2. Хватание рукава
2. Хватание рукава
Занятия не стоит прекращать и тогда, когда у щенка начинают меняться зубы, в возрасте примерно 4 месяцев. Надо просто ограничить количество хваток и очень бережно обращаться со щенячьей пастью. Если у щенка уже пробудилось желание кусать, то несколько недель занятий, во время которых собаку раззадоривают, но очень редко позволяют сделать хватку, пойдут ему только на пользу.
Как правило, лучше подождать до 10-12 месяцев, прежде чем ставить собаку на рукав, даже если в возрасте пяти-шести месяцев она очень хорошо работает и стремится схватить рукав - что наблюдается у некоторых щенков.
Основные этапы обучения:
1. Использование сильной мотивации при введении рукава
2. Дальнейшее совершенствование
Рис. 98
Проводник разрешает щенку пробежать небольшое расстояние на натянутом поводке, а затем осторожно позволяет ему догнать фигуранта и схватить жгут. (Чарли Бартоломью тренирует «Блица» Энн Вейкерт)
1. Использование сильной мотивации при введении рукава
Не стоит знакомить малыша с рукавом осторожно, слабо «оживляя» его и затем
аккуратно предлагая собаке. В этом случае у животного появляется слишком много времени; он успевает осознать, что рукав - нечто новое, ранее невиданное, и начинает сомневаться. Это в сущности худший из возможных подходов. Никогда не забывайте: именно сильное желание схватить придает собаке силы, а источник этого желания - активная стимуляция со стороны фигуранта. Мы должны пробудить у собаки стремление схватить, порыв такой силы, чтобы она с головой бросалась в неизвестное.
При подготовке щенка к первой хватке на рукав, стоит подразнить щенка в течение нескольких подходов, работая со жгутом, но не позволяя его хватать, так чтобы щенок пришел в возбуждение.
На первых занятиях с рукавом мы всегда «обманываем» щенка. На левой руке у фигуранта рукав, а в правой жгут. Фигурант некоторое время очень энергично дразнит щенка, подбегая так, чтобы щенок тянулся к жгуту, но не мог достать его, а затем, когда животное уже практически вне себя от возбуждения, фигурант отступает. Он свободно оборачивает рукав жгутом, делая это очень быстро, чтобы не упустить подходящий момент, и не давая щенку времени на размышления, возвращается и провоцирует его схватить тряпку и рукав под ней.
Очень важно скинуть рукав в тот момент, когда щенок в него вцепится. Позвольте ему победить рукав прежде, чем непривычный вес и текстура наведут животное на размышления. Проводник разрешает щенку некоторое время потрепать рукав, а потом заставляет его выпустить рукав и оттаскивает назад, чтобы фигурант смог подхватить рукав и начать дразнить животное снова.
2. Дальнейшее совершенствование
Со временем хватку на рукав усложняют, а ее продолжительность увеличивают. Однако действовать при этом надо очень осмотрительно. Поскольку, в отличие от жгута, рукав - на первый взгляд - представляется частью тела фигуранта, то хватка на рукав - это гораздо большая нагрузка на нервную систему щенка. Нельзя утверждать, что щенок, который хорошо и быстро хватает жгут при убегании фигуранта, обязательно будет действовать так же при работе на рукав. Поэтому мы сохраняем туже последовательность этапов дрессировки, как и при работе со жгутом:
? добиваемся крепкой качественной хватки на рукав
? вводим преследование на поводке на короткой дистанции
? постепенно увеличиваем дистанцию преследования на поводке
? вводим преследование без поводка на короткой дистанции
? постепенно увеличиваем дистанцию преследования без поводка.
3. Преследование и хватка убегающего
К годовалому возрасту собака должна делать крепкую, плотную хватку полной пастью на рукав. Если она не перехватывает рукав, не реагирует на угрозы со стороны фигуранта, не рычит на рукаве (рычание это оборонительное поведение и появляется в результате неуверенности), можно пускать ее на фигуранта без поводка.
