МУКИ ВЫБОРА

МУКИ ВЫБОРА

 Выбор карманного ножа — это вам не выбор депутата в Думу. Тут, извините, думать надо, а не как обычно: увидал статью, расписывающую неземные достоинства и космические технологии очередной новинки любимой фирмы, и давай разыскивать ее за любые деньги, чтобы скорее заполучить в свои жадные до ножиков руки. Такой подход гарантирует только бесконечный рост коллекции бесполезных железяк, но именно в этом заключена его прелесть. Для производителей и продавцов, разумеется. Покупайте, покупайте больше и чаще! А мы вам с удовольствием будем продавать очередные новинки Известных Дизайнеров, даже имя которых вы не можете выговорить, из Сверхновых Космических Сталей, которые уже не первое десятилетие идут на подшипники или другие прозаические детали. Пора, наконец, разобраться, какой нож самый полезный, потому как не все они одинаково полезны.

Предположим, что выбирается не статусный предмет, не чудище в коллекцию для возбуждения зависти друзей и не дизайнерский изыск для бесконтактного поражения прекрасных дам, а нормальный деловой нож. Ну, чтобы всегда носить его с собой и пользоваться им в качестве удобного режущего инструмента. Казалось бы, чего уж проще подобрать такой среди нынешнего разнообразия, однако…

Однако для начала давайте научимся правильно смотреть. Не на глянцевое фото в рекламной статье, и уж тем более не на мутную фотку интернет-магазина. Примем как Первую Аксиому, что нож можно выбрать, только подержав его в руках. Вроде бы тут нет никакого открытия, но на практике это единственный способ, позволяющий сделать правильный выбор. Подумайте сами: на фотографиях совершенно не ясен даже размер. То есть рядом, скорее всего, будут написаны длина клинка и всего ножа, да толку от этого никакого, представить размеры заочно очень трудно. Толщина рукояти обычно вообще скромно опущена, а этот параметр ох как сильно влияет на удобство работы и ношения.

Смотреть хорошо, но и мерить тоже надо уметь. Ах, какой славный клинок, длина целых 10 сантиметров! И построгать можно, и колбаски порезать. Стоп. А чем резать-то? Семь миллиметров съедено архитектурным выступом рукояти, два сантиметра подпальцевой выемкой, еще восемь миллиметров до начала лезвия… Оказывается, заточено всего 6.5 сантиметров клинка, а остальная часть и не режет вовсе. Значит, докторская колбаска отменяется, порезать таким клинком можно только сардельку, а с батоном белого к ней придется изрядно помучиться.

Давайте примем Вторую Аксиому: рабочая длина — это расстояние от начала заточенной части до плоскости, перпендикулярно которой установлен клинок, например до плоскости стола. Рабочая длина всегда меньше длины клинка, указанной в каталоге, но только она и является полезной. Вопрос в том, насколько она меньше. Из практики известно, что если ножом собираются резать, а не только колоть, то рабочая длина должна быть не менее 7–8 см. Более короткие варианты грешат резким снижением функциональности, вплоть до бесполезности. Оправдать покупку таких коротышей могут только жестокие ограничения геометрии носимых ножей, которые нашей страны пока не особо коснулись. Кстати, шпенек или шайба для открывания во многих ситуациях сильно уменьшают реальную рабочую длину клинка, и потому «дырявые» клинки предпочтительнее.

Третья Аксиома: недостаточную рабочую длину можно частично компенсировать увеличением длины режушей кромки. Например, резко задрать кончик ножа вверх, или применить s-образную заточку. Тут придется поделиться тайным знанием об измерении длины режущей кромки (РК). Берем лист бумаги, кладем его на край стола. Ставим нож режущей кромкой на бумагу перпендикулярно краю так, чтобы на краю листа оказалось самое начало заточенной части, затем приподнимаем рукоять, чтобы вся режущая кромка прокатилась по бумаге, не отрываясь от нее, и кончиком ножа прокалываем отверстие. Измерив расстояние от края листа до отверстия, получаем длину режущей кромки с точностью до миллиметра. Для обмера ножа с s-образной заточкой способ придется немного модифицировать, но вы уже наверное и сами догадались, как это сделать.

Четвертая Аксиома, самая длинная: для делового ножа меньше подходят клинки:

— с асимметричной односторонней заточкой,

— с углом на режущей кромке (американский танто),

— с серрейторной заточкой (стропорезы),

— с S-образной заточкой,

— вогнутой режущей кромкой (керамбиты),

— с выраженной гардой,

— с очень резким подъемом кромки к кончику (скинеры),

— с подпальцевой выемкой на клинке,

— с обоюдоострой заточкой (стилеты, кинжалы),

— и прочие экзотические варианты

— то есть большинство из того, что нам предлагают известные и неизвестные фирмы. Некоторые из перечисленных штучек еще можно стерпеть, но если у одного ножа вы увидите их две и более — смело переходите к следующему образцу, иначе потом намучаетесь.

