Электропроводка

Электропроводка

В современном доме очень многое (если не все) зависит от наличия в нем электричества, без которого невозможно осветить помещения и участок, обеспечить помещения теплом или прохладой (в зависимости от времени года), водой, не говоря уже об обычных кухонных заботах и гигиене. Поэтому об электроснабжении дома необходимо подумать еще на стадии его строительства, ведь многочисленный необходимый инструмент (дрели, шуруповерты, перфораторы, бетоносмеситель и пр.) тоже работает от сети.

Если повезло и участок, на котором куплен дом или ведется его строительство, электрифицирован, то немалая часть проблем снимается, за исключением того, что придется подвести провода к строению и осуществить ввод.

Если придется все начинать, как говорится, с нуля, то необходимо самостоятельно позаботиться о разработке электропроекта, заказав и согласовав его в различных инстанциях, имеющих на это специальную лицензию.

Электропроект представляет собой пакет документов, в котором содержатся схема электрощита, сведения и проводке, электроустановках, спецификация применяемых материалов, расчет нагрузки на электрическую сеть. После этого можно приступить к электромонтажу, который должен осуществляться в строгом соответствии с проектом и предполагает целый комплекс работ. Итак, потребуется выполнить следующее:

? подвести кабель от линии электропередач;

? собрать электрощитовое оборудование;

? проложить кабельные линии;

? устроить освещение участка;

? подключить электроустановочные приборы (розетки, выключатели и пр.) и электроустановки, если последнее запланировано;

? смонтировать молниезащиту, заземление и видеонаблюдение, если все это предусмотрено проектом.

После проведения всех работ вызванные специалисты проводят проверку сети, составляют акт, пломбируют и передают объект, т. е. дом, в эксплуатацию.

Исходя из всего сказанного, можно заметить, что электропроводка как «совокупность проводов и кабелей с относящимися с ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями» четко классифицируется на различные виды по ряду признаков:

? по расположению относительно жилища — на наружную и внутреннюю;

? про продолжительности эксплуатации — на переносную (с применением удлинителей), передвижную (этот тип не представляет для нас интереса, поскольку является прерогативой специалис тов-электриков), стационарную (выполнен ную в здании);

? по способу прокладки — на открытую и скрытую. В принципе, все представленное в п. 2 и 3 списка относится к внутренней проводке, поэтому речь должна идти о том, каким образом подвести электричество к дому (и здесь разные варианты) и как устроить внутреннюю электрическую сеть, причем не о том, как подключить удлинитель, поскольку с этим все просто, а о том, как и каким способом (открытым или скрытым) проложить стационарную электропроводку. Рассмотрим все по порядку.

Подключиться к уличной электрической сети напряжением 220 В можно двумя способами — через воздушную линию и проложив подземный кабель.

Путь ввода воздушной линии электропередач делится на две части. Первую составляет участок проводов от опоры, на котором закреплена воздушная линия, до точки ввода в дом. Вторую — от ввода в дом до вводного устройства внутри дома (этот участок называется собственно вводом).

При прокладке воздушной линии следует строго соблюдать целый ряд правил:

? при расстоянии от столба до дома более 10 м надо установить промежуточную опору, с тем чтобы ослабить натяжение проводов. Деревянный столб фиксируют к пасынку, который может быть железобетонным (этот вариант предпочтителен) или деревянным из древесины, не слишком подверженной гниению, предварительно обработанной антисептиком, и обернутым слоем рулонной гидроизоляции;

? минимальное расстояние от проводов ответвления (это участок от проводов от опоры до изоляторов, закрепленных снаружи на стене дома) до земли зависит от того, над чем именно они проходят (рис. 36), и составляет над проезжей частью 6 м; над пешеходной частью и внутри дворов — 3,5 м; от изолятора ввода — 2,75 м;

Рисунок 36. Схема прокладки воздушного кабеля: 1) ввод линии в дом; 2) участок ответвления; 3) опора линии электропередач; 4) подставная опора; 5) проезжая часть; 6) пешеходная часть

? необходимо прокладывать провода или ограждать их так, чтобы исключить прикосновение к ним. При открытой горизонтальной прокладке по стенам они должны располагаться над балконом и крыльцом на расстоянии 2,5 м; над окном — 0,5 м; под балконом и окном — 1 м. При вертикальной прокладке от окна их должно отделять не менее 0,75 м, от балкона — 1 м;

? от проводов, висящих на опорах рядом с домом, до балкона и окон следует выдерживать расстояние, как минимум, 1,5 м;

? между проводами надо соблюдать определенный промежуток, который составляет, как минимум, 0,1 и 0,15 м при пролете до и более 6 м соответственно;

? от стен и опор провода должны отстоять не менее чем на 5 см;

? вдоль ограды воздушную линию следует вести на расстоянии от земли до нижнего провода не менее 5 м;

? при наличии деревьев на пути прокладки воздушной линии расстояние до веток должно быть, как минимум, 3 м.

