Опытом делятся читатели

Опытом делятся читатели

Планировка и площадь современных квартир не всегда позволяют мастеру-любителю оборудовать домашнюю мастерскую по «всем правилам». Однако при желании люди ухитряются дома и слесарничать, и сапожничать, и столярничать, и переплетать книги.

В любом доме есть место, где сложены инструменты, которые всегда могут найти применение. Это может быть шкафчик с ящиками или специальный ящик. В нем можно сложить такие необходимые инструменты, как молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки, стамески и другие, а также гвозди, шурупы, винты. Если же вы увлекаетесь столярным или слесарным делом, то набор инструментов у вас, естественно, увеличится, и место для них следует отвести более просторное. В зависимости от планировки квартиры рабочее место можно оборудовать в коридоре или на кухне. Необходимые инструменты для того или иного ремесла можно приобрести в хозяйственных или спецмагазинах. Некоторые можно сделать и самому.

Для размещения инструментов можно предложить настенный шкаф, который представляет собой ящик с двумя откидывающимися коробчатыми дверками. В открытом положении дверки располагаются в одной плоскости с ящиком. Как ящик, так и стенки имеют двойное дно. Во внутреннем дне просверлены отверстия диаметром 7 мм, расположенные на одинаковом расстоянии. В отверстия вставляются согнутые из проволоки крючки и петли, на которые подвешиваются или кладутся инструменты. По мере надобности их можно передвигать.

В нижней части шкафа размещены отсеки и выдвижные ящики для сверл, метчиков, плашек, а также олова, канифоли и другого необходимого материала. Шкаф подвешивают с таким расчетом, чтобы можно было легко достать любой предмет.

Болты, винты, гайки, щурупы и гвозди можно хранить в легко снимаемых ящиках, которые подвешиваются на стене рядом со шкафом для инструментов.

Пользуясь небольшим набором инструментов и имея простейшие навыки, в доме можно многое сделать самому, не прибегая к помощи мастерских и мастеров-специалистов.

Вы въехали в новую квартиру. Вам хочется как можно скорее сделать ее уютной и удобной. А для этого надо немало потрудиться.

В передней надо прибить вешалку, в комнатах — повесить занавески, шторы, эстампы. Но забить гвозди в панельных домах не так уж просто — они гнутся, не входят в стенку. Воспользуйтесь нашими советами.

Отверстия для костылей, крючков, гвоздей следует пробивать шлямбуром. Шлямбур надо поставить так, чтобы точка находилась в центре будущего отверстия, и начать осторожно ударять по шлямбуру молотком. После каждого удара шлямбур необходимо поворачивать. Изредка шлямбур надо вынимать из стены, чтобы вытряхнуть накопившуюся в нем крошку. Удары молотком должны быть резкими и быстрыми, молоток — не очень тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения. Для пробки под большой гвоздь или средний костыль достаточно пробить стену на 6–8 см. Сделав при помощи шлямбура достаточно глубокое отверстие в стене, надо из сухого дерева выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Узкая часть должна свободно входить в отверстие, а широкая — превышать его диаметр на 2–3 мм. Пробку надо вогнать молотком в отверстие, затем вбить в нее, как в обыкновенную деревянную стену, гвоздь или костыль. Чтобы пробка держалась крепче, рекомендуется узкий конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1–2 см. Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет постепенно распирать пробку в стороны, в стену она пойдет туже, и ее нужно загонять сильными ударами молотка. Пробка, забитая по этому способу, держится очень прочно.

Гвоздь забьется легче, если его перед этим опустить в горячую воду или в расплавленный парафин.

Ввинтить в кирпичную стену большой шуруп или крюк с винтом также можно, воспользовавшись шлямбуром. Для этого надо сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Затем взять не очень толстую и достаточно гибкую проволоку и навить ее на резьбу, но так, чтобы получившийся моток входил свободно в приготовленное отверстие. Далее надо замешать в воде гипс или цемент (к цементу предварительно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, стараясь, чтобы масса вошла между витками. Отверстие в стене, предварительно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой или цементной массой, а затем вставить в него шуруп или винт с молотком. Выступивший наружу гипс или цемент сразу же следует удалить. После этого надо дождаться, когда гипс или цемент хорошо затвердеет (для гипса 4–6 часов, для цемента — 2–3 дня).

Гвоздь, который плохо держится в слабой штукатурке, можно укрепить следующим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место. Газетную бумагу, ставшую мягкой, нужно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания.

Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет крепко держаться в стене.

Просверлить кафельную плитку для того чтобы укрепить на стене, ванной комнаты или кухни полочку, мыльницу, вешалку, можно следующим образом. Надо взять средней величины напильник и острый его конец, на который насаживается ручка, поставить на ту точку плитки, где намечено сделать отверстие. Легкими ударами молотка по противоположному концу напильника осторожно (так, чтобы не расколоть) пробить верхний блестящий слой глазури, покрывающий плитку, а затем коловоротом или электродрелью осторожно просверлить плитку, поставив острие перки или сверла на выбитое в глазури отверстие, время от времени смачивая сверло скипидаром. Если нет специального инструмента, плитку можно сверлить и вручную. Для этого надо заточить трехгранно тот же конец напильника и, все время поворачивая, постепенно углублять его в плитку.

Если необходимо просверлить отверстие на строго заданную глубину, можно воспользоваться таким советом: сверло опускается на подлежащую обработке деталь до упора и фиксируется по высоте в этом положении. Затем сверло поднимается и под деталь подкладывается пластина или набор пластин толщиной, равной необходимой глубине сверления.

Просверлить коловоротом или ручной дрелью серию отверстий одной и той же глубины — не простое дело. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, явится отличным ограничителем: она автоматически остановит продвижение сверла вглубь изделия, как только коснется патрона дрели.

