12. Послушание: апортировка, препятствия и высыл вперед

12. Послушание: апортировка, препятствия и высыл вперед

ДВА САМЫХ СЛОЖНЫХ УПРАЖНЕНИЯ в послушании: апортировку и высыл вперед мы оставили напоследок.

1. Принуждение при апортировке

Собака должна быстро и четко, не перехватывая и не жуя, приносить гантель

Утверждение, что апортировка это сложное упражнение, может показаться смешным, ведь до сих пор мы не уставали повторять, что лучшие собаки для шутцхунда - это прирожденные апортировщики. Такие собаки с удовольствием будут таскать даже тяжелые палки, а уж легкую деревянную гантель и подавно. Кажется, так просто: заинтересовал собаку гантелью, бросил ее, а затем послал животное за ней, пока гантель все еще катится. Хороший апортировщик, конечно же, устремится вперед и принесет гантель хозяину. Проблема в том, как он ее принесет. Поскольку собакой движет стремление поймать добычу и у нее игровое настроение, она ужасно рада и довольна собой, то будет жевать и подбрасывать гантель, а может и уронить на землю, как это часто случается при игре с мячиком.

Если на испытаниях на каждом упражнении собака будет подобным образом играть с апотировочным предметом, она получит 12 штрафных баллов. Даже при условии, что она великолепно выполнит остальные упражнения и не потеряет на них ни одного балла (что маловероятно), все равно результат за послушание будет весьма скромным - 88 баллов, это довольно далеко от 96, необходимых для оценки «Отлично», и слишком мало, чтобы претендовать на призы.

Поэтому в шутцхунде большинство дрессировщиков обучают своих собак принудительной апортировке - превращая апортировку из развлечения в обязанность, они решают проблему игры с апортировочным предметом.

Основные этапы обучения:

1. Брать гантель из рук дрессировщика

2. Поднимать гантель с земли

3. Апортировка на поводке

4. Апортировка без поводка

7. Брать гантель из рук дрессировщика

Для успешного обучения апортировке по нашему методу должно быть установлено силовое превосходство над животным, чтобы оно физически не могло сопротивляться нашим

действиям. Мы должны контролировать собаку, и контролировать с легкостью, чтобы иметь возможность делать именно то, что нам нужно.

Аналогично тому, как это делается при работе по защите, мы держим собаку на привязи, чтобы обеспечить себе превосходство. Собака привязана к столбу или к дереву поводком длиной около 2, 5 м, который пристегнут к плотно сидящему кожаному ошейнику. На собаке должен быть надет и корректирующий ошейник, перевернутый так, чтобы удавочное кольцо оказалось спереди, под челюстью. Дрессировщик становится напротив собаки, держа в руках второй поводок, пристегнутый к корректирующему ошейнику. Чаще мы используем не простую удавку, а строгий ошейник.

Цель этого упражнения довольно проста - заставить животное взять гантель в пасть и удерживать ее. С поводком в левой руке и гантелью правой, дрессировщик начинает тянуть за поводок достаточно сильно, чтобы причинить собаке определенный дискомфорт. В тоже время он говорит «Апорт! Апорт!» (или «Держи!»). В какой-то момент собака откроет пасть - сопротивляясь сдавливанию ошейника или взвизгнув от боли, или, если это жесткая собака, - огрызаясь. В этот момент дрессировщик вкладывает гантель в пасть собаке, и, как только апорт окажется между челюстями, натяжение поводка ослабляют и животное мягко и сдержанно хвалят.

Собака тут же выплюнет гантель. Дрессировщик, как только видит, что гантель падает из пасти, поднимает ее и снова начинает тянуть за поводок. Он опять предлагает гантель собаке, говоря: «Апорт! Апорт!» - это продолжается до тех пор, пока собака, среагировав на неприятные ощущения, не откроет пасть, в которую дрессировщик тут же вкладывает гантель. Всегда, лишь только гантель оказывается в пасти собаки, натяжение поводка ослабляется.

У собаки остается только один выход: взять гантель в пасть, как только послышится команда «Апорт!», - только так удается избежать неприятных ощущений от строгого ошейника. Отказ брать гантель или выплевывание означают возвращение неприятных ощущений.