Кстати, модная сейчас тенденция делать ножи с «ускоренным раскрыванием» привела к появлению неудобного выступа-гарды на клинке почти у всех новых моделей. В реальной жизни «ускоренное раскрывание» ничего не ускоряет, потому что потом все равно надо еще перехватить нож в рабочее положение, так что выигрыш во времени ничтожен.

С формой вроде разобрались, а как же содержание, то есть марка и твердость стали? Рискуя вызвать шквал негодования, назовем не теоремой, а Пятой Аксиомой следующее: марка стали ножа имеет очень мало значения, так как свойства стали определяются в основном термообработкой. Если выражаться совсем точно, то термомеханической обработкой, фирменных данных о которой вам почти никогда найти не удасться, так что просто выбирайте клинки того производителя, которому доверяете. Твердость 56–58 HRC вполне достаточна для карманного ножа, а порой даже избыточна; ее оптимальное значение сильно зависит от свойств материала и угла заточки. Ножей из нержавеющей стали с твердостью выше 58 единиц лучше вообще избегать, особенно если вы любитель заточить режущую кромку на острый угол: вокруг нас полно песка, стекла, керамики и металла, так что она все равно рано или поздно напорется на более твердый материал и погибнет. Зато переточить клинок разумной твердости можно гораздо быстрее. Из сталей отдавайте предпочтение проверенным: ATS-34, 154CM, 440A, 440B, 440C, AUS6, AUS8, AUS10, VG-10,

G2: их научились термообрабатывать для нужд ножевой промышленности давно и хорошо. Неплохи также порошковые стали, но их особенно нежелательно закаливать до сверхвысокой твердости. Всякой экзотики, новых материалов со странными названиями бойтесь как чумы. Пройдут годы, прежде чем новую сталь смогут термообрабатывать со стабильным разультатом от партии к партии, а до этого качество будет скакать, а цена за новизну оставаться сильно завышенной.

Ну что, думаете, на этом закончились заморочки с клинком и можно переходить к рукояти? Как бы не так. Ножик-то не для красоты берем, а чтобы при необходимости что-нибудь ПОрезать, РАЗрезать, ПЕРЕрезать. Шестая Аксиома проста: нож режет геометрией клина. Чтобы клин легко входил в разрезаемый материал, угол этого клина должен быть как можно более острым. У большинства ножей два угла клина, первый образуется спусками, а второй заточкой режущей кромки. При выборе ножа больше всего на свете интересуйтесь местом, где спуски переходят в режущую кромку: чем это место тоньше, тем лучше будет резать нож. Само собой, толщина «интересного места» должна быть одинаковой по всей режущей кромке, а еще лучше уменьшаться к кончику. И не давайте себя обмануть фабричной заточкой клинка. Клинок бреет? Это ни о чем не говорит. Производители, как правило, задают очень тупой угол заточки, ближе к кончику он легко может превышать 50 градусов! Все равно клинок придется перетачивать, но

если толщина у режущей кромки не превышает нескольких десятых миллиметра, то и процесс много времени не занимает. Кстати, у ножа с толстым узким клинком меньше шансов на хороший рез, так как задать на нем достаточно острый угол спусков невозможно. Особенно это заметно у стилетов и кинжалов, у них короткие спуски начинаются от середины клинка.

В качестве промежуточного итога приведем несколько примеров ножей известных фирм, которые имеют перечисленные недостатки клинка. Это не делает их совсем уж бесполезными, но и не позволяет стать лучшим выбором для повседневного ношения.

Spyderco Manix — подпальцевая выемка оставляет очень мало рабочей длины клинка.

Katz Cheetah — рабочая длина просто смешная: около 10 мм и так короткого клинка не заточено, а сверху стоит огромная шайба для открывания, которая неминуемо увязнет в колбасе.

Kershaw Scallion — S-образная заточка, на плоских абразивах такую не переточить.

Camillus Heat — выступ-гарда могла бы быть меньше.

Benchmade Appartion — гарды нет, зато выдвинутый вперед шпенек уменьшил рабочую длину при резке толстого материала, а режущая кромка почти прямая и потому короткая.

Ну вот, с клинком вроде разобрались, переходим к замку. В функциональном смысле замок находится как бы между клинком и рукоятью, соединяя их в раскрытом положении. Главное, что вам надо знать о замках: замок у ножа должен быть, и тут пришло время для Седьмой Аксиомы: хороший замок позволяет не только раскрыть, но и закрыть нож одной рукой, он фиксирует клинок и в раскрытом, и в закрытом положениях. Разумеется, замок должен быть простым и надежным, а значит, предпочтение следует отдавать проверенным классическим конструкциям, а не экзотике. Кстати, применение систем «ускоренного раскрывания» совместно с некоторыми видами замков делает процесс закрывания ножа более травмоопасным и не всегда удобным.