Важно правильно подобрать и провода для ответвления от воздушной линии. Для этого применяют изолированные провода, которые можно проложить как по металлическому тросу, так и под землей. Они могут быть медными и алюминиевыми. В первом случае сечение провода должно быть не менее 6 мм², однако если необходимая длина кабеля меньше 10 м, то подойдут и провод сечением 4 мм². Во втором, т. е. при использовании алюминиевого провода, его сечение должно быть равно 16 мм². При прокладке единого кабеля сечение его жил должно быть от 4 мм² и от 2,5 мм² для алюминиевых и медных проводов соответственно. Чтобы точнее установить размер жил, надо учитывать, что 1 кВт нагрузки нуждается в 1,57 мм² сечения.

Делая выбор между алюминиевым и медным проводом, следует принимать во внимание, что первые очень пластичны (это может стать причиной искрения) и прослужат 20–30 лет; вторые (и они более предпочтительны, хотя и не лишены недостатков, в частности склонны окисляться, а при дефекте контакта — нагреваться и отгорать)) способны выдерживать значительные нагрузки и имеют длительный срок службы.

Наружная проводка может быть открытой и закрытой — на роликах, если провод прокладывают в условиях, когда на него не попадет вода, или в трубе — тогда он оказывается полностью недоступным для прикосновения (рис. 37).

Рисунок 37. Фиксация электропроводки: а — на роликах; 1) провод; 2) тесьма; б — в трубе; 1) скоба; 2) провод; 3) труба; 4) асбестовый шнур

Способ оформления ввода электропроводки в дом определяется материалом, из которого он построен. Если стены деревянные, то используют металлические крюки, которые легко войдут в бревна, с фарфоровыми изоляторами. Для кирпичных стен применяют с кронштейны крюками, для крепления которых используют цементный раствор, смешанный с щебнем (рис. 38).

Рисунок 38. Ввод электросети (размеры указаны в миллиметрах): а — в деревянный дом; 1) изолятор; 2) крюк; 3) изоляционная трубка; 4) входная воронка; 5) фарфоровая втулка; 6) провод; б — в кирпичном доме; 1) свинцовая трубка; 2) кронштейн; 3) цементный раствор с щебнем

Если высота до карниза крыши не превышает 5 м, а также для хозяйственных построек для ввода устанавливают мачту (трубостойку), представляющую собой конструкцию, сваренную из трубы, угольников (кронштейна) и крюков (рис. 39).

Рисунок 39. Ввод от воздушной линии: а — через стену; 1) крыша; 2) оттяжка; 3) изолятор; 4) мачта; 5) болт; 6) кронштейн; б — через крышу; 1) провод; 2) кабель ввода; 3) труба; 4) изолятор; 5) траверса; 6) растяжка

Для одного провода берут металлическую водогазопроводную трубу диаметром 20 мм, для двух — диаметром 32 мм. Мачта должна отстоять от земли на 2 м, от крыши — на 1 м. Края трубостойки обрабатывают напильником, чтобы образовавшиеся при распиловке на металле заусенцы не повредили изоляцию проводов. Изнутри трубостойку обрабатывают битумом или другим средством, предотвращающим коррозию. Верхний ее край изгибают под углом 180°, благодаря чему в трубу также не будут попадать осадки. К верхнему краю приваривают уголок длиной 50 см с двумя штырями для крепления изоляторов.

Поскольку материал трубостойки — металл, необходимо выполнить зануление. Чтобы соединить трубу с нулевой жилой, к ней близ изоляторов приваривают болт.

Перед тем как установить трубостойку, сквозь нее протягивают стальную проволоку, которая потом поможет протянуть электрический провод.

Если предполагается прикрепить трубостойку к стене, то используют хомуты и шурупы. Поскольку мачте придется постоянно противостоять натяжению проводов ответвления, то эту нагрузку необходимо компенсировать устройством оттяжки из стальной проволоки диаметром 5 мм. Для ее фиксации к стойке (ближе к верхнему изгибу) приваривают кольца или болты.

Пользование электрическими приборами должно отвечать требованиям безопасности, которую обеспечит устройство защитного отключения (УЗО). Оно сработает при перегрузке сети. Установка УЗО является обязательной, если дом насыщен энергоемкой бытовой техникой.

