Глава II Содержание аквариума

Глава II

Содержание аквариума

Освещение

Освещение аквариума имеет весьма важное значение для обеспечения нормальных условий жизни рыб. Оно влияет как прямо, так и косвенно, дает возможность рыбам ориентироваться в пространстве, отыскивать добычу, спасаться от хищников, находить представителей своего вида в стае, обнаруживать представителей противоположного пола, приспосабливаться к окружающей обстановке.

Свет оказывает влияние на обмен веществ и развитие рыб, и особенно велико его воздействие на созревание половых продуктов.

Не менее велико косвенное воздействие света на рыб, проявляющееся во влиянии его на процессы биологической переработки отходов в воде аквариума, на состояние биологического «равновесия» и особенно на деятельность растений.

Практика аквариумистов показала, что для содержания, а зачастую и разведения, подавляющего большинства рыб и растений большого значения не имеет, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Последний имеет то преимущество, что силу его легко регулировать. Вечером, когда мы обычно наблюдаем за нашими питомцами, естественного света недостаточно и приходится прибегать к электрическому освещению.

Для жизни рыб и растений в аквариуме имеют значение интенсивность и продолжительность освещения, а также и угол падения света.

Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоемах на их родине. Иногда в разных частях аквариума приходится создавать различную освещенность, соответствующим образом располагая и растения.

Интенсивность освещения подбирается опытным путем в зависимости от объема аквариума, а также животных и растений, его населяющих. Показателем чрезмерной яркости ламп обычно служат развитие нитчатки, повышенная обрастаемость стенок водорослями, а иногда и «цветение» воды, развитие в ней массы микроскопических водорослей.

При недостатке света растения мало выделяют кислорода, отчего рыбы задыхаются, мелколистные растения погибают, на стенках развиваются бурые водоросли, образующие коричневые пятна, а затем и сплошной налет.

Продолжительность освещения в основном определяется потребностью в свете находящихся в аквариуме растений. В большинстве случаев освещения в течение 10–12 час зимой и 15 час летом вполне достаточно для жизни большинства видов растений.

При слабом искусственном освещении (не менее 8 час в день) можно рекомендовать большинство криптокорин, широколистную сагиттарию, наяс.

На декоративное значение света большинство начинающих, а зачастую и опытные аквариумисты, не обращают достаточного внимания, тогда как роль его и в этом отношении очень велика.

Некоторые аквариумисты при наличии искусственной аэрации включают свет только при кормлении рыб. Такое кратковременное освещение рекомендовать отнюдь не следует, так как при этом рыбы не приобретают в полной мере окраску, характерную для данного вида.

Водоемы в природе освещаются сверху, поэтому для большинства растений наиболее подходящим также будет верхнее освещение. Это особенно важно для плавающих растений. Лишь для некоторых растений, которые при верхнем освещении выбрасывают плавающие листья или даже вырастают за пределы воды, нужно особое освещение, о чем будет сказано в соответствующем разделе о растениях.

Для нормальной жизни рыб положение источника света, по-видимому, особого значения не имеет, но оно весьма важно для выявления всех оттенков окраски рыб. Дело в том, что последняя зависит не только от содержащихся в коже красящих веществ, но и от строения поверхности чешуи, чем и объясняется изменение яркости их окраски при различном положении в отношении источника света. Наиболее привлекательными все рыбы выглядят в отраженном свете, наименее — в проходящем.

Таким образом, наиболее подходящим является расположение источника света сверху у передней или боковых сторон аквариума. Иногда достаточно небольшого изменения угла падения света, чтобы совершенно изменилось впечатление от окраски рыб. Рост и развитие растений также зависят от угла падения света.

Наиболее простым кажется освещение аквариума солнечным светом, однако, оно имеет целый ряд недостатков; основным из них является трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Затруднителен также и выбор места для аквариума, так как при установке его у окна рыбы оказываются в проходящем свете, наименее благоприятном с точки зрения их экспозиции. Место у противоположной от окна стены обычно бывает недостаточно освещенным.

Как правило, при пользовании естественным освещением аквариумы или стойку с ними располагают вблизи окна, у стены, перпендикулярной к окну. Однако и в этом случае приходится, с одной стороны, бороться с чрезмерным освещением и летнее время, приводящим к «цветению» воды, вызываемому обильным размножением микроскопических водорослей, и обрастанию стенок аквариума; с другой стороны, приходится пользоваться дополнительным искусственным светом в зимнее время, так как в средней полосе продолжительность светового дня явно недостаточна для нормальной жизни некоторых растений в этот период. Кроме того, вечерами, когда мы обычно наблюдаем за нашими «питомцами», как летом, так и особенно зимой света мало. Для нормальной жизнедеятельности растений и рыб вполне достаточно искусственного света.