Собака быстро сообразит, что для нее лучше. У того, кто действительно хорошо владеет данной методикой обучения апортировке через принуждение, собаки начинают брать и удерживать гантель минут через пятнадцать после начала работы.

Принудив собаку взять гантель, дрессировщик сдержанно и спокойно хвалит ее, осторожно поглаживая, если это не мешает собаке продолжать удерживать апорт.

Через несколько секунд дрессировщик командует: «Дай! » и пытается забрать апорт. Многие собаки в этот момент упорно намертво сжимают челюсти, и для того, чтобы забрать у них апорт, понадобится некоторая коррекция. Ее осуществляют без помощи поводка, поскольку мы только что учили собаку, что натяжение поводка и неприятные ощущения, им вызываемые, означают необходимость взять гантель в пасть и не выплевывать. Следовательно, мы должны скорректировать собаку другим способом. Для этого используют очень легкий шлепок по нижней челюсти или кончику носа.

Дрессировщик работает с собакой на привязи один-два раза в день до тех пор, пока та не будет по команде «Апорт!» брать гантель в пасть и удерживать ее, а затем по команде «Дай!» отпускать без дополнительной коррекции.

2. Поднимать гантель с земли

Когда собака научилась брать гантель из рук хозяина, ее обучают поднимать апорт с земли.

Держа собаку по-прежнему на привязи, дрессировщик начинает увеличивать расстояние, с которого он подает ей гантель, сперва это 15, потом 20, потом 30 см и так далее. Если в какой-то момент собака отказывается взять гантель, проводник, натягивая поводок, создает ей неприятные ощущения, которые продолжаются до тех пор, пока животное не приблизится к апортировочному предмету и не возьмет его в пасть. Как только собака научится тянуться к апорту и даже шагать за ним, дрессировщик начинает опускать его все ниже и ниже, пока гантель не окажется на земле.

3. Апортировка на поводке

До сих пор собака оставалась на одном месте. Теперь дрессировщику надо научить ее не только тянуться за апортом, но и бегать за ним. Кроме того, нужно научить животное приносить апорт назад, не жуя и не роняя. Это не получится само собой только потому, что собака уже умеет брать гантель в пасть. Приучать собаку подносить апорт надо очень осторожно, поскольку животные могут вцепляться в апорт намертво и держать, но только до тех пор, пока их не подзывают, а после того, как сделают первый шаг, выплевывают его на землю.

Дрессировщик начинает работать с собакой, пристегнутой к поводку. Таким образом он сохраняет контроль над животным и в то же время дает ему свободу движения за апортом и обратно.

Дрессировщик стоит, собака в положении «рядом». Подав команду «Апорт!», дрессировщик не просто кладет гантель на землю, а быстро шагает вперед и бросает ее вперед, на расстояние метр-полтора. Собака идет вперед вместе с ним и поднимает гантель. Как только она это сделала, дрессировщик отступает назад, подзывая собаку, чтобы та вернулась и принесла гантель. Голосом и жестами дрессировщик помогает собаке выполнить правильную фронтальную посадку, затем подает команду «Дай! » и забирает апорт.

Если в какой-то момент собака выплевывает апорт, дрессировщик начинает ее корректировать и продолжает до тех пор, пока не добьется того, чтобы гантель вновь оказалась в пасти собаки. С определенного момента не стоит просто поднимать гантель и вкладывать ее собаке в зубы. Правильнее будет заставить животное понять, что прекратить неприятные ощущения можно только одним способом: надо найти гантель, подойти к ней и взять ее в пасть.

4. Апортировка без поводка

Во время первых занятий с собакой без привязи дрессировщик действует очень осторожно.

Используя поводок и строгий ошейник, он должен добиться, чтобы собака вначале брала апорт у него из рук, а затем поднимала с земли. И только если все идет гладко, он начинает выбрасывать гантель на несколько метров вперед и высылает за ней собаку.