Чтобы извлечь из дерева плотно засевший шуруп, нужно приложить к его головке раскаленный предмет: шуруп расширится, а когда остынет, его можно будет извлечь.

Чтобы вытащить из доски шуруп, у которого отломилась половина головки, надо прижать покрепче к отвертке, вставленной в бывший шлиц шурупа, прямоугольную деревяшку и начать вращать ее вместе с отверткой, которая упирается теперь одной щечкой в целый канат прорези шурупа, а другой — в кусок дерева.

Если необходимо завернуть винт или шуруп в таком месте, где его нельзя придержать рукой или пинцетом, можно воспользоваться одним из следующих советов; оторвите полоску бумаги и сложите ее несколько раз, чтобы толщина сложенной бумаги была достаточной для зажима лезвия отвертки в шлице винта; на головку винта нанесите каплю расплавленного воска, парафина или другого подобного материала и головку прикрепите к лезвию отвертки.

Точно наметить центр отверстий под шурупы, крепящие дверную или оконную петлю, можно следующим способом. Приложите петлю к намеченному для ее крепления месту и затем, располагая лезвия отвертки по диаметру отверстия в петле, нанесите в каждом из отверстий две взаимно перпендикулярные риски. В точке пересечения рисок и будет находиться центр отверстия под шуруп.

Прочно прикрепить к кирпичной стене какой-либо предмет можно следующим способом. В стене просверлите или пробейте гнездо по диаметру болта, а в стержне болта — паз. В паз вставьте острие клина или конуса, который можно сделать, опилив гвоздь. Затем болт пропустите через отверстие в закрепляемом предмете, заведите в гнездо и забейте молотком.

При сверлении или пробивке отверстий в потолке крошки и пыль попадают в глаза, на одежду и окружающие предметы. Этого можно избежать, если надеть на инструмент воронку.

При забивании гвоздя в скрепляемые под углом деревянные бруски один из брусков, как правило, сдвигается с места. Чтобы этого не случилось, воспользуйтесь шилом.

Зафиксировать дверь в необходимом положении можно с помощью поворотного клина. Осью клина служит шуруп, который нужно ввернуть в пол. Если дверь необходимо открыть до конца, клин отводится в сторону.

Чтобы не пачкать руками обои около выключателя, сделайте маленькое приспособление. Возьмите негативную пленку размером 9x12 см, отмойте ее от эмульсии горячей водой, просушите. Снимите щиток выключателя, приложите пленку против гнезд под шурупы, проделайте в ней отверстия. Когда щиток поставите на место, он, плотно прижатый шурупами, прижмет и пленку; обои всегда будут чисты, а прозрачная пленка незаметна.

Если вы хотите повесить на стену большой ковер, советуем вам воспользоваться таким приспособлением. В стене сделайте два отверстия на расстоянии 1,5 м друг от друга, в них заделайте пробки, а к ним прикрепите рейку. В рейку забейте с интервалом 10–12 см гвозди длиной 30 мм так, чтобы шляпка выступала на 3–6 мм. К краю ковра прикрепите колечки, сохраняя тот же интервал. Каждое колечко вешается на отдельный гвоздь.

Входя днем с улицы в неосвещенный коридор, вы особенно резко ощущаете его темноту. Гораздо приятнее входить в освещенный коридор. Купите в магазине кнопочный выключатель для холодильника и врежьте его косяк так, чтобы закрытая дверь торцом утапливала кнопку. Подсоедините этот выключатель параллельно настенному выключателю в передней. Вот и все. Теперь вам не придется водить руквй по стене в поисках выключателя. Как только вы приоткроете дверь, в передней станет светло. Не закрывая дверь, поверните настенный выключатель, теперь свет не погаснет и при закрытой двери.

Кнопочный выключатель удобно пристроить и на косяке двери ванной или туалетной комнаты. На двери укрепите жесткую металлическую скобочку, которая при закрытой двери должна утапливать кнопку. Выключатель автоматически включит свет, как только вы войдете в комнату и закроете дверь, а когда выйдете и вновь закроете за собой дверь — свет погаснет.

Чтобы закрепить на горловине банки марлю для процеживания, воспользуйтесь продающейся в магазинах полиэтиленовой крышкой для банок. В крышке вырежьте середину и оденьте крышку на банку поверх марли.

Для того чтобы ребенок случайно не открыл газ в плитке, прикрепите перед рукоятками краников заслонку из стальной полосы. Можно надеяться, что когда ребенок вырастет настолько, что сможет дотянуться до краников через заслонку, он уже будет понимать, что этого делать нельзя.

Прикрепив цепочку к кронштейну из дерева или металла, вы получите удобную вешалку. Размеры вешалки и место ее крепления к стене выбираются так, чтобы дети могли повесить свою одежду на нижний конец цепочки.

Вставляя в раму новое стекло, вы сохраните и стекло и пальцы, если воспользуетесь при забивке крепящих стекло клинышков или гвоздиков оправкой.

Бутылка с растительным маслом всегда жирная; после пользования одна-две капли обязательно стекают по бутылке, отсюда — пятна на столе, грязные руки. Вырежьте небольшой манжетик из обыкновенной губки. Вытрите насухо бутылку, оденьте кольцо на горлышко — и ваше приспособление готово.

Если ручная пила скрипит, застревает и с трудом пилит, протрите ее зубцы мылом. Этот совег поможет и в том случае, если пила плохо «берет» сырое или смолистое дерево.

Чтобы ножницы лучше резали, их лезвия надо слегка смазать воском свечи или парафином.

Если ремень швейной машины растянулся и скользит, смажьте его несколькими каплями касторового масла — машина станет работать нормально.