Когда говорилось о том, что выбирать себе деловой нож надо руками, не в последнюю очередь имелась ввиду именно рукоять. Руки-то у людей разные, и пытаться на всех угодить одной и той же формой — все равно что выпускать перчатки только одного размера. Большинство людей находят удобной рукоять, длина которой не меньше ширины ладони, а при охвате которой пальцы не слишком упираются в ладонь.

Но если вы подумали, что не удасться ввернуть сюда Восьмую Аксиому, то глубоко ошиблись: чем рукоять толще, тем удобнее работать ножом; чем она тоньше, тем удобнее носить нож на клипе или в кармане. И то и другое, конечно, в разумных пределах: швейцарский нож на 40 лезвий одинаково неудобен для работы и носки. Немалое значение имеет также отсутствие у рукояти острых граней, которые так любят дизайнеры, а вот материал не столь важен, как принято считать. Дешевый литой Zitel ничем не хуже дорогого фрезерованого карбона и даже титана.

Для внесения полной ясности в этот вопрос почаще вспоминайте, что «космический» G-10 — это стеклотекстолит, из которого делают печатные платы, не менее «космический» карбон — это углепластик, идущий на удочки и теннистные ракетки, а Zitel есть просто нейлон, в который в качестве наполнителя добавили стекловолокно — но даже он достаточно прочен, чтобы делать из него пистолеты.

Еще одним элементом ножа, однозначно делающим носку удобнее, а работу мучительнее, является клип. По его поводу есть особая девятая симфония, то есть Девятая Аксиома: для ношения ножа в кармане оптимален короткий клип, а для ношения на поясе длина клипа должна превышать ширину пояса.

Тут, видимо, требуется некоторое пояснения, касающееся количества швов: на поясе брюк их два, и клип должен держаться за второй; на кармане шов один. За ровную ткань клип держится недостаточно надежно, отцепиться ему не дают только утолщения, то есть швы. Излишне говорить, что в большинстве случаев клипы имеют среднюю длину, слишком большую для кармана и слишком маленькую для пояса. Кстати, для снижения вероятности потери жесткость клипа должна быть максимальна, при покупке ее тоже необходимо проверить.

Для полной и окончательной победы сил разума над силами добра осталось посмотреть на нож не по частям, а, так сказать, в целом. Обратили внимание, что мы почти не рассматривали параметры из каталогов? Но там все-таки есть крупицы полезной информации, и мы по доброте душевной сейчас научим вас, как ее извлечь, даже если нож вы пока еще живьем не видели. Обычно производитель указывает общую длину ножа и отдельно длину клинка. Если вычесть одно из другого, получится длина рукояти — этот параметр важен для оценки удобства переноски: разумный максимум это 12–13 см, для покупки более крупного ножа надо иметь какую-то вескую причину или очень широкую ладонь. Понятное дело, что для заданной длины рукояти хочется иметь максимальную длину клинка, но увы, соотношение здесь вовсе не 1:1.

Имея фотографию ножа и линейку, можно довольно точно определить функциональную правильность дизайна. Берем для примера Spyderco Military и обнаруживаем, что соотношение рукояти к рабочей длине равно всего лишь 1.46, а у Manix и того хуже, 1.51: «Спасибо, дружок, но кусочек мог бы быть и побольше» (с) Калягин. Почему вдруг рукоять оказалась в полтора раза длиннее клинка? В данном случае без каких-либо серьезных изменений в дизайне можно было получить у Military рабочую длину примерно 11 см вместо 9,5 см, всего лишь убрав ненужную подпальцевую выемку и использовав под клинок всю длину большой рукояти, рассчитанной на немаленькую ладонь в перчатке. Кстати, чем меньше нож, тем выше отношение длины рукояти к рабочей длине клинка, но и у некоторых больших ножей соотношение приближается к двум благодаря нелепому дизайну.

Мы тут чуть не забыли про вес ножа, обычно гордо указанный среди прочих технических параметров. Наш вам совет: не обращайте на него слишком много внимания. Если нож не оттягивает ощутимо карман или пояс брюк, значит, его вес находится в пределах нормы, только и всего. Обычно даже цельнометаллические рукояти не делают нож слишком тяжелым, хотя это в большой степени дело вкуса.

И последнее, что вы найдете в каталоге — цена. Параметр немаловажный. В Десятой Аксиоме мы великой истины не откроем: нож не должен быть дорогим. Понятие «дорого» для каждого свое, но если вы просыпаетесь в холодном поту от одной мысли, что нож потярялся или сломался, значит это слишком тяжелая и, одновременно, бесполезная нагрузка на ваш карман.

Надеемся, что наши Десять Аксиом произведут благотворное очищающее и освежающее действие, развеют дым рекламной алхимии 154CMG1060HRC, а значит, сократят поле выбора делового ножа от необозримых тысяч моделей до вполне разумного десятка, может быть, двух.

Как все-таки много ножей разных, и как, оказывается, мало хороших;)