Сперва дрессировщик всякий раз сопровождает собаку: идет вместе с ней за апортом, а затем отступает назад на несколько метров, давая ей возможность правильно подойти и отдать гантель. Он постоянно начеку, рядом с собакой, чтобы в любой момент скорректировать ее.

Если в такой ситуации собака работает надежно, дрессировщик перестает сопровождать ее, и животное начинает ходить за гантелью самостоятельно. В первый раз апорт бросают на расстояние, не превышающее длины поводка. Затем, по ходу дрессировки, все дальше и дальше, в итоге дрессировщик отпускает поводок, и собака бежит за апортом самостоятельно.

2. Апортировка через препятствия

Четкая уверенная апортировка через барьер и через наклонную стенку (барьер-горку)

Препятствия в шутцхунде не очень сложны. Любая собака в нормальной физической форме способна их преодолеть. Но чтобы это сделать, собака должна быть, что называется, «в духе». Если она подавлена или нервничает, то прыгает плохо. Плохо прыгающая собака будет постоянно ударяться о препятствие. В итоге, она будет бояться препятствий, ненавидеть их, а вероятно, заодно и апортировку.

Поэтому барьеры вводят в веселой игре, строго отдельно от апортировки через принуждение. Только когда собака легко и с удовольствием будет прыгать через барьеры в полную высоту и также стабильно носить апорт, можно соединять апорт и барьеры в единое целое.

Основные этапы обучения:

1. Прыжки через барьер

2. Преодоление наклонной стенки

3. Апортировка через барьер

4. Апортировка через наклонную стенку

7. Прыжки через барьер

Барьер для обучения - это наборная деревянная панель из досок, которые можно добавлять и убирать. Такая конструкция позволяет постепенно увеличивать высоту барьера, начиная с очень небольшой.

Первый раз ставят всего одну доску, высотой примерно 20 см. Стоя перед барьером и держа собаку на поводке, дрессировщик дает команду «Барьер! », затем бежит и перепрыгивает барьер туда и обратно вместе с собакой, а потом хвалит ее и играет с ней.

Собака отнесется к прыжку через барьер, как к замечательной игре. Не следует увеличивать высоту до тех пор, пока у животного не сформируется привычка всегда идти между стойками барьера (т. е. перепрыгивать через него) и никогда не пытаться обойти барьер стороной, а перепрыгнув вперед, всегда возвращаться обратно тоже прыжком через барьер. Тогда дрессировщик понемногу начинает увеличивать высоту, каждый раз на пять сантиметров, вплоть до нормативной - 1 метр. Когда прыгать вместе с собакой становится сложно, дрессировщик просто пробегает рядом с барьером.

2. Преодоление наклонной стенки

Технически преодоление наклонной стенки - это не прыжок, поскольку не желательно, чтобы собака через нее перепрыгивала. Если животное вскочит на верх стенки, а затем спрыгнет с другой стороны, это даст абсолютно ненужную нагрузку на плечевые суставы.

Вместо этого мы учим собаку залезать на наклонную стенку (взбираться на горку) с одной стороны и слезать с другой. Мы добиваемся этого, раскладывая стенку так, чтобы ее высота была всего лишь около метра. Поскольку наклон стенок невелик, поначалу собака просто взбегает с одной стороны и сбегает с другой.

Как и при обучении прыжкам через барьер, дрессировщик подает команду «Барьер! » и бегом проводит собаку на поводке через наклонную стенку и обратно, награждая ее похвалой и игрой с мячиком. Он, конечно, не может пробежать по стенке вместе с собакой, поэтому просто бежит рядом. Далее мы постепенно складываем стенку, так, что она становится все выше.

Когда высота приближается к требуемой, дрессировщик уделяет особое внимание замедлению собаки при спуске, чтобы у нее сформировалась привычка слезать вниз, а не просто спрыгивать.

Собаку послали за апортом, а дрессировщик тем временем подбегает к стенке, взбирается наверх и подзывает собаку, похлопывая по барьеру руками. Как только собака оказывается на барьере, дрессировщик спрыгивает, отступает на метр-другой и... ждет собаку, несущую ему апорт.