Чтобы остающаяся на кисти краска не засыхала, положите кисть после работы в полиэтиленовый мешочек и плотно завяжите его.

Вилка электрического шнура будет плотно входить в штепсельную розетку, если подогнуть ее контакты.

Когда вы отпиливаете кусок фанеры или доски и остается еще немного дойти до конца пропила, отпиливаемый кусок часто отламывается и скалывает при этом кромку на основной детали. Этого не получится, если вы скрепите надпиленные части ручными тисочками или другим зажимом.

Если вы хотите снять часть плодов с высокого фруктового дерева, не обязательно приносить и устанавливать длинную громоздкую лестницу. Для этого можно воспользоваться легкими щипцами-захватами, которые несложно изготовить самому. Захват состоит из двух деревянных шестов, скрепленных осью наподобие ножниц. К верхним концам шестов прикрепляются неглубокие консервные банки, внутреннюю поверхность которых, чтобы не портить плоды, желательно покрыть каким-либо мягким материалом.

Часто, кончая шить, закладывают иголку в нитки, намотанные на катушку. Вставьте в отверстие катушки кусочек пробки, и вы сможете закалывать в нее иголку.

Для того чтобы лестница стояла устойчиво на неровной поверхности, одну из стоек лестницы сделайте выдвижной. Для этого к нижней стойке прикрепляется несколько хомутов из стальной полосы толщиной 3–4 мм и в них вставляется деревянный брусок. От смещения брусок удерживается металлическим стержнем диаметром 10–12 мм, который вставляется в отверстия, просверливаемые в бруске и стойке.

Чтобы отпилить брусок строго перпендикулярно к его оси, изготовьте приспособление, состоящее из двух досок, скрепленных в виде буквы «т». В обеих досках предварительно пропиливаются направляющие пазы. Приспособление накладывается на распиливаемый брус и не дает смещаться полотну пилы.

Для того чтобы пилу не заедало в пропиливаемой детали, изготовьте клиновидный вкладыш, который при работе вставляется в прорезь и передвигается вслед за инструментом. Вкладыш лучше сделать ступенчатым.

Когда напильник износится, погрузите его в крепкий раствор соли аммония (например нашатыря), затем выньте его из раствора и оставьте лежать несколько дней, время от времени поворачивая, пока он не покроется довольно толстой коркой ржавчины. Затем слой ржавчины счистите металлической щеткой и наждачной шкуркой.

Перед окраской металлической мебели, планок, трубок и т. п. протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, и дайте им высохнуть. После этого краска лучше ляжет и не будет облущиваться.

Чтобы кусачки были острыми, можно заточить их на наждачном камне.

Несложно сделать самому и некоторые предметы мебели — полочку, вешалку, табурет, детский столик, стульчик и др. Для этого можно использовать различный материал — дерево, фанеру, пластики, картон, прутья и др.

Возможно, при работе вам пригодятся и такие советы.

Очень неприятен шум от передвигаемой мебели. Но его можно избежать. Наверняка у вас есть старая фетровая шляпа. Нарежьте кусочки фетра размером чуть больше торца ножки стула, стола. Переверните стул, отшлифуйте пятки и приклейте фетр клеем «БФ» или столярным. Постелите на пол газету, положите под ножки фетр и плотно прижмите стул (или стол). Нужно проследить, чтобы давление на все ножки было равномерным. Через день-два фетр обрежьте бритвой по ножке и можете смело двигать мебель по полу — прежнего шума не будет.

Для твердого дерева подходит более жидкий столярный клей, чем для мягкого, так как мягкое дерево сильнее впитывает его. Совсем жидкий клей или клеевая вода применяются для подготовки поверхностей под окраску клеевой краской, а также для заполнения пор древесины при склеивании торцов. Правильно приготовленный клей должен стекать с кисти непрерывным прозрачным потоком. Если подуть на поверхность правильно сваренного столярного клея, на ней образуется мелкая волнистость. Ни в жидком, ни в густом клее волнистость не образуется.

При склеивании широких щитов (например крышки стола) доски рекомендуется располагать таким образом, чтобы сердцевидная часть смежных досок была направлена в противоположные стороны, т. е. дуги годовых колец были направлены в разные стороны.

Для лучшего склеивания деревянные поверхности делают шершавыми, обрабатывая их напильником или рашпилем.

Качество шлифовки будет лучше, если после первой зачистки крупнозернистой шкуркой поверхность изделия смочить водой. После этого поверхность изделия нужно протереть вдоль волокон мелкозернистой шкуркой.

При нанесении на изделие политуры с помощью тампона после каждого смачивания тампона на него необходимо капнуть 1–2 капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легче скользить по поверхности и не будет прилипать к ней.

* * *

Ремонт мебели с пружинными изделиями делится на три стадии: разборка изделия, ремонт металлической сетки и правка пружин, сборка изделия с устранением дефектов.

Во время первой стадии, осторожно вынимая гвозди, снимают бортовую ткань и отделяют пружину от рамы сиденья. После этого перерезают шпагат, связывающий пружины, и снимают поврежденные пружины.

Перед ремонтом сетки или другого основания под пружины нужно снять слой парусины, покрывающей основание, натянуть и закрепить проволокой ослабленные места металлической сетки. Если же сетка пришла в негодность, надо заменить ее новой.

При выпрямлении пружин нужно добиваться такого положения, чтобы их кольца были перпендикулярны к вертикальной оси, а высота пружин обеспечивала бы необходимую осадку и упругость. Пружины, установленные на поперечных деревянных брусьях, можно выпрямлять на месте, не снимая их.