О качестве хватки (и собаки) можно судить не только по тому, как собака ведет себя на рукаве, но и по тому, как она его берет. Важна не только хватка, но и атака. Если
После того, как фигурант позволит собаке схватить рукав, проводник поощряет ее, а затем заставляет отдать добычу, приподняв за ошейник, чтобы передние лапы собаки висели в воздухе, пока она не отпустит рукав. (Чак Кадиллак и «Джитт», SchH III)
собака энергична, если ее целеустремленность настолько велика, что не остается места ни страху, ни сомнению, она бросается на фигуранта.
Когда молодая или неопытная собака преследует фигуранта и производит задержание, мы смотрим прежде всего, насколько она уверена в себе. При этом мы впервые видим работу собаки без поддержки натянутого поводка, тесно связывающего ее с хозяином.
Важно правильно принимать собаку
Если собака уверенно и энергично преследует фигуранта на поводке (см. Хватание ухватки, пункт 4), она готова к выполнению преследования без поводка. Первый раз фигурант отбегает совсем недалеко, на расстояние от 3 до 9 метров. Если собака бросается на рукав и уверенно производит хватку, мы можем начать постепенно увеличивать расстояние.
Постановка хватки на убегающего - это работа фигуранта. От того, правильно ли он принимает собаку, зависит, насколько сильным будет удар. Фигурант должен работать аккуратно и четко, своевременно реагировать, чтобы молодая собака не поплатилась болью за хорошую, жесткую атаку.
Во-первых, фигурант не должен отбегать слишком быстро, поскольку быстрый темп требует от собаки слишком сложных расчетов, и она притормаживает, пытаясь сориентировать свое движение относительно фигуранта. Вся хитрость в том, чтобы убегать достаточно медленно, создавая при этом впечатление трусливого улепетывания. Надо, чтобы собака стрелой летела за фигурантом!
Поведение фигуранта не должно быть переменчивым и непредсказуемым. Нельзя, чтобы он петлял! Он должен быть четкой, достижимой целью для собаки. Потом у нас еще будет достаточно времени, чтобы научить собаку ловить тех, кто не хочет быть пойманным. В настоящий момент мы работаем в наиболее простой ситуации.
И наконец, самое главное - фигурант должен правильно амортизировать столкновение с животным. Он мягко поворачивается вместе с собакой в момент, когда она приходит на рукав, сводя к минимуму нагрузку на шею и челюсти. Не надо заставлять молодую собаку страдать из-за своей отваги.
Смелые активные животные вскоре втягиваются в преследование убегающего фигуранта, и мы начинаем использовать это для поощрения за хорошо выполненную работу.
4. Стек и мотивация
Собака должна противостоять воздействию стеком и бороться с фигурантом, не проявляя беспокойства и не прекращая хватки
В защитном разделе шутцхунда судья оценивает храбрость и активность собаки во время лобовой атаки, при нанесении ударов и выполнении дорожки на собаку. В шутцхунде I стек и дорожка появляются во время нападения на проводника, в шутцхунде II - во время возобновления нападения после попытки к бегству, а в шутцхунде III - во время возобновления нападения и после лобовой атаки.
Стек и дорожка - две основные трудности, два источника стресса для собаки. Фигурант идет на собаку и наносит удары гибким стеком. Бороться с человеком, который рвется вперед, - совсем не то, что бороться с тем, кто отступает назад, пытаясь сбежать.
При дрессировке собаки для шутцхунда всегда лучше разбивать упражнения 185 на составляющие и раздельно отрабатывать те элементы, которые могут вызвать стресс или запутать собаку. Поэтому мы отделяем работу со стеком от дорожки и сперва учим собаку противостоять ударам стеком, а затем - отдельно - бороться с наступающим фигурантом. И только потом помощник сможет одновременно наносить удары стеком и бороться собакой, пытаясь продолжать движение вперед, в сторону проводника.
