в 60 % случаев рыба сходит с крючка. Теории уловистости крючка и выбора оптимальной его формы пока нет, поэтому было сделано предположение, что крючок с жалом, направленным к колечку, должен быть более зацепистым, и эксперименты подтвердили эту догадку — крючок с изогнутым в сторону жала концом цевья с колечком оказался на 50–60 % уловистей стандартного. Уловистость также улучшается при отгибании жала внутрь[21].
В последние годы некоторые зарубежные фирмы (норвежская «Мустад» и др.) производят уловистые крючки, закругленные в виде полувитка спирали (рис. 7, б). Такие крючки не разгибаются при вываживании, резко уменьшают возможность схода рыбы после подсечки и засекают ее чаще всего за полость рта. Крючок такой формы при желании можно сделать из иглы к швейной машине, кроме бородки жала, которая при ловле с небольших глубин необязательна. Есть крючки и с острыми выступами (бородками) на цевье, хорошо удерживающими приманку (рис. 7, в). Некоторые рыболовы отгибают жало во внешнюю сторону, несколько согнув крючок на затылке. Делают это предварительно отпустив крючок, а затем закалив его. Как показывает практика, такой крючок более зацепистый, чем даже двугибый, когда жало и цевье находятся не в одной плоскости.
Многие рыболовы игнорируют крючки с лопаточкой, и совершенно напрасно. Крючки с колечком (ушком) более удобны только в случае их привязки к металлическим поводкам, а в остальном они не лучше крючков с лопаточкой. Лопаточку при желании можно согнуть в колечко после предварительного нагрева (у мелких крючков достаточно от спички). Чтобы при этом не «отпустился» весь крючок, перед нагревом его вонзают по лопаточку в сырую картофелину. Аналогичным приемом можно развернуть колечко на 90° до совпадения его плоскости с плоскостью загиба крючка — крючок будет удобнее держать в руке.
Маркировка крючков, производящихся в СНГ, состоит из четырех элементов: типа крючка (римские цифры I–IV), его номера, толщины проволоки, высоты крючка. Например, если на упаковке указано I № 6–0,6x16, то это будут крючки первого типа (одноподдевные, одногибые, с лопаточкой), с расстоянием между цевьем и острием жала (шириной крючка) 6 мм, толщиной 0,6 мм и высотой 16 мм. Второй тип — это одногибые крючки с колечком, третий — двугибые (изогнутые в двух плоскостях) с лопаточкой; четвертый — двугибые с колечком. Основной элемент маркировки — номер крючка. В СНГ тестировано 11 номеров одинарных крючков от 2,5 до 16 (чаще до 14), четыре номера (от 5 до 8,5) двойных и восемь номеров (от 5 до 20) тройных крючков. «Двойники» и «тройники» (якоря) применяются для ловли крупной хищной рыбы, а крючки с 18-го по 50-й номер — для морской и промысловой ловли.
Для защиты от влаги при изготовлении крючков предусматривается их бронзирование, воронение, никелирование и окрашивание. Несмотря на наличие антикоррозийных покрытий крючки и другие металлические детали, если они хранятся россыпью, не мешает пересыпать крахмалом. Опытные рыболовы, чтобы крючки не ржавели и быстро не тупились, опускают их на пять минут в кипящий раствор пищевой соли (одна столовая ложка соли на 50 г воды).
Нужно иметь в виду, что за рубежом принята обратная нумерация крючков: чем больше номер крючка, тем меньше его ширина. В Западной Европе, например, нашему крючку № 3,5 соответствует крючок № 20, а № 6 — № 10.
Цвет крючка не имеет принципиального значения, но лучше, если он не будет резко контрастировать с цветом приманки. В этой связи для насадок (крупы, тесто и т. п.) больше подходят светлые крючки. Популярны у рыболовов бронзированные крючки и крючки золотистого цвета.
«Крючок — по приманке, леска — по рыбе», — говорят рыболовы, и это справедливо. Но выбор крючка связан и с видом предполагаемой добычи. Краткие сведения об этом были приведены в предыдущей главе о рыбах.
Без крайней необходимости не нужно пользоваться слишком крупными крючками, которые к тому же и отпугивают рыбу. Есть даже такой неписаный закон: выбирай крючок на один-два размера меньше рекомендуемого и не ошибешься. Мы бы еще добавили, что после проверки крючка на прочность.
Для простой поплавочной снасти подходят тонкие (0,3–0,5 мм) крючки с номерами 3–6. Цевье должно быть средней длины, т. е. в 1,5–2 раза больше глубины поддева. Укороченные крючки применяются для некоторых насадок, если по условиям ловли насадка должна полностью закрывать крючок. Крючки с удлиненным цевьем используются для наживок (черви, насекомые, мотыль и др.). Надо еще иметь в виду, что удлиненные крючки, как правило, более зацеписты и с ними удобнее обращаться при насаживании приманки и съеме рыбы, особенно тех видов, которым присуще глубокое заглатывание крючка (бычков, окуня и др.). Если жало имеет длинное острие, его нужно укоротить, так как, наколовшись на крючок, рыба сойдет с него еще до подсечки.
