Теплоизоляция подвала

Утепление подземной части строения имеет ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, снижаются общие затраты на отопление; во-вторых, эксплуатация несущих конструкций осуществляется в щадящем, более комфортном режиме, благодаря чему возрастают их сохранность и долговечность.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Даже обычную деревянную бочку можно превратить в неплохой погреб. Выкопайте с северной стороны дома яму, поместите на дно камни, на них установите бочку под углом 45°, чтобы нижняя кромка отверстия касалась земли. После этого наполните емкость плодами, перемежая их соломой, и закройте крышкой. Последнюю тоже утеплите соломой. Подоприте бочку доской и засыпьте слоем грунта толщиной 50 см.

Немаловажное значение для подвала имеет его качественная теплозащита. Утеплив подземную часть дома, можно устранить или хотя бы значительно понизить воздействие на фундамент сил морозного пучения, благодаря чему удастся избежать деформации оснований и ограждающих конструкций. Традиционно это:

• устройство под фундаментом песчаной подушки;

• обратная засыпка непучинистым грунтом (песком).

Однако подобные меры не могут полностью разрешить данную проблему. Но есть методы, позволяющие это сделать. Речь идет о ликвидации причин, приводящих к активизации сил морозного пучения, т. е. об утеплении фундамента (стен подвала) вдоль всего периметра дома.

Для этого выкопайте траншею глубиной 50–60 см и шириной 120–140 см. Последняя величина приблизительно равна глубине промерзания грунта. Дно выемки засыпьте песком слоем 25–30 см, причем нужно сформировать небольшой уклон в сторону от дома, и уложите теплоизоляционные плиты. Очень важно, чтобы они были изготовлены из такого материала, который, даже находясь во влажной среде, не утрачивает своих теплоизоляционных свойств. Из традиционных и современных материалов можно использовать керамзит, минеральную вату, изовер, УРСУ М11-50, экструдированный пенополистирол, который хорошо зарекомендовал себя, поскольку имеет низкий коэффициент теплопроводности, а благодаря наличию герметичных пор не поглощает воду и абсолютно влагонепроницаем. Помимо этого, в его составе имеются специальные добавки (стабилизаторы), повышающие прочность (в 10 раз больше обычного полистирола, который в быту именуется пенопластом) и долговечность (материал прослужит не одно десятилетие). Немаловажно и то, что плиты экструдированного пенополистирола легко монтируются, поскольку имеют без труда стыкующиеся шпунтованные кромки. Так как одна из их сторон шероховатая, плиты быстро схватываются с бетоном, благодаря чему материал может использоваться в качестве несъемной опалубки, и штукатурными растворами при отделке цоколя. Разрезание пенополистирола также не вызовет трудностей, потому что он распиливается обычной ножовкой по дереву.

После того как утеплитель будет уложен, засыпьте его слоем песка толщиной 25–30 см и выполните отмостку (как ее сделать, см. выше).

Плитами пенополистирола можно утеплить стену подвала как с наружной, так и с внутренней стороны (рис. 27).

Рис. 27. Теплоизоляция стен подвала: а – с внешней стороны; б – с внутренней стороны; 1 – стена; 2 – фундамент; 3 – перекрытие; 4 – слой гидроизоляции; 5 – плита пенополистирола

Особенно важна теплоизоляция отапливающегося подвала, поскольку потеря тепла через эти конструкции достигает 15 %. Надежная теплозащита (рис. 28) предотвратит промерзание стен и, следовательно, выпадение конденсата, повышение влажности и образование плесени на стенах подвала.

Рис. 28. Теплоизоляция стен отапливающегося подвала: 1 – стена подвального помещения; 2 – слой обмазочной гидроизоляции; 3 – пенополистирол; 4 – асбоцементный лист; 5 – обратная засыпка; 6, 7 – песчаная подушка толщиной 25–30 и 10–15 см соответственно; 8 – наружная отделка; 9 – горизонтальная гидроизоляция

Если учесть, что зимой в средней полосе России температура грунта на двухметровой глубине составляет не более -5 °C, то, утеплив стены неотапливающегося подвала, можно будет поддерживать в нем температуру на уровне 5–10 °C.