Основные этапы обучения:
1. Приучение собаки к стеку
2. Движение на собаку
3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку
1. Приучение собаки к стеку
При работе со стеком мы выделяем два вида действий оказывающих давление на собаку: нанесение ударов (непосредственный контакт со стеком) и очень энергичные угрожающие жесты, которые производит фигурант. (Собаки, боящиеся стека, практически всегда одинаково сильно боятся и замахов, и ударов).
На предыдущих этапах фигурант приложил немало усилий к тому, чтобы щенок привык к его рукам, к непосредственному контакту с руками, к перемещению руки над головой и глазами щенка во время хватки. Если собака не проявляет страха по отношению к этим жестам и легким замахам руки, фигурант начинает брать стек.
Поначалу он работает стеком совсем немного, его жесты пока нерезкие. Со временем - по мере того, как животное становится крепче, - фигурант начинает пользоваться стеком во все более угрожающей манере. Он резко замахивается, так чтобы стек со свистом рассекал воздух рядом с собакой в тот момент, когда она держит хватку. Он не наносит ударов, но часто прикасается стеком к собаке, показывая ей, что это не больно. Цель всего этого - постепенно приучить собаку ко все более и более интенсивным воздействиям, не вызывая испуга. Если собака моргает или вздрагивает при движении стека, пытается увернуться от него во время хватки или рычит, значит, фигурант поторопился. Помните, что рычание на рукаве это признак слабости, а не силы. В идеале должно казаться, что собака вообще не замечает стека.
Если животное тревожно реагирует на резкие жесты, фигурант наносит удары стеком по окружающим предметам - по земле, по изгороди и т. п., он может ударить проводника, но собаку - никогда. В конце концов, он наносит удар по поводку собаки ближе к ошейнику, так, чтобы поначалу она увидела замах руки, направленный в ее сторону и опосредованно - через ошейник - ощутила воздействие стеком.
Только когда животное полностью привыкнет к свисту стека, фигурант начинает наносить удары собаке. Вначале, при достаточно резких замахах, удары очень слабые. Постепенно силу ударов увеличивают, приводя в соответствие с силой замаха, так чтобы собака и видела стек, и чувствовала его воздействие. Но, тем не менее, ни при каких обстоятельствах стек не используют в полную силу. Хороший фигурант никогда не нанесет собаке более сильный удар, чем тот, который он сам бы был готов получить при преследовании или в жесткой игре. Кроме того, удары наносят особым способом по бокам или верхней части грудной клетки и никогда не бьют в шею, голову, ноги, по тазу или по хвосту.
Всю начальную работу со стеком проделывают на поводке, а при преследовании и задержании стек не используют до тех пор, пока фигурант не будет абсолютно уверен, что животное не боится ни стека, ни самого преследования.
2. Движение на собаку.
После того, как собака привыкает спокойно воспринимать удары стеком, мы начинаем вводить движение на собаку. Сперва фигурант протаскивает собаку, висящую на рукаве, по кругу, в центре которого находится проводник, держащий поводок. То есть собака проводится не прямо, а по дуге, и проводник всегда может поддержать ее, контролируя натяжение поводка.
Позже - на следующем этапе обучения - фигурант должен идти прямо на собаку, по направлению к проводнику, который, отступая, будет поддерживать натяжение поводка. Только когда фигурант сможет протаскивать вперед висящую на рукаве собаку с пристегнутым поводком, так чтобы она не «сбрасывала» хватку (не брала рукав неполной пастью), не рычала и не перехватывала, он приступает к отработке дорожки после преследования нарушителя - в данном случае собака находится на солидном расстоянии от хозяина, без поддержки поводка.
3. Сочетание ударов стеком и движения на собаку
Фигурант не совмещает удары стеком и дорожку до тех пор, пока собака не освоится с каждым из этих стрессорных воздействий по отдельности. Кроме того, в течение первых занятий удары стеком во время движения на собаку, отрабатывают с собакой, пристегнутой на поводок, а проводник находится рядом, чтобы поддержать животное.