Новую проволочную сетку натягивают на раму изделия рядами — сначала продольные ряды, затем поперечные. По сетке с внутренней стороны изделия натягивают парусину или мешковину сначала по длине, а затеял по ширине и прибивают ее к раме обойными гвоздями. Парусина должна быть натянута ровно и туго.

Выправленные пружины устанавливают на парусину параллельными рядами (для матраца по ширине в 4 ряда и по длине в 8 рядов). Каждую пружину пришивают прочным шпагатом в четырех местах одновременно к мешковине и к металлической сетке за нижние кольца. Для того чтобы пружины при осадке не звенели, нужно положить между ними и в них (между кольцами) паклю, поролон или другой мягкий настилочный материал. Крайний ряд пружин устанавливают вплотную к бруску рамы. Затем пружины перевязываются шпагатом (или бечевкой) не толстым, но прочным. Против каждого ряда пружин и между рядами в раму каркаса нужно забить толевые гвозди на половину их длины. К гвоздям, вбитым против рядов пружин, привязывают отрезки шпагата, которые должны иметь такую длину, чтобы ее хватило на перевязку всего ряда пружин в прямом и обратном направлениях. В первую очередь перевязывают и приосаживают поперечные ряды пружин. В крайнем ряду пружины сначала перевязывают со стороны рамы за четвертое или пятое кольцо от верха, затем на другой стороне пружины за второе кольцо от верха. Во втором ряду перевязывают сначала за второе кольцо сверху, затем за верхнее кольцо на другой стороне пружины. Следующие пружины (третьего ряда) перевязывают за верхние кольца. Пружины заднего ряда перевязывают с внутренней стороны за верхнее кольцо, а с наружной (со стороны рамы) — за третье или четвертое кольцо от верха. Не обрезая шпагат, привязывают его к гвоздю, оставляя конец, предназначенный для обратной перевязки. После перевязки всех пружин в поперечных рядах проверяют и выравнивают их установку. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было сдвинутых с места или наклоненных пружин. Так же перевязывают пружины в продольных рядах, крайние перевязывают сначала со стороны рамы за третье или четвертое кольцо от верха пружины, а затем с другой стороны перевязывают пружины за верхнее кольцо.

После того как сделана поперечная и продольная перевязка пружин по первому ряду, еще раз проверяют и выравнивают ряды пружин и перевязывают пружины по второму разу в обратном направлении оставшимися концами шпагата — сначала поперечные ряды пружин между собой. После двойной перевязки каждого ряда пружин концы шпагата, укрепленные на гвоздях, натягивают и гвозди забивают до отказа. Еще раз проверяют установку пружин, прочность их крестообразной перевязки и вслед за этим приступают к перевязке косыми рядами (по диагонали), при которой пружины перевязывают узлами за верхние кольца. Концы всех отрезков шпагата прочно прибивают гвоздями к раме. Передний ряд пружин должен быть укреплен. Для этого к верхним кольцам пружин со стороны переднего борта рамы привязывают прямой металлический прут диаметром 5–8 мм. Концы его загибают и привязывают по углам за две пружины каждого бокового крайнего ряда.

Перевязанные пружины сверху покрывают парусиной (мешковиной), которую следует равномерно и туго натянуть и прибить к раме обойными гвоздями. К парусине тонким шпагатом пришивают крылья бортов. После этого парусиновое покрытие при помощи кривой иглы пришивают к верхним концам пружин.

По парусиновому покрытию нужно разложить слой набивочного материала (паклю, поролон или др.) и покрыть его опять парусиной (мешковиной). Этот верхний слой парусины временно прибивают к раме обойными гвоздями с четырех сторон. Гвозди забивают наполовину их длины. Оба слоя ткани с набивкой между ними прошивают шпагатом кривой иглой. Затем временно вбитые гвозди вытаскивают, по бокам подкладывают стружку, обертывают этот набивочный материал краями верхнего полотнища, подгибают края под набивочный материал и прибивают всю заготовку обойными гвоздями к раме с трех сторон (задней и двух боковых). Передний борт выполняют так же, как и задний, но не прибивают гвоздями к раме, а подворачивают и пришивают шпагатом к железному пруту и к наружной чаести верхних колец переднего ряда. Борта должны быть тугими, для этого их следует уплотнить набивочным материалом и два-три раза прошить шпагатом. Сверху укладывают тонкий слой ваты.

По слою ваты расстилают ткань, предназначенную для лицевой обивки изделия. Эту ткань временно прибивают (не на всю длину гвоздей) по ширине с одной стороны и натягивают в длину с противоположной стороны. Затем поочередно с каждой стороны вытаскивают гвозди, подравнивают обивочный материал у бортов и снова натягивают обивочную ткань по ширине и длине, после чего прибивают ткань как можно прочнее к коробке с трех сторон. Перевернув сиденье (или матрац), прибивают мебельную обивку к передней кромке рамы гвоздями с интервалом 10 мм. Края обивки подгибают, углы обивочного материала подворачивают внутрь сидения и зашивают нитками.

Лакированную мебель можно обновить. Для этого применяют готовый состав «Полироль» (есть в магазинах и другие составы). Его наносят фланелевой или другой мягкой тряпкой на очищенную от пыли и грязи поверхность, а затем, спустя 30–40 минут, протирают поверхность фланелевой или суконной тряпкой.

Можно также пользоваться мастикой, приготовленной из воска, скипидара и керосина или из воска, скипидара, олифы (в равных частях) и расплавленной перед употреблением. Через 30–40 минут после нанесения такой мастики на лакированную поверхность ее натирают сухой суконной или фланелевой тряпкой до появления блеска.