Если трубу устанавливают непосредственно на крышу, то ее фиксируют проволочными растяжками из стальной проволоки того же диаметра, которые к мачте крепят болтами или кольцами. Это делается для того, чтобы трубостойка смогла сопротивляться ветру. Устанавливают четыре растяжки, чтобы обеспечить одинаковое их натяжение, иначе стойка отклонится от вертикального положения. При этом роль оттяжки не уменьшается, поскольку функции ее и растяжек не совпадают.

При монтаже ввода воздушной линии важно помнить, что укладывать провода непосредственно на кровлю нельзя; что расстояние между проводами и между ними и выступающими элементами дома должно быть не менее 20 см.

Если дому уже 20 лет и более и проводка в нем была выполнена из алюминиевого провода, то желательно ее полностью заменить, проложив медный провод. При этом можно воспользоваться уже имеющимися в стенах каналами.

Ответвление от линии электропередач ведут кабелем (медный должен иметь сечение не менее 4 мм², алюминиевый — 2,5 мм²), который пускают не только по воздуху, но и под землей. Последний способ не нарушает общую эстетику участка, не подвержен ветровым нагрузкам и обледенению и, кроме того, не нуждается в заземлении. При его реализации действуют так:

? выкапывают траншею глубиной, как минимум, 80 см;

? до траншеи прокладывают кабель по опоре. Для предотвращения каких-либо повреждений его заключают в металлическую трубу длиной не менее 2 м;

? в траншее кабель защищают кожухом, например из ПВХ-трубы;

? засыпают траншею, заложив в 15 см от поверхности земли сигнальную ленту на случай осуществления земляных работ.

Ввести кабель в дом можно, пропустив его либо через стенку цоколя, либо под фундаментом дома (рис. 40).

Рисунок 40. Подземная прокладка кабеля: а) через стенку цоколя; б) под фундаментом

В стенке цоколя на глубине 50–80 см перфоратором просверливают отверстие, которое должно иметь уклон 5° в сторону уличной траншеи. Через него пропускают трубку (через одну трубку можно пропустить только один кабель), диаметр которой должен быть в 2 раза больше диаметра кабеля, причем трубка должна выступать с обоих концов — на 50–60 см наружу и 5–10 см внутрь. После прокладки кабеля трубку герметизируют цементно-песчаным раствором, чтобы не допустить проникновения в нее грунтовых вод.

Если фундамент неглубокий, то кабель можно пропустить под ним, поместив его в асбоцементную трубу. В этом случае электропроводка будет прокладываться через перекрытие пола.

Установкой счетчика завершается ввод электричества в дом. Этот прибор учета расходования энергии располагают в отапливаемом помещении 1,5 м от пола и соединяют с проводами (медными сечением, как минимум, 2,5 мм² и алюминиевыми сечением не менее 4 мм²) в соответствии с прилагаемой к нему схемой. После подачи в органы надзора заявления о подключении к электросети проводится проверка правильности всей операций, счетчик пломбируют, проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующее разрешение. На этом этапе ввод и монтаж наружной электропроводки считается законченным, и можно приступать к прокладке внутренней электропроводки, с тем чтобы подвести электричество к бытовым приборам.

Внутренняя (внутридомовая) электропроводка бывает открытой и скрытой. От выбора той или иной из них зависит время ее монтажа — до отделочных работ или после них.

При выполнении открытой электропроводки провода фиксируют непосредственно на стены (бетонные, кирпичные или оштукатуренные деревянные, предварительно оклеенные обоями или отделанные другим способом). При этом используют плоские (АППВ, ППВ, АППР), изолированные или легкие небронированные провода. При монтаже в стене просверливают отверстия диаметром 10 мм под скобки (жестяные полоски шириной 8–10 мм), которые прибивают гвоздями или дюбелями. Можно использовать и фарфоровые изоляторы (или пластмассовые клицы), и ролики. Промежуток между точками крепления провода составляет не более 40 см, а на деревянной стене при использовании в качестве крепежа гвоздей — 25–30 см. В точках пересечения проводов (если этого не избежать) отверстие под скобку располагают в 5 см от центра пересечения, а провода дополнительно изолируются или помещаются в специальную трубку.

Пластмассовые ответвительные коробки устанавливают на деревянное основание, прикрепляя шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или сажают на клей.

Выключатели и розетки (защищенный вариант) монтируют на деревянные или пластмассовые подрозетники, диаметр которых превышает размер электроустановочного устройства на 8–10 мм.

Открытую проводку можно разместить и в пластмассовых кабель-каналах, подобрав пенал необходимого размера (это зависит от толщины кабеля).