Утепление наружной стороны подвала осуществляется примерно через неделю после проведения вертикальной гидроизоляции, поскольку плиты утеплителя наклеиваются непосредственно на нее. В качестве клея используются битумные мастики МБК-Г-65, МБК-Г-75, а также другие средства, в составе которых отсутствуют вещества, могущие разрушить утеплитель (например, БН 70/30, БН 90/10 и др.).

Мастику не следует намазывать сплошным слоем, достаточно нанести ее точечно на поверхность плиты утеплителя и прижать к стене.

После двадцатисекундной выдержки можно приступать к прикреплению следующей плиты. Работа ведется снизу вверх. Чтобы между плитами утеплителя не оставалось зазоров, они должны иметь одинаковую толщину.

Поверх утеплителя рекомендуется установить асбоцементные плиты, которые защитят его от механических повреждений при обратной засыпке и трамбовании грунта. По окончании работы проводится горизонтальная теплоизоляция грунта вдоль всего периметра дома.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы минимизировать воздействие на бурт солнечных лучей (это повышает температуру внутри него), устраивайте хранилище, ориентируя его с севера на юг. Тогда освещаться будет только узкий торец. Достав из бурта плоды, закройте его. Учтите такой момент: к открываемому концу бурта складируйте те плоды, которые потребуются вам раньше других.

Теплозащита подвального помещения значительно повысится, если утеплить железобетонное перекрытие над ним теплоизоляционными плитами (из пенополистирола, минеральной ваты), полость стыка – пенополистиролом, участок подвальной стены на участке опирания балки (при балочном перекрытии) – керамзито-бетонными блоками (рис. 29).

Рис. 29. Теплоизоляция цокольного перекрытия: 1, 6 – пенополистирол; 2 – наружный отделочный слой; 3 – стеновой блок; 4 – слой гидроизоляции; 5 – цокольное перекрытие; 7 – бетонная стена подвала

Утепляя цокольное перекрытие над холодным подвалом или подпольем, помните, что через них (это относится ко всем ограждающим конструкциям, в частности к стенам, крыше) диффундируют водяные пары. Поэтому важно защитить утеплитель от увлажнения, разместив над ним слой пароизоляции, поскольку пары перемещаются из верхних помещений, как более теплых, в нижние, как более холодные. Полотнища расстилаются с нахлестом не менее 10 см, после чего швы герметизируются скотчем. При применении фольгированных материалов их блестящая сторона должна быть направлена в сторону теплого помещения. Между пароизоляцией и основанием пола оставляется воздушная прослойка.

Цокольное перекрытие может представлять собой железобетонную плиту или выполняться в виде деревянных балок. Для их теплоизоляции применяются стекловолокнистые или минераловатные материалы. Утепляя плитное перекрытие, теплоизолирующий слой вкладывают в промежутки между лагами, под которыми расстилается рубероид, гидроизол и т. п. Схематически утепление плитного перекрытия показано на рис. 30.

Рис. 30. Утепление плитного перекрытия: 1 – плита перекрытия; 2 – рубероид; 3 – лага; 4 – слой теплоизоляции; 5 – слой пароизоляции; 6 – дощатый пол

Пенополистирольные плиты можно уложить на плиту или под плиту перекрытия. В первом случае поверх нее надо выполнить цементно-песчаную стяжку, которая не только защитит утеплитель от механических повреждений, но и выровняет поверхность, подготовив ее под напольное покрытие. Во втором случае поверхность утеплителя следует оштукатурить и отделать соответствующим образом потолок подвала.

Чтобы теплоизолировать цокольное перекрытие, выполненное по балкам, утеплитель размещается на досках или деревянных щитах, лежащих на черепных брусках (рис. 31).

Рис. 31. Утепление балочного перекрытия: 1 – балка; 2 – черепной брусок; 3 – деревянный щит; 4 – слой теплоизоляции; 5 – слой пароизоляции; б – дощатый пол

По поверхности утеплителя расстилается слой пароизоляции. Концы деревянных балок (12–18 см), которые опираются на цоколь, гидроизолируются, для чего оборачиваются полиэтиленовой пленкой или рубероидом, при этом торцы должны оставаться открытыми. Для обеспечения небольшого зазора крайняя балка немного не доходит до стены, а образовавшийся промежуток заполняется утеплителем.