Для смывки старого лакового покрытия применяют следующие составы: растворитель «СК-36», водный раствор нашатыря, смесь двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара, водный раствор щавелевой кислоты (80–100 г кислоты на 1 литр горячей воды), ацетон, водный раствор едкого натра (1 литр воды и 350 г едкого натра, подогретые до 80°), мазь из зеленого мыла и нашатырного спирта. Любая смывка перед употреблением должна иметь температуру не выше 25°.

После того как вы смоете лак, протрите поверхность бензином, скипидаром или теплой водой, а затем дайте ей возможность просохнуть. Если после сушки на поверхности изделия остались пятна, надо эти места проциклевать, затем всю поверхность протереть шкуркой, покрасить в более темный цвет и заново отлакировать.

Полированная мебель с течением времени теряет блеск, грубеет и тускнеет. Ее можно обновить «Полиролем» так же, как и лакированную мебель. Можно использовать также смесь скипидара и бензина, взятых в соотношении 1:1, пасту из натурального пчелиного воска или парафина (3 столовых ложки измельченного воска или парафина и 1 стакан скипидара). Смесь эту подогревают, затем выливают в бутылку, которую помещают на несколько минут в горячую воду, затем взбалтывают содержимое, переливают в банку и добавляют чайную ложку олифы. Остывший состав надо нанести тонким слоем на полированную поверхность и после просыхания растереть сначала сухой мешковиной, а затем мягкой суконкой.

Можно пользоваться и другими составами в весовых частях:

очищенный пчелиный воск—15, скипидар — 50, олифа натуральная — 200, парафин — 19, мыльная стружка — 5, вода — 50;

скипидар — 250, спирт—150, шеллак — 40, олифа (или льняное масло) — 50; спирто-мыльный раствор — 10, вода — 450;

стеариновая кислота — 2, скипидар — 3; незначительное количество красителя по цвету, близкому к цвету изделия.

Многие читатели в своих письмах спрашивают: как придать дереву тот или иной оттенок, покрыть лаком, изменить его цвет. Домашние мастера делятся своим опытом, дают советы. Вот некоторые из них.

Для прозрачной отделки древесину следует отбелить. Делается это чаще всего раствором перекиси водорода (1 столовая ложка на стакан воды). Дерево протирают раствором, а затем моют теплой водой с мылом и высушивают. Красить мебель при прозрачной отделке можно красками для шерстяных тканей. Охлажденный раствор краски нужного цвета наносят кистью или тампоном. Вертикальные поверхности начинают красить снизу. Можно применить также различные морилки или протравные красители. Красивый цвет дают ореховая морилка, красители № 10 или 12. Чтобы древесина дуба, бука, березы приобрела благородный коричневый цвет, на 1 л воды добавляют 10 г ореховой морилки и 1 г коричневой краски для дерева. Если же вы хотите красить под красное дерево, возьмите 5 г краски маренго, 4 г — рубин и 20 г красителя № 12 на 1 л воды. Под орех — 20 г ореховой морилки и 2 г красителя № 10 на 1 л.

После крашения древесину просушивают около 2 часов и зачищают всю поверхность малозернистой шкуркой. Затем дерево покрывают прозрачной или полупрозрачной грунтовкой. Вот три рецепта в весовых частях! 1) олифа — 2, мел — 44, охра — 8, вода — 42, казеиновый клей — 9 (сначала растворяют в воде клей, затем добавляют остальное); 2) олифа — 3, канифоль — 4, скипидар — 8, сиккатив — 0,5, мел—19 (сначала растворяют канифоль в скипидаре); 3) масляный лак — 14, скипидар — 4, шпат — 82.

После сушки (4–5 часов) мебель тщательно шлифуют шкуркой № 140–170 вдоль волокон и покрывают воском или мастикой (парафин — 3, бензин — 2 или парафин — 11, канифоль — 1, бензин — 8). Теперь можно лакировать. Спиртовые лаки наносят до четырех раз, давая каждый раз просохнуть. Нижние слои шлифуют мелкой шкуркой и пемзой. Последний слой шлифовать не надо. Чтобы мебель блестела, наносят нитролаки, а затем шлифуют поверхность суконкой или фланелью со специальной полировочной пастой и полировочной водой.

Все знают, как трудно проделать отверстие в бетонной стене, чтобы повесить картину, часы и т. п, Предлагаем простой и легкий способ клеить к бетону крючки клеем. Из дюралевой пластинки размером 40?50 мм делают крючок. Со стены удаляют кусочек обоев и слой штукатурки под ним в несколько миллиметров толщиной, затем на бетон наносят 4–8 слоев клея с перерывами на подсыхание. Заднюю сторону крючка обезжиривают и также покрывают двумя слоями, после чего накладывают на нее кусочек хлопчатобумажной ткани, дроклеивают ее, а затем подсушивают. В заключение обе поверхности покрывают клеем, и крючок прижимают к стене. Через сутки на него можно вешать груз в несколько килограммов (1).

Просверлив в бетонной или кирпичной стене отверстие под шуруп, подождите забивать в него деревянную пробку. Гораздо лучше плотно забить отверстие капроном (измельченный старый капроновый чулок) и расплавить его раскаленным гвоздем. Пока капрон не остыл и не затвердел, ввертывайте шуруп. Капрон быстро застывает и будет держать шуруп в гнезде весьма прочно. В затвердевшем капроне надолго остается нарезка от шурупа. Такой способ особенно удобен в случаях, когда шуруп время от времени приходится вывинчивать, а затер вновь завинчивать в то же самое гнездо (2, 3).