3. Апортировка через барьер

Когда собака начнет легко преодолевать метровый барьер, можно объединять это упражнение с апортировкой. Но вместо того, чтобы задать максимальную высоту барьера, перебросить через него апорт и смотреть, что же из этого получится, мы по-прежнему действуем аккуратно и постепенно.

Мы считаем, что энергичный азартный высыл вперед - это один из сложнейших навыков послушания в шутцхунде

Мы возвращаемся к минимальной высоте и отрабатываем апортировку через двадцатисантиметровый барьер. Если с этим не возникает никаких проблем, мы снова начинаем постепенно увеличивать высоту барьера до максимальной.

4. Апортировка через наклонную стенку

Убедиться, что все идет как надо в случае с апортировкой через наклонную стенку, немного сложнее, из-за размеров стенки. Поэтому мы обучаем апортировке через стенку в последнюю очередь.

Мы предпочитаем не уменьшать высоту барьера и не проводить собаку за апортом на поводке (как это чаще всего делается). В данном случае от дрессировщика -как показывает наш опыт - гораздо больше проблем, чем пользы, хотя бы потому, что он оказывается на пути у собаки.

Обычно мы раскладываем стенку на среднюю высоту, перебрасываем через нее гантель и высылаем собаку за апортом без поводка. Но пока собака бежит за гантелью, дрессировщик подбегает к стенке и забирается наверх. Когда собака поднимает апорт и оборачивается, первое, что она видит - хозяина над барьером. Он зовет ее и хлопает рукой по стенке. Увидев, что собака начала взбираться на стенку, дрессировщик спрыгивает и отступает. Животное следует за ним, преодолевает барьер, подходит, садится перед ним и отдает апорт.

3. Высыл вперед

Собака должна с максимальной скоростью бежать по прямой, вперед от дрессировщика, до команды «Лежать!»

Мы считаем, что высыл вперед - самое сложное из упражнений по послушанию в шутцхунде. Выполняя все остальные упражнения, собака ориентируется на хозяина, смотрит на него, слушает его, движется рядом с ним или движется к нему. При высыле вперед от собаки требуется нечто принципиально иное. Она должна устремиться вдаль от хозяина и бежать быстро и прямо до тех пор, пока не услышит команду «Лежать!». Опытным дрессировщикам известно, с каким трудом большинство собак осваивает этот навык.

Разумеется, мы говорим не о так называемом «домашнем» высыле вперед. Как и остальным участникам соревнований по шутцхунду, нам часто приходилось демонстрировать работу собак на той площадке, где мы с ними занимались. Если времени на подготовку к испытаниям, проводящимся на нашей площадке, было мало, мы, как и все остальные, «подделывали» высыл вперед. Это легко сделать, научив собаку отбегать в определенное место, как правило, в конец площадки, к ограде, где она всегда найдет мячик или лакомство. Единственный день, когда она не находит подкрепления - это день испытаний.

«Поддельному» высылу вперед научить крайне просто. Но, конечно, собака будет выполнять команду только на своей площадке и побежит только в ту сторону, где она привыкла находить подкрепление. Однажды авторы буквально впали в оцепенение.

Дело было так: мы готовились к нашим первым испытаниям по шутцхунду I и неделю обучали своих собак высылу вперед, используя в качестве ориентира место у восточной границы дрессировочной площадки. А в день соревнований узнали, что судья решил, что высыл вперед будет производиться в западном направлении.

Настоящий высыл вперед - нечто совсем иное. Проводник может привести свою собаку на любую площадку, указать любое направление, дать команду, и собака

побежит вперед быстро и прямо. Она будет бежать не к чему-то. Она будет бежать от проводника.

Собаке, которую всю жизнь учили смотреть на хозяина и двигаться к нему, очень сложно это усвоить.

Тот способ обучения высылу вперед, который используем мы, строится на стремлении к апортировке, за основу мы взяли приемы подготовки охотничьих собак к полевым испытаниям и подносу птицы. В дрессировке охотничьих собак высыл вперед - это базовый навык, на котором основана большая часть остальной работы, и для дрессировщиков охотничьих собак не сложно научить животное быстрому и прямому высылу вперед, более чем на 250-300 м по пересеченной местности.