В качестве источников искусственного света пользуются обычными лампами накаливания, иногда люминесцентными. Для усиления освещения лампы снабжают отражателями (рис. 12).

Лампы накаливания с молочной или белой колбой дают более равномерное освещение. Если лампу прислонить непосредственно к стеклу аквариума, то кроме освещения она еще и подогревает воду. При этом нужно обращать внимание на то, чтобы лампа касалась стекла ниже уровня воды, в противном случае стекло может лопнуть. В тех случаях, когда одна лампа помещается между двумя аквариумами, лучше употреблять патроны Р-16 («миньон») со свечеобразными лампами, так как они имеют меньшую ширину колбы.

Люминесцентные лампы гораздо более экономичны (примерно в три раза по сравнению с обычными электролампами); благодаря своей длине они освещают большую площадь. Недостаток их — громоздкость арматуры (отдельно для каждой лампочки).

Люминесцентные лампы обычно располагают над аквариумом в его передней части.

Для освещения аквариума лучше пользоваться лампами теплого белого света ТБС или белого света БС.

Иные лампы, как правило, непригодны, так как растения обрастают водорослями, а рыбы выглядят невзрачно.

К автоматической регулировке времени освещения аквариума прибегают лишь немногие любители, однако она себя полностью оправдывает.

При пользовании естественным освещением в сочетании с искусственным имеет смысл установить фотоэлемент, включающий свет в момент снижения освещенности до определенного уровня. Фотоэлемент должен иметь собственную релейную схему. Употребляются также системы автоматики, включающие свет в зависимости от необходимости. Обычно это специальный часовой механизм с длительным заводом.

Обогревание воды в аквариуме

При содержании рыб очень важно поддерживать определенную температуру воды. Измерение температуры воды не составляет труда, нужно только отметить, что термометры, особенно спиртовые, со временем портятся и не показывают действительной температуры.

Иногда термометры прикрепляют с помощью специальной присоски к стеклу аквариума или помещают вблизи грунта.

Лучше иметь 2–3 ртутных термометра с градуировкой от 40–50° и погружать их в воду лишь при измерении температуры.

Обогревание необходимо для поддержания температуры воды в аквариуме в определенных границах. Большинство видов тропических рыб выдерживают довольно значительное повышение температуры, но снижение ее за пределы нормы обычно вызывает их заболевание и даже смерть. Обогревание имеет особенно большое значение при разведении рыб; для многих рыб в этот период колебания температуры не должны превышать ±1–2°.

Самым распространенным является обогревание электролампами с металлическими отражателями-рефлекторами. Мощность лампочки выбирается в зависимости от объема аквариума и необходимой температуры. В большом аквариуме рефлекторы можно расположить с двух сторон. В аквариуме без продувания воды воздухом лампочку лучше располагать ближе ко дну: нагревающаяся вода поднимается вверх, создавая ее циркуляцию. При этом мы избегаем резкой разницы в температуре между теплой водой в верхних слоях и холодной — в нижних. В это же время создаются благоприятные условия для роста и развития растений.

Рис. 12. Лампа с отражателем

Более целесообразно обогревание электролампой, помещенной в стеклянный цилиндр. Для этой цели лучше пользоваться свечеобразными лампами с патроном «миньон» (рис. 13). Обычно употребляют мерные цилиндры подходящего диаметра. Для того чтобы цилиндр не всплывал, на дно его следует насыпать дроби, песка или положить кусок металла (свинец). Внутрь цилиндра, со смотровой стороны, надо поместить полоску фольги или станиоля, чтобы прямые лучи света не попадали в глаза.

Рис. 13. Лампа в цилиндре

Оба эти обогревателя удобны тем, что они одновременно служат и источником света. В случае необходимости лампу можно полностью прикрыть фольгой или в цилиндр насыпать мелкого сухого песка и пользоваться ею только как обогревателем. Но все же лучше пользоваться специальными обогревателями.

Обогреватель со спиралью накаливания изготавливают из стеклянной трубки или пробирки, внутри которой помещают одну-две тонкие стеклянные трубочки с намотанной на них спиралью проволокой с большим сопротивлением (рис. 14). Материалом для изготовления спирали могут служить константан (коэффициент сопротивления К = 2,08), никелин (К = 2,4), реотон (К = 2,13), нихром (К = 1,09).

При изготовлении обогревателей этого типа необходимо вначале выяснить их необходимую мощность. Для поддержания температуры на 1° выше, чем в помещении, на каждый литр воды в 10-литровом аквариуме требуется приблизительно 0,3 вт, в 25-литровом — 0,2 вт, в 50-литровом — 0,13 вт, в 100-литровом — 0,1 вт и в 200-литровом — 0,07 вт.