Повесить на стену картины, полки и тому подобное — целая проблема. Здесь бы выручили дюбели — пластмассовые гнезда для шурупов. Однако можно обойтись без дюбелей и деревянных пробок. Как выйти из положения, рассказано ниже. Если для крепления используются шурупы, то можно применить прием, которым пользуются монтеры для установки роликов. Нужно обмотать шуруп по нарезке мягкой проволокой (концы ее пусть немного торчат) и плотно вставить в просверленное отверстие с жидким алебастром. После того как алебастр застынет, шуруп будет хорошо держаться. При необходимости его можно вывернуть — в отверстии останется нарезка из проволоки (4).

Тяжелые полки для большей прочности и надежности можно повесить на болтах. В стене выбивают отверстия с запасом, и в них цементируются болты так, чтобы резьба выступала на нужную длину. Полки крепят гайками, которые, если нужно, утапливают и зашпатлевывают (5).

Закрепление болта в тонкой стенке требует подготовительных операций, а именно: нужно взять трубку из мягкого металла по диаметру болта и сделать на одном ее конце крестообразный надрез. Затем просверлить стену по диаметру головки болта и вставить его в отверстие вместе с надетой трубкой. При подтягивании гайки головка болта (желательно коническая) расширит надрезы, и болт с трубкой надежно зафиксируется в стене (6).

Крепление болта к тонкой стене (например, для навески шкафа), когда нет доступа с обратной стороны ее, всегда вызывает затруднение. Вот один из советов: просверлить отверстие по диаметру головки болта, спилить часть головки, затем вставить ее в отверстие и, удерживая болт плоскогубцами, расклинить его штырем. Оставшаяся часть головки отожмется в сторону и зацепится за стену. Гайка с шайбой сделают штырь незаметным (7).

Когда стенка, на которую нужно что-либо закрепить, настолько тонка, что ни гвоздь, ни шуруп не держатся в ней, а крепление при помощи обычного болта с гайкой нельзя применить из-за того, что с противоположной стороны нечем придержать гайку, можно использовать внутреннюю зажимную шайбу. Ее форма видна на рисунке. Изготовить ее можно из жести или алюминия. Применяя этот способ крепления, нужно быть точным в определении размера и формы отверстия в стене. Его лучше делать прямоугольным, но можно и круглым (8).

Как закрепить винт в тонкой стенке, обратная сторона которой недоступна, например в пустотелой перегородке? Нужно на винт надеть заранее вырезанный из жести крестообразный хомутик, согнутый таким образом, что его короткие лапки удерживают гайку с той стороны стенки, а длинные служат игайбой с этой стороны (9).

Вот еще способ надежного крепления к потолку и стенам книжных полок. Детали: болт с конусной головкой, гайка и металлическая трубка, один конец которой имеет крестовый пропил длиной 10–15 мм. Наибольший диаметр головки болта равен диаметру трубки. В бетоне сверлится отверстие по диаметру трубки, трубку слегка набивают на болт, вставляют в отверстие, наворачивают гайку и затягивают ее до упора (10).

Если нужно крепко привинтить шурупами одну доску к торцу другой, следует воспользоваться таким приемом; у торца доски просверлите отверстие и вбейте в него пробку из твердого дерева. В нее и нужно ввернуть шурупы, держаться они будут надежно (11).

Простая конструкция, повышающая надежность крепления книжных полок. Брусок, вставленный в паз на нижней стороне полки, упирается в опорную планку и плотно прижимает ее к стене, предотвращая выпадение шурупов (12).

Существует старинный, но малоизвестный ныне способ получения отверстий в стекле. Место на стекле, где должно быть проделано отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином или ацетоном. Затем на это место насыпают мокрый мелкий песок и острозаточенной палочкой нужного диаметра проделывают в песке до стекла воронку. В заготовленную таким образом форму в песке вливается расплавленный припой (можно свинец или олово). Через 1–2 минуты песок можно сбросить и извлечь конус припоя. В стекле образуется ровное сквозное отверстие (13).

Очень простой способ повесить картину или ковер в панельном доме, не применяя дрель. Гвозди вбиваются в стык между панелями стены и потолка, и картина подвешивается к ним на леске (14).

Кружок корковой пробки, клей «БФ-2», тонкий гвоздик — вот все, что потребуется для того, чтобы повесить фотографию, календарь, небольшой эстамп. Пробка с воткнутым в нее гвоздем приклеивается прямо на обои. Такой способ особенно пригодится тем, у кого в квартире бетонные стены (15).

Еще один способ повесить эстамп или фотографию на бетонную стену без сверления. Можно поступить так: аккуратно крест-накрест разрезать обои, отогнуть концы и на зачищенный бетон капнуть клеем (№ 88, эпоксидный, бустилат и т. д.). Затем взять канцелярскую кнопку, немного загнуть острие, тыльную сторону обезжирить, смазать клеем и плотно прижать к стене. Кончики обоев загнуть и закрыть ими кнопку (16).

Совсем простой способ крепления небольших картин и фотографий без сверления стены. К кусочку картона 50?50 мм нужно пришить платяной крючок, а затем приклеить картон к стене хорошим клеем. Несколько таких крючков выдерживают даже ковер средних размеров (17).

Как двигать тяжелую мебель, чтобы и самим не надрываться и пол не царапать? Эта проблема, оказывается, волнует многих. Кратко обобщая опыт читателей, можно рекомендовать следующие способы:

под ножки подложить полиэтиленовые крышки от банок;

отрезать четыре кружка сырого картофеля толщиной 30–40 мм и диаметром раза в два больше размера ножки. В ломтиках вырезать гнезда для ножек и подложить эти картофельные кружки под ножки;

подсунуть под ножки толстый шерстяной коврик; таким способом удобно преодолевать пороги; один человек тянет коврик, другой толкает шкаф;

подложить под ножки пакеты из-под молока: они покрыты парафином и хорошо скользят по полу;

предполагаемую «трассу», по которой будут передвигать мебель, натереть влажным мылом или покрыть жирным слоем воска (18).