При работе с очень хорошей собакой всего этого осторожного приучения к стеку и дорожкам не требуется. Но в дрессировке, как и везде, предусмотрительность всегда себя оправдывает. Если вдруг обнаружится, что мы поторопились, и собака ослабит или прекратит хватку под ударами - исправить это будет уже очень сложно.
5. Проверка бесстрашия
Стремительная лобовая атака
Лобовая атака - это кульминация защитного раздела шутцхунда. Именно это упражнение демонстрирует достоинства и недостатки собаки.
Лобовая атака сложна по двум причинам. Во-первых, собака вынуждена работать на большом расстоянии от проводника, где ей приходится действовать самостоятельно, без поддержки. Во-вторых, при лобовой атаке фигурант бежит прямо на собаку, а не от нее.
Наша цель - научить собаку так же жестко и быстро задерживать фигуранта, бегущего в лобовую атаку, как она делала это, работая на убегающего. Мы готовим собаку к выполнению данного упражнения, разбивая его на этапы и формируя тщательно продуманную последовательность действий.
Основные этапы обучения:
1. Лобовая атака на поводке
2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния
3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния
4. Лобовая атака с большого расстояния
5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки
1. Лобовая атака на поводке
Проводник высвобождает на полную длину двухметровый поводок, пристегнутый к ошейнику. Фигурант начинает движение прямо на собаку с расстояния порядка 20 метров. Он бежит вперед, на начальных этапах довольно осторожно, а в 2-2,5 метрах от собаки останавливается и отбегает обратно в исходную точку. Затем он снова бросается вперед и останавливается примерно там же: знакомит собаку с ощущениями, которые возникают, когда на нее движется нападающий, но не заставляет кусаться в такой - новой и сложной для нее ситуации. Потом, на третий раз, фигурант добегает до собаки и позволяет ей взять рукав.
Вначале фигурант, подбегая первые два раза, сохраняет дистанцию между собой и собакой, останавливается и старается не пугать животное. Приблизившись, так чтобы собака смогла сделать хватку, он не ведет себя угрожающе.
Со временем фигурант становится все более жестким и агрессивным. Подбегая первые два раза, он останавливается всего в нескольких сантиметрах. Когда фигурант подбегает, чтобы собака сделала хватку, ей до последнего момента должно казаться, что он бежит сломя голову прямо на нее и не отступит. Так в благоприятных для животного условиях - его удерживают на натянутом поводке, а хозяин находится в непосредственной близости, добавляя уверенности, - мы знакомим собаку с наиболее сложным и пугающим упражнением из всех, с которыми ей когда-либо придется столкнуться; она должна привыкнуть к худшему из того, что способен сделать нарушитель. Он должен бежать к собаке так, будто не собирается замедляться. Но при этом ему надо уметь очень четко останавливаться в последний момент и уворачиваться в сторону так, чтобы сила столкновения с собакой была минимальной.
Любую удовлетворительно подготовленную собаку с хорошим темпераментом можно научить, и она будет кусаться как лев в статичной лобовой атаке. Задача в том, чтобы научить ее работать энергично на расстоянии и без поводка. Мы решаем эту задачу путем постепенного перехода через несколько промежуточных ступеней.
Сперва мы повторяем упражнение со статичной лобовой атакой, но с одним отличием. При третьем приближении фигуранта, проводник не остается на месте, а бежит вместе с собакой ему навстречу. Теперь у собаки появляется опыт реальной атаки на рвущегося вперед фигуранта, но она все еще пользуется поддержкой хозяина, а ее уверенность подкрепляет натянутый поводок, вполовину замедляющий скорость ее движения.
2. Лобовая атака без поводка с небольшого расстояния
На этом этапе проводник в последний момент бросает поводок и позволяет собаке промчаться вперед оставшиеся несколько метров, отделяющие ее от фигуранта, и схватить рукав. В данном случае имеет место эффект «распрямления сжатой пружины», собака в такие моменты подобна стреле, выпущенной из туго натянутого лука.