Можно, например, уменьшив влажность материала, снизить его теплопроводность и, следовательно, повысить его теплоизоляционные свойства. Проще всего уменьшить влажность подвала и соответственно улучшить влажностный режим всей конструкции путем устройства вокруг наружных стен дома водоотводной канавы (рис. 32).

Рис. 32. Устройство водоотводной канавы по периметру дома: а – с наклонной стенкой; б – с опорной стенкой; 1 – стена дома; 2 – цементный раствор; 3 – опорная стенка

Ее глубина должна быть такой, чтобы зимой грунт под фундаментом не промерзал, ведь именно оттаивающая земля начинает пучиться, вызывая деформацию стен, появление трещин и пр. Между дном канавы и подошвой фундамента не должно быть менее 130 см, причем дно должно иметь уклон для обеспечения стока воды и быть покрыто цементным раствором. При глинистых грунтах в самой низкой точке канавы надо пробурить скважину до песка и вставить в нее асбоцементную трубу для оттока воды.

Отвести воду от дома можно и путем устройства кольцевого дренажа (рис. 33).

Рис. 33. Устройство кольцевого дренажа по периметру дома: 1 – стена; 2 – цементная штукатурка; 3 – булыжник; 4 – щебень (гравий); 5 – дренаж; 6 – глиняный замок

Кольцевой дренаж – работа, требующая значительных трудовых затрат. Для него вдоль стен выкапывается траншея, дно которой должно быть ниже пола подвального помещения.

Нижнюю часть стены примерно на 20 см выше поверхности земли заштукатурьте цементным раствором, потом устройте глиняный замок толщиной 30–40 см, а оставшийся промежуток засыпьте щебнем или гравием. Сверху поверхность траншеи замостите булыжником.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы плоды хорошо сохранялись в буртах, посередине укладывается труба, которая остается открытой до самых морозов. Благодаря этому овощи охлаждаются. В самой высокой точке бурта размещается еще один вентиляционный желоб, деревянный. В небольших по объему буртах устанавливаются вертикальные вентиляционные каналы из перфорированных труб.

Увеличить теплоизоляцию стен подвального помещения можно, установив в них еще на стадии строительства вентилируемые воздушные прослойки или каналы. (Подробно о вентиляции подвала мы поговорим далее, а сейчас остановимся на этом вопросе, взглянув на него сточки зрения улучшения теплоизоляции.) Благодаря эффективной вентиляции влажность в подвальном помещении уменьшится, следовательно, теплозащита повысится.

Этот способ дает хорошие результаты, но отличается трудоемкостью. Чтобы создать вентилируемую воздушную полость, благодаря которой будет осушаться подземная часть подвальной стены, необходимо по периметру дома или отдельной стены выкопать траншею (ее дно должно быть на 15 см ниже уровня пола подвала), после чего сделать фундамент, положив слой бетона, для опорной стенки.

Отступив от наружной стены 15 см, постройте опорную стенку толщиной 30 см, в нескольких местах опирающуюся на фундамент. В стене выполните первый канал диаметром 12–15 см и глубиной 15–20 см, начало которого будет расположено на 5–10 см выше уровня фундамента, а конец – около карниза.

На другом конце кладки выполните второй канал, начало которого должно находиться ниже уровня почвы, а конец – в 40–50 см выше него. Вставьте в каналы дренажные трубки, кладку очистите, оштукатурьте цементно-известковым раствором, воздушную полость, образовавшуюся между стеной и фундаментом, перекройте плитами. Изложенное представлено на рис. 34.

Рис. 34. Создание воздушной полости для вентиляции подвальной стены: а – план; б – разрез; 1 – опорная стенка; 2 – стена подвала; 3 – вентиляционный канал; 4 – воздушная полость; 5 – вентиляционное отверстие

Теплоизоляция более эффективна, если она осуществляется с наружной стороны подвальной стены. При ее размещении внутри стена подвала и цоколь будут контактировать с окружающей средой, увлажняться, и это постепенно скажется на целостности стены и отделки.

В заключение подчеркнем, что степень изоляции определяется и тем, для каких целей будет оборудовано подвальное помещение. Но в любом случае теплоизоляция необходима, поскольку благодаря ей значительно уменьшатся расходы на отопление и будет обеспечена сохранность как подвала, так и всего дома.