Во время ремонта нередко возникает необходимость передвигать мебель по свежеокрашенному полу. На еще липкий от краски пол нужно положить небольшие, по размеру ступни, куски полиэтиленовой пленки, по ним можно свободно ходить. После того, как краска высохла, осторожно, с уголка одерните пленку — пол под ней будет глянцевым, не отличимым от других участков (19).

Не дожидаясь прихода слесаря, можно самому отремонтировать прохудившийся поплавок туалетного бачка. Из поплавка вытряхивают воду, а затем помещают в полиэтиленовый пакет, горловину которого плотно закручивают изоляционной лентой (20).

Устранить течь из-под маховичка водопроводного крана можно самому, изготовив новое резиновое колечко сальника. Оно вырезается из пробки пенициллинового флакона. Внутреннее отверстие вырезают просечкой — заточенной металлической трубочкой. Наружный размер и высоту подгоняют с помощью бритвы. Удалять старый сальник и ставить новый удобнее всего шилом (21).

Устранить течь в кране, переключающем воду в душ или в ванну, можно очень просто самому. Достаточно вывинтить конус крана и покрыть его тонким слоем воска, какой-либо густой смазки или мыла (22).

В смывных бачках «компакт» резиновый клапан из-за перекосов нередко не садится в гнездо, случаются и срывы резьбы на клапане или стержне. Все это ведет к утечке воды из бачка. Рекомендуется надеть на стержень клапана резиновую трубку — бачок станет работать исправно (23).

Не беда, если сливная пробка ванны недостаточно плотно садится в гнездо и пропускает воду. Справиться с этой неприятностью очень легко: достаточно боковую поверхность пробки густо смазать мылом (24).

Для прочистки сливных труб в квартире обычно используют гибкий стальной трос, который можно усовершенствовать: вставить между жилами в начале троса 10–12 скобочек, согнутых из упругой проволоки. Получившийся ершик хорошо счищает загрязнения, а конец троса, приподнятый на скобках, легко проходит изгибы трубы (25).

Если гараж не оборудован водопроводом, можно устроить простейший водосборник. Он представляет собой бак, снабженный краном и переливной трубой. Пополняется бак дождевой водой, которая собирается с крыши (26).

Не лишнее помнить, что мягкий графитовый карандаш выручит во многих случаях, когда в домашней технике что-нибудь заедает, скрипит, не крутится и т. д. Например, графитом можно восстановить легкость поворота пробкового крана, переключающего воду в ванну или душ, убрать скрип дверных петель, колесиков тележки, улучшить скольжение крючков по металлическим карнизам и массу всего другого.

Перед грязной работой рекомендуется надевать на руки невидимые защитные «перчатки» из мыла. Руки густо намыливают и несколько минут высушивают. По окончании работы «перчатки» легко смываются.

Смыть со стен побелку — грязная работа. Чтобы не было пыли и грязи, нужно намазать стену клейстером, дать ему чуть схватиться и снимать побелку циклей или скребком.

Кто сам ремонтировал квартиру, знает, как трудно провести филенку — узкую полоску, разделяющую окрашенные панели. Предлагается использовать в качестве филенки бумажный серпантин. Его узкую полоску наклеивают на стенку клеем «ПВА» и подкрашивают в желаемый цвет (27).

Нанести ровную филенку на окрашенную поверхность стены помогут два куска клейкой ленты (изоленты например). Наклеив их параллельно на нужном расстоянии друг от друга, получите отличный трафарет (28).

Для побелки потолка не всегда под рукой оказывается кисть с длинной ручкой. В таких случаях обычную кисть насаживают на длинную палку. Лучше сделать это так: конец палки спилить под углом 30° и надеть на нее отрезок резинового шланга. В шланге проделать два отверстия и вставить в них ручку кисти. Так крепить гораздо надежнее, чем прикручивать веревкой (29).

Для мытья автомобиля, чистки неровных поверхностей, в малярной практике пригодится, щетка, гибко прикрепленная к палке. Крепление выполняют с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга (30).

Если во время ремонта не оказалось под руками частого сита, то не беда. Возьмите широкую консервную банку и вырежьте у нее дно. На одну сторону натяните капроновый чулок и закрепите его по окружности банки проволокой или тугой резинкой. Сито готово, можете просеивать или процеживать цемент, мел, краску (31).

Головка от использованного аэрозольного баллона, вставленная в резиновую грушу, превращает ее в отличный распылитель жидкости (32).

Если на слое краски образовалась пленка, процеживать ее вовсе не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь (33).

Пластилин не раз выручал домашнего мастера. Вот еще случаи его применения:

если нужно налить жидкость из ведра в посудину с узким горлом, возьмите кусочек пластилина и сделайте из него носик любой формы на ведро (34);

при окраске с помощью пульвелизатора и пылесоса иногда требуется изменить факел распыла. Это можно сделать, прилепив к пульвелизатору насадку из пластилина, с изменением ее формы меняется и форма распыла (35);

чтобы продлить жизнь зеркалу в ванной комнате, наклейте на его обратную сторону полиэтиленовую пленку, а торцы промажьте пластилином.

После работы с пахучими жидкостями — керосином, ацетоном и т. п. отмыть руки трудно. В таких случаях избавиться от неприятного запаха очень просто: вымойте руки в теплом растворе порошка горчицы.

Не расстраивайтесь, если в новом доме рассохлись половицы. Эта беда поправима. Для заделки щелей возьмите шпагат или веревку, промажьте столярным клеем, плотно забейте в щели и дайте сутки просохнуть. Тем временем приготовьте густую замазку из кусочков линолеума без основы, размягченного ацетоном. Напоминаем, что брать надо линолеум на масляной основе — он ломается при перегибе, а не виниловый пластик. После того как клей в щелях просох, зашпатлюйте их замазкой, зачистите шкуркой и закрасьте (36).