Далее, мы не проводим первые два - «холостых» - приближения фигуранта. Теперь собаку пускают на него сразу же, едва он приблизится на расстояние 15-20метров.
3. Задержание убегающего фигуранта с большого расстояния
Затем мы пускаем собаку на фигуранта, находящегося на расстоянии 70-90 метров. Помощник и собака на полной скорости бегут навстречу друг другу. Фигурант угрожающе размахивает стеком и кричит. Когда расстояние между ним и собакой
Бороться с нарушителем, который ломится вперед, угрожая собаке и нанося ей удары стеком, это совсем не то же, что хватать фигуранта, который вырывается, пытаясь убежать. («Натц» Сьюзен Барвиг, SchH III, фигурант Чак Коузин)
Вот так, удерживая собаку на натянутом поводке и подкрепляя ее уверенность тем, что хозяин находится рядом, мы показываем ей самое сложное упражнение из тех, с которыми ей когда-либо доводилось сталкиваться.
(Полицейский Расс Слейд и «Амиго»)
сокращается до 10-15 метров, он внезапно приостанавливается и поворачивает назад. В тот момент, когда собака приближается, фигурант отступает, отбегая как можно быстрее.
4. Лобовая атака с большого расстояния
Наконец, мы делаем лобовую атаку на расстоянии 70-100 метров. Фигурант не поворачивает, а бежит все время прямо. Собака настолько воодушевлена, что для нее не существует ни страха, ни сомнений, она идет на фигуранта со всей своей силой и энергией.
Таким образом, приближаясь к лобовой атаке через некоторые промежуточные ступени и полагаясь на слепое стремление собаки к рукаву, мы приходим к блестящей, впечатляющей лобовой атаке, которую животное выполнит при первой возможности.
5. Правильный прием собаки во время лобовой атаки
В этом упражнении все зависит от фигуранта. Он должен рваться к собаке, так чтобы это действительно было для нее испытанием, но при этом всеми силами избегать прямого столкновения с ней. Хороший фигурант отклоняется в последний момент, смещая свой центр тяжести с рукава, и разворачивается под воздействием инерции движения собаки. Этот маневр требует солидного опыта и физической подготовки, при неправильном выполнении может быть опасен для собаки. Если собака смело бросается на фигуранта, посылать ее в лобовую атаку следует крайне осторожно.
Но в то же время нет необходимости отрабатывать лобовую атаку слишком часто.
Как раз наоборот, чем реже собака выполняет это упражнение в полном объеме, чем меньше столкновений она испытывает, тем более впечатляющей будет лобовая атака в день соревнований.
Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, применяя данный метод обучения, состоит в том, что некоторые собаки становятся слишком смелыми, слишком нацеленными на хватку. Если собака выполняет лобовую атаку слишком быстро, для ее же собственной безопасности (и безопасности фигуранта соответственно) мы просто многократно повторяем это упражнение. Мы работаем с опытными фигурантами, сохраняем короткую дистанцию для безопасности собаки, и после нескольких столкновений животные, как правило, становятся осмотрительней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В зависимости от индивидуальных особенностей собаки и тренера, работа над мотивацией в защитной дрессировке может длиться от двух до восемнадцати месяцев. Важно не время. Задачу можно считать выполненной, а собаку - готовой к дальнейшей работе, только если она хватает рукав полной пастью и очень энергично, баланс между добычным и оборонительным компонентами выдержан правильно, собака, абсолютно не боясь дорожки и ударов стеком, великолепно выполняет лобовую атаку.
Но не надо думать, что работа над мотивацией на этом заканчивается. На протяжении всей рабочей карьеры собаки нам придется поддерживать (и по возможности усиливать) желание собаки хватать. Выполнение этой задачи крайне важно на начальном этапе, когда нам нужно развить стремление схватить; но оно может оказаться даже более важным при последующей работе, когда мы впервые начнем ограничивать и контролировать это стремление.