Скрытую проводку монтируют внутри стены, проделав под нее борозду (можно по старинке воспользоваться молотком и зубилом или значительно облегчить задачу с помощью электрической дрели и сверла с победитовой насадкой или штробореза). Провода (марки АППВ, АППВС, АПВ, АПН) фиксируют металлическими скобками, резиновыми или пластмассовыми хомутами или раствором алебастра.

В настоящее время для выполнения скрытой электропроводки применяют ПВХ-шланги соответствующего диаметра:

? выполнив разметку электропроводки, по готовой штукатурке прорезают контуры штробов, которые должны иметь глубину 4–5 см, после чего выдалбливают их на глубину, достаточную для размещения ПВХ-шланга;

? высверливают отверстия под розетки, распределительные коробки и др.;

? с помощью перфоратора проделывают отверстия в межкомнатных перегородках;

? прокладывают в штробы ПВХ-шланг;

? протягивают провода в ПВХ-шланг;

? фиксируют все типы коробок;

? присоединяют провода к электроустановочным приборам.

Примерно так же действуют при прокладывании электропроводки под штукатурку, за исключением отдельных моментов:

? коробки помещают в отведенные согласно разметке места и вмазывают таким образом, чтобы они возвышались над стеной на толщину слоя штукатурки;

? нарезают провода с небольшим запасом (10–12 см), укладывают в подготовленные борозды и фиксируют небольшими порциями раствора алебастра. Когда он слегка схватится (через 1–2 мин), следует кучки сплющить почти до провода.

Скрытую проводку можно заключить в электротехнический плинтус. Это длинный пенал с расположенными вдоль него перегородками и закрывающийся крышкой. В нем имеются пять каналов, имеющих разное предназначение: в двух верхних располагают провода электрической сети, в остальных — телевизионный кабель, телефонные и радиопровода.

При покупке выключателей и розеток не стоит экономить. Лучше приобретать такие модели, в которых внутренняя часть изготовлена из керамики, а не из пластмассы. Они обойдутся дороже, но ведь при использовании электричества главное — обеспечить безопасность.

Стены нередко выравнивают посредством гипсокартонных листов. По ним тоже можно проложить скрытую электропроводку, но для этого не придется штробить стены. Дело в том, что гипсокартон монтируют на направляющие, поэтому под ними остается свободное пространство, которое можно использовать для прокладки провода. Достаточно по ходу разметки в гипсокартоне просверлить несколько отверстий диаметром 3–4 мм, протолкнуть в них жесткую проволоку и с ее помощью протянуть провода. После этого заделать отверстия алебастром.

Независимо от того, монтируется открытая или скрытая проводка, необходимо выполнять следующие правила:

? электросчетчики, ответвительные коробки, розетки и выключатели размещают в таких местах, чтобы доступ к ним был свободным. При этом токоведущие части не должны оставаться открытыми;

? выключатели устанавливают с левой стороны от двери (в открытом состоянии она не перекроет к ним доступ) на высоте 85–150 см от пола;

? розетки монтируют на высоте 80–90 см от пола в тех местах, где предполагают поставить электрооборудование. Согласно противопожарным нормам, на каждые 6 м² площади должны приходиться, как минимум, одна розетка в жилых комнатах и не мене трех — на кухне;

? размещение розеток и выключателей внутри сан узлов запрещено, кроме специальных розеток для фенов и электробритв (для них предусматривается питание через разделительный трансформатор с двойной изоляцией). Розетки не должны находиться менее чем в 50 см от газовых и электроплит, раковин и других заземленных металлических предметов;

? провода прокладывают исключительно по горизонтали или вертикали по известной схеме, чтобы при последующем забивании гвоздей или сверлении отверстий их нельзя было повредить. При монтаже провода по горизонтальной линии он должен отстоять от карниза и балки на 5–10 см, от потолка — на 15 см, от плинтуса — на 5–20 см. Вертикальные участки проводки не должны подходить к углам помещения, оконным и дверным проемам ближе чем на 10 см;

? недопустимо, чтобы проводка контактировала с металлическими конструкциями дома. Вблизи газопроводов разрешается прокладывать кабель на расстоянии не менее 40 см; при размещении рядом с трубопроводом отопления и горячего водоснабжения электропроводку следует защищать от высоких температур асбестовыми листами и прокладывать на расстоянии не менее 10 см;

? не допускается тянуть электропроводку пучками и располагать проводами менее чем в 3 см один от другого;

? соединения и ответвления следует выполнять в предназначенных для этого коробках — соединительных и ответвительных, причем их крышки не разрешается заклеивать обоями или покрывать штукатуркой и открывать под напряжением;

? для соединения жил заземляющих и нулевых проводов друг с другом необходимо использовать сварку, в то время как присоединение их к электроприборам, требующим заземления и зануления, — посредством болтовых соединений.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.