В шутцхунде хорошо, если собака отходит от нас на 65-70 шагов по ровному полю. (Нормативы шутцхунда III предусматривают всего сорок шагов, но если у собаки хорошо поставлен высыл вперед, можно позволить ей отбежать немного дальше, прежде чем дать команду «Лежать!». Всегда давайте судье возможность хорошенько разглядеть то, что собака делает отлично! )

Успех высыла вперед зависит от терпения, правильных способов обучения и запаса времени. Для обучения этому навыку мы отводим по меньшей мере несколько месяцев.

Основные этапы обучения:

1. Высыл к мишени

2. Высыл к нескольким мишеням

3. Мишени в разных местах

4. Незамедлительная укладка по окончании движения вперед

1. Высыл к мишени

Первый шаг в работе над высылом вперед - обучение собаки по команде отбегать вперед к мишени. Если собака «сходит с ума по мячику», это не сложно сделать, достаточно положить мячик на землю так, чтобы собака могла его видеть и послать ее за ним. Это называется высылом к мишени.

Начинают с того, что оставляют собаку на выдержке в положении сидя и отходят от нее всего на несколько метров. Дрессировщик показывает мячик, пару раз подбрасывает его в воздух и ловит, а затем кладет на землю.

Мячик кладут на площадке в определенное место - это мишень для собаки, и некоторое время мячик никуда не переносят. Мы будем высылать собаку четко в направлении этой мишени.

Дрессировщик возвращается к собаке, становится в исходное положение и дает собаке «направление», т. е. указывает на мячик левой рукой. Затем, командой «Вперед! » и жестом в сторону мишени он высылает животное.

Собака пробегает около 5 метров, отделяющих ее от мячика, подхватывает его. Тем временем дрессировщик отступает на несколько метров и оказывается на расстоянии примерно 8 м от мишени. Когда счастливая собака приносит ему мяч, дрессировщик гладит и хвалит ее, затем забирает мяч и снова сажает собаку на выдержку. Затем относит игрушку к тому же месту, что и в первый раз, и опять посылает за ней собаку.

В течение нескольких занятий дрессировщик повторяет высыл к мишени снова и снова, каждый раз отступая чуть дальше от места расположения мишени, пока

собака бежит за мячиком. Вскоре он начинает высылать собаку на расстояние порядка 100 метров и более. Этого достаточно для того, чтобы собака уже не видела мяча, к которому она бежит, - вне зависимости от покрытия. Собака бежит первые метров 15 «вслепую» и только потом видит мячик. Но поскольку она усвоила, куда нужно бежать, и знает, что всегда найдет мячик на одном и том же месте, она бежит прямо туда и так быстро, как только может.

Наша задача добиться, чтобы собака поверила, что найдет мяч, если побежит в направлении, указанном хозяином. Для этого нам надо, чтобы она:

? Решительно и быстро бежала вперед «точно по прямой», т. е. не отклонялась, не сбивалась, не кружила, а двигалась четко от дрессировщика к мишени

? Отбегала далеко, не видя мячика на протяжении большей части движения.

Традиционно дистанцию, которую собака бежит вслепую, увеличивают, меняя местоположение мишени. Дрессировщик высылает собаку с одного и того же места, но всякий раз немного увеличивает расстояние до мишени, перекладывая мяч еще дальше.

Это значит, что каждый раз, когда дрессировщик перемещает мишень, собака не знает, где найдет мяч. Можно надеяться, что собака будет искать игрушку так, как мы того хотим - побежит к ней по прямой. Но, если дрессировщик не будет предельно осторожен и предусмотрителен, все может получиться иначе. Собака начнет двигаться челноком в поисках мяча. Она может вообще потерять направление, отклониться и пробежать мимо игрушки, а затем возбужденно искать ее, беспорядочно петляя по площадке. А чаще всего случается так, что собака пробегает некоторое расстояние к тому месту, где она уже привыкла находить мяч, затем замедляется до вялого галопа или рыси, опускает голову вниз и медленно движется по площадке, пытаясь увидеть мяч или найти его по запаху.