Как избавиться от скрипа половиц? Рекомендуется просверлить в полу отверстие диаметром 20 мм и залить в него цементный раствор или разогретый битум так, чтобы половица на него оперлась. Отверстие забить пробкой и закрасить (37).

Отремонтировать пол, покрытый керамической плиткой, несложно. Тыльную сторону плитки и гнездо, в котором она лежала, тщательно очистите от грязи, пыли и следов жира (затвердевший цемент не удаляйте!) и смажьте клеем «БФ-2» или «БФ-6». Дайте клею высохнуть. Затем вновь смажьте обе поверхности и, уложив плитку в гнездо, прижмите ее грузом. Через сутки груз можно убрать. Плитка будет надежно держаться на месте.

Перед тем как покрывать паркертный пол лаком, его циклюют, а затем шлифуют шкуркой. Трудоемкую операцию шлифования можно облегчить, если работать не руками, а ногами. Нажатие получается сильным, и дело идет быстрее. Чтобы нога не соскальзывала, работать лучше в кедах, а для надежности обратную сторону шкурки можно смазать резиновым клеем (38).

Еще один совет как покрыть пол лаком, Наносить лак удобнее не кистью, как пишется в инструкциях, а поролоновым валиком (меховой или ворсовый не годится). Лак порциями наливают на пол и раскатывают ровным слоем. Качество покрытия получается гораздо выше, чем при работе кистью, а дело облегчается и ускоряется в несколько раз.

Мелкие (просеянные) древесные опилки, смешанные с масляным лаком и подкрашенные в нужный цвет, — отличная замазка для заделки щелей в паркетном полу. После того как отремонтированное место высохнет, зачистите его сначала грубой, а затем тонкой шкуркой.

Перед покрытием паркета лаком рол нужно циклевать и шлифовать. Для облегчения шлифования можно воспользоваться электрополотером. На его щетку с помощью стяжного хомута из металлической ленты закрепляют наждачную бумагу на тканевой основе (39).

Для борьбы с жучками-древоточцами, поразившими древесину в небольшом количестве, можно воспользоваться медицинским шприцем. Иглу шприца вводят в ходы древоточца (там, где видны опилки), и в них впрыскивают дезинсекталь. На иглу предварительно надевают резиновую пробочку — ее прижимают к отверстию, когда впрыскивают жидкость (40).

Паста, приготовленная из строительного гипса (алебастра) и мела, несколько замедляющего схватывание гипса, — отличное средство для замазывания щелей в окнах на зиму. На две части гипса берется часть мела и немного воды. Паста незаметна на белых рамах, излишки ее легко стирают мокрой тряпкой, а весной достаточно открыть окна, и сухой гипс без следа облетает с переплетов.

Вот другой способ утепления окон на время сильных морозов: кусок полиэтиленовой пленки, вырезанной по размеру окна, прикрепляют тонкими рейками или кнопками к раме. Сверху можно оставить зазор в 10–15 см для циркуляции воздуха (41).

А вот третий способ: две трудоемкие операции — замазывание и заклейку щелей в окнах — можно заменить одной легкой. Разогрейте парафин, наберите в шприц (без иглы) и заливайте им щели. Греть парафин и шприц проще всего в воде при температуре 70° (42).

Еще совет на эту же тему: как заделывать на зиму щели в окнах. Материалом служит газетная бумага. Ее размачивают, пока она не превратится в кашицу, а затем этой массой заполняют все щели. Высохшая масса не пропускает холодный воздух. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.

Для того чтобы окрасить стекла для террас, витражей, люстр и т. д., нужно растворить 5 г желатина в 100 г воды с температурой 50–80°. В раствор добавить цветные чернила, размешать и нанести его теплым на чистое, лежащее горизонтально стекло. Краситель можно добыть и из высохшего фломастера, пропустив через него несколько капель подкисленной уксусом воды. Сушится слой при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на него наносят какой-либо водостойкий лак или закрывают вторым стеклом с промазкой торцов.

Во многих квартирах оконные занавески висят на металлических карнизах типа «рельс». Г-образное крепление, которое дается в комплекте с карнизом, не слишком красиво и не слишком надежно. Рекомендуется укреплять «рельсы» прямо к потолку, просверлив в нем отверстия и вставив дюбели (43).

Определяя место в косяке двери для гнезда под ригель замка, вырежьте из бумаги прямоугольник, по площади равной торцу ригеля. Одну сторону этого прямоугольника смочите водой и точно приложите к торцу ригеля, а затем другую сторону (лицевую) смажьте клеем. Закройте дверь, и поворотом ключа прижмите ригель к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеется к косяку, обозначив точное место гнезда для региля (44).

Деформированная дверь, как правило, плотно не закрывается. Кусок кожи или резиновой трубки, прибитой к косяку, не лучший выход из положения. Кожа быстро истирается, резиновая трубка рвется. Гораздо лучше взять две полоски жести (отрезанные от консервной банки). Прибив их, получите надежную пружинящую «защелку», которая будет исправно служить многие годы (45).

Кафельная плитка, наклеенная на стену с помощью густотертой краски, может сползти прежде, чем краска затвердеет. Эту неприятность можно устранить, закрепив плитку, небольшим кусочком пластилина.

Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк для ремонта и для того, чтобы под ванной можно было хранить хозяйственные мелочи. Однако гораздо удобнее вместо люка сделать выдвижные ящики. Тогда вещи лучше сохраняются, и их не надо разыскивать на полу под ванной. Если потребуется произвести ремонт, ящики вынимают совсем (46).