Каждый рыболов, имеющий дело с поплавочной удочкой или другой крючковой снастью, должен уметь привязывать крючок к леске (поводку). Между тем эта, казалось бы, неоспоримая истина далеко не всегда подтверждается на практике. Сколько раз на рыбалке приходилось наблюдать, как рыбаки отнюдь не юного возраста обращались к другим удильщикам с просьбой привязать крючок или делали это сами с помощью примитивных и ненадежных узлов.
Существует больше десяти способов привязки крючков, из которых наибольшее распространение получили спиральные узлы[22]. Эти узлы наиболее полно удовлетворяют требованиям к способам привязки крючков: узел не должен распускаться в воде, а прочность лески на узле не должна уменьшаться больше, чем на 5 % от номинальной прочности на разрыв. Спиральные узлы могут быть выполнены в различных вариантах, но мы ограничимся двумя.
Рис. 8. Способы привязки крючков:
а — простым спиральным узлом; б — спиральным узлом со стопорной петлей
В первом случае (рис. 8, а) леску заводят через колечко с внутренней стороны (крючок в воде примет слегка наклонное, более зацепистое положение), делают вокруг цевья 5–6 оборотов от себя, придерживая петли большим и указательным пальцами левой руки, конец лески продевают через все петли, начиная с первой, узел затягивают и конец обрезают, оставив 2–3 мм. Некоторые рыболовы на себя (против часовой предпочитают «крутить петли» стрелки), но это дело вкуса и привычки.
Более надежным является второй вариант спирального узла (рис. 8, б). Крючок берут в левую руку, устанавливают жалом вправо и вниз, пропускают леску снизу через колечко и складывают вдоль цевья в петлю, на расстоянии 8–10 см от верха петли леску обрезают, если не сделали этого раньше, образуют небольшую петельку и, зажав ее вместе с леской и колечком между пальцами, делают концом лески 5–6 оборотов вокруг цевья, плотно прижимая к нему леску (позиция на рис. 8, б вверху). Зажав обмотку между пальцами и потянув за леску большой петли, убирают петельку, уплотняют обмотку, натяжением лески уменьшают петлю, после чего заводят в нее конец лески (позиция на рисунке посередине).
Осталось плотно затянуть петлю, чтобы она прочно удерживала кончик лески, полученный узел сдвинуть к колечку, окончательно его уплотнить, а свободный конец лески обрезать (позиция внизу).
Этот узел, для завязывания которого не нужны никакие инструменты, называют узлом со стопорной петлей. Единственным недостатком узла является выступающий в сторону кончик лески после ее обрезания, что иногда может отрицательно сказаться при подсечке, но это не так уж и важно.
Можно освободиться и от этого «дефекта», обратившись к узлу без стопорной петли, для завязывания которого потребуется швейная игла с достаточно широким ушком (см. статью В. Тимоховича).
Достоинством спиральных узлов является то, что леска в них плотно прижата витками к цевью крючка и направлена вдоль его оси (крючок служит как бы продолжением лески), поэтому практически не перетирается. Эти узлы применимы для привязки крючков с любым типом головки (колечко или лопаточка). В последнем случае конец лески просто прикладывают к цевью, образуют петлю, а дальше действуют по изложенной выше методике, но нужно не забыть на последней стадии узел развернуть таким образом, чтобы леска выходила из него снизу. При помощи спиральных узлов привязывают и мормышки.
Пусть не смущает начинающих рыболовов относительная сложность спиральных узлов. После небольшой тренировки, лучше на крупном крючке и с толстой леской, операции выполняются автоматически и достаточно быстро. После освоения этой несложной науки новички обычно удивляются ее простоте и не верят в прочность узлов.
В ряде зарубежных стран прием новых членов в общество рыболовов-любителей предусматривает сдачу вступительного экзамена, одним из основных требований которого является умение привязывать крючки.
Перед привязкой крючка любым способом нужно обязательно удалить надфилем заусенцы на головке крючка, которые остаются после заводской штамповки и часто служат причиной обрыва лески у крючка. Чтобы поводок не перетирался о колечко, последнее можно пропаять и залить припоем, а перед привязкой иглой проколоть отверстие.
Поплавок предназначен для удержания приманки на требуемой глубине и сигнализации о поклевке рыбы. Удильщик рыбу не видит и всю информацию о ней получает от поплавка. Не зря же и снасть названа по имени этой важной детали. Можно сказать, что поплавок — это символ рыбной ловли и, как считают многие рыболовы, без него нет и рыбалки.
Поплавок должен быть достаточно грузоподъемным, чувствительным к поклевке, не отпугивающим рыбу и в то же время хорошо видимым, устойчивым на волне. Что касается грузоподъемности поплавка, то ею определяется и вид оснастки: тяжелая — при грузоподъемности 10–15 г и более, средняя — 5–10 г, легкая — меньше 5 г.
Поплавки изготавливают из бальзового дерева, пенопласта, пробки, сердцевины репейника и других материалов.