Закрепление стратегии поиска игрушки при высыле вперед легко может привести к неутешительному итогу: собака будет двигаться неуверенным галопом, опустив голову, челноком, отклоняясь, возвращаясь назад и петляя, если ей покажется, что она отбежала слишком далеко.

При том способе обучения, который используем мы, собака всегда находит мишень на одном и том же месте, а дрессировщик постепенно увеличивает расстояние, отходя от мишени. Животное всегда точно знает, куда бежать. Собака все дольше и дольше бежит вслепую, но никогда не отклоняется, не челночит, не опускает голову, не пробегает мимо мяча, не мечется в его поисках. Собака движется прямо и бежит со всех ног.

2. Высыл к нескольким мишеням

В обучении наблюдается прогресс, но мы все еще очень далеки от настоящего высыла вперед. Собака бежит только потому, что знает о мяче, который ее ждет, и знает, где он ее ждет, поскольку каждый раз перед высылом она видит, как дрессировщик кладет мяч на то же самое место. Если собака не увидит, как хозяин походит к этому месту, скорей всего, она тоже туда не пойдет.

Есть простой изящный способ «окутать туманом» взаимосвязь между перемещениями дрессировщика и присутствием или отсутствием мяча на месте. Когда дрессировщик отправляется к мишени, он оставляет не один мяч, а три или четыре.

Первый высыл «горячий». Собака видела, как хозяин подошел к мишени всего несколько секунд назад, и потому у нее есть все основания верить в то, что там ее

ожидает мяч. Но второй высыл «холоднее». Воспоминание о том, как дрессировщик подходил к мишени, стирается, третий и четвертый высылы делаются исключительно «на веру». Собака бежит к мишени по привычке, и всякий раз находит там мяч. Даже если на площадке не видно мячика, даже если собака не видела, как хозяин его положил, она уже твердо убеждена, что, двигаясь в указанном направлении, непременно его найдет

Укрепить это убеждение можно двумя способами:

1. Класть мячи всякий раз все незаметнее, чтобы, в конце концов, собака не могла увидеть их до тех пор, пока не окажется за 6-7 м до мишени. В итоге большую часть дистанции она будет бежать вслепую

2. Теперь собака не должна видеть, как вы кладете мяч. (Оставить ее на это время в машине. ) В этом случае первый высыл тоже «холодный».

3. Мишени в разных местах

Разумеется, если мы отправимся с собакой на другую площадку и попытаемся сделать первый высыл «холодным», это не сработает. Понимание сути высыла вперед - убежденность собаки, что она найдет мяч, - привязано к определенному месту. Собака по прежнему бежит к чему-то - к знакомому месту на определенной площадке. Для того, чтобы собака брала направление и бежала от хозяина (и делала это даже если никогда не находила мяча там, куда мы ее посылаем), надо поработать над этим упражнением в других местах.

На новом месте мы начинаем практически с нуля. Мяч-мишень размещается недалеко до тех пор, пока дрессировщик не будет уверен, что собака точно знает, куда двигаться. Затем он проделывает все то же, что и раньше - в итоге собаку высылают к нескольким мишеням на большое расстояние на новом месте.

Затем дрессировщик отвозит собаку в другое место, и все начинается сначала. Но на этот раз прогонять все этапы можно быстрее, поскольку собака начинает работать увереннее, и навыки закрепляются.

К тому моменту, когда дрессировщик отработает по четыре-пять высылов к мишени в четырех-пяти разных местах (для этого прекрасно подойдут парки и пустыри, нет необходимости искать пять дрессировочных площадок), достаточно однократно показать собаке положение мишени на новом месте и можно высылать ее на большое расстояние несколько раз.

На этом этапе вводят новый элемент. Дрессировщик возвращается на первую площадку, туда, где начиналось обучение, к мишени, которую собака уже знает, но к которой ее не высылали на протяжении некоторого времени. Он кладет на привычное место несколько мячиков, но так, чтобы собака этого не видела, а затем высылает ее к мишени (высыл абсолютно «холодный», прямо от машины) с довольно большого расстояния. Если животное решительно бежит в правильном направлении в первый раз (первый раз самый сложный), оно готово к следующему шагу, еще более трудному.

На этот раз дрессировщик отвозит собаку туда, где она еще никогда не работала. Он раскладывает несколько мячей вне пределов видимости собаки. Затем указывает рукой направление к мишени, и высылает собаку вперед.

Чтобы быть уверенным, что собака будет двигаться по прямой в правильном направлении и придет четко к мишени, дрессировщику следует:

1. Провести собаку по команде рядом по той же линии, по которой он будет ее высылать вперед. Позднее привычка работать именно так сослужит ему добрую службу,

поскольку на испытаниях высыл вперед всегда делают по той же линии, что и движение рядом. Собака вскоре свяжет эти два упражнения друг с другом, и направление движения рядом станет для нее подсказкой при высыле вперед

2. Выбрать абсолютно ровную, гладкую и относительно узкую площадку, огороженную параллельными стенками забора, что поможет задать собаке четкое прямое направление к мишени.

4. Незамедлительная укладка по окончании движения вперед

Теперь собака побежит в любом направлении, которое мы ей укажем, но работа над упражнением «высыл вперед» еще не окончена.

В день испытаний собака не найдет мячика на площадке. Мы должны будем выслать ее вперед, а затем уложить через 50-60 м. На таком расстоянии, учитывая, насколько возбуждена собака, и то, что она привыкла бежать вперед до тех пор, пока не найдет мяч, она вряд ли ляжет по команде.

Если мы хорошо контролируем собаку, то несомненно уложим ее, непрерывно выкрикивая команду, однако не раньше, чем она вдоволь порыщет по полю в поисках мячика, убежденная, что он должен быть где-то там. Разумеется, это неприемлемо. По команде собака должна упасть сразу - как подстреленная. Если мы будем пытаться добиться этого исключительно физической силой, устремляясь к собаке бегом, чтобы «задать» ей, когда она ложится медленно, то в результате получим серьезные проблемы. Поэтому мы применяем другой, удивительно изящный прием (ему нас научила Джанет Берк): мы используем ожидания собаки, чтобы она охотнее ложилась по нашей команде.

Дрессировщик привозит собаку к мишени, которую она очень хорошо знает, и делает серию высылов к нескольким мячам с очень короткого расстояния - примерно 12 м. Трава на площадке должна быть такой, чтобы собака могла увидеть, есть мяч или его нет, только подойдя вплотную к мишени.

Сделав несколько высылов, в итоге дрессировщик посылает собаку к пустому месту (все мячи уже найдены, принесены проводнику и лежат у него в карманах). Когда собака подбегает месту расположения мишени, дрессировщик кричит: «Лежать!». Если он хорошо контролирует животное, то на таком небольшом расстоянии собака быстро ляжет. Как только собака ложится, дрессировщик тут же бросает ей мяч, перекинув его за собаку.

Со временем это происходит все чаще, и собака начинает различать, что:

? Если дрессировщик не дает команды «Лежать!», то на площадке ее ждет мяч, и надо только добежать до него. Необходимо регулярно делать это упражнение, чтобы собака продолжала бегать вперед по прямой, движимая добычным инстинктом

? Если же дрессировщик командует «Лежать! », на площадке мяча нет. Она получит его от дрессировщика, но для этого надо повернуться к нему мордой и упасть на землю.

Обязательно нужно достичь сбалансированности в ожиданиях собаки относительно мяча - найдет ли она его на земле или получит от хозяина. Если собака станет получать мяч от дрессировщика слишком часто, то будет поглощена ожиданием броска, и это помешает движению вперед. Собака начнет оглядываться, отклоняться или даже останавливаться, оборачиваться и преждевременно ложиться. С другой

стороны, если собака слишком часто будет находить мяч на земле, она начнет медленно ложиться по команде, уверенная в том, что где-то рядом ее ждет мяч, и нужно продолжать движение до тех пор, пока он не будет найден.

Это хрупкое равновесие и поддерживать его довольно сложно. Рано или поздно, для большинства собак приходится применять принуждение, чтобы отточить упражнение и добиться стабильности выполнения.