Мощность обогревателя рассчитывается по следующей формуле:

W=L(t₁-t₂)w

где W — необходимая мощность в ваттах; L — количество воды в аквариуме; t₁ — необходимая температура воды; t₂ — температура воды в аквариуме; w — расход мощности на 1 л воды для повышения на 1°.

Таким образом, если в помещении температура 18°, а требуется довести температуру воды до 23°, то для 50-литрового аквариума расчет будет выглядеть следующим образом:

W = 50х5х0,13=32,5.

Длина проволоки рассчитывается по формуле

l= V²qK/W,

где l — длина проволоки в метрах; V — напряжение в сети в вольтах; q — площадь сечения в квадратных миллиметрах; К — коэффициент сопротивления материала, из которого сделана проволока, в омах; W — мощность прибора в ваттах.

Если у нас имеется никелиновая проволока с площадью сечения 0,002 мм, а напряжение в сети равно 127 в, то при конструировании обогревателя мощностью 15 вт расчет длины проволоки будет иметь следующий вид:

l=127²хО,002х2,4/15=5,2 м.

Толщина проволоки должна быть такой, чтобы при включении в сеть она не накаливалась. Для проверки пригодности обогревателя его вначале включают в сеть последовательно с лампочкой несколько большей мощности (например, 15-ваттный обогреватель с 25-ваттной лампочкой).

При желании можно в одной пробирке скомбинировать схему, дающую при переключении различную мощность, а, следовательно, и повышение температуры. Например, при соответствующем подсоединении вся спираль дает повышение температуры на 3°, половина ее — в два раза выше, а если каждую половину включить параллельно, то получится в четыре раза более высокая степень нагрева (соответственно 2, 4, 8°).

Стеклянные палочки с намотанной спиралью помещают в пробирку, засыпают сухим песком и либо затыкают ее резиновой пробкой с отверстиями, через которые пропускают проводники, либо заливают отверстие кабельной массой. Проводники можно подключить к штепсельной розетке либо к системе терморегулятора.

Такого рода обогреватели достаточно долговечны и безопасны. Пробирку или трубку обогревателя можно изготовить любой формы, в частности она может быть либо в виде перевернутой буквы Г, причем обогревающая часть может находиться на дне, а вертикальная нести в себе проводники, либо U-образная, в горизонтальном колене которой, также расположенном у дна, находится обогревающая часть, а каждая вертикальная может содержать отдельный проводник. Во всех случаях греющая часть обогревателя должна находиться под водой, в противном случае стекло треснет.

Рис. 14. Обогреватель со спиралью

В последнее время получили распространение модернизированные обогреватели этого типа. Вместо кустарных трубочек с намотанной на них высокоомной проволокой используются заводские остеклованные сопротивления (от 1 до 2 ком). Для изготовления этих обогревателей можно использовать обычные пробирки или лучше из кварцевого или молибденового стекла, т. е. из материала, способного выдерживать резкие колебания температуры. К остеклованному сопротивлению припаивают проводники, а затем помещают в пробирку и насыпают сухим мелким песком.

Таблица 3.

Мощность обогревателей (по Недлю)

Эти обогреватели действуют годами, они обладают теми же достоинствами и недостатками, что и предыдущий вид. Их преимущество в простоте изготовления и вполне определенной мощности. Последнее особенно важно в том случае, когда имеется ряд аквариумов одинакового объема с постоянной температурой, регулируемой терморегулятором. Особенно удобны они для подогрева стеклянных банок, служащих в качестве нерестилищ.

Принцип действия солевого обогревателя основан на том, что раствор поваренной соли нагревается при прохождении через него электрического тока. Солевой обогреватель изготавливается из стеклянной трубки, которой может быть придана любая необходимая форма, чаще всего U-образная (рис. 15). К обоим концам трубки подбирают резиновые пробки с двумя отверстиями, в одно из которых вставляется угольный электрод, другое служит для выхода газов. В качестве электродов можно взять угольки от батареек для карманного фонаря. Эти угольки имеют латунные колпачки, к которым легко припаять проводники. Очень удобны огарки электродов от проекционных аппаратов. Верхняя часть электродов покрыта медью, к которой припаивают проводники. Вместо колпачков иногда употребляют кабельные наконечники. В крайнем случае, можно плотно обмотать верхнюю часть угля обнаженным проводом и хорошенько облудить.

Место пайки нужно тщательно, изолировать, для чего следует покрыть его битумным лаком, а затем натянуть хлорвиниловую или резиновую трубку.

Мощность обогревателя зависит от концентрации раствора поваренной соли. Вначале растворяют чайную ложку соли в стакане воды и наливают раствор в обогреватель. Затем проверяют способность обогревателя поддерживать температуру воды в аквариуме. Если его мощность недостаточна, то прямо в обогреватель бросают несколько крупинок соли, покачиванием трубки растворяют их и вновь проверяют. Если же мощность велика, то часть раствора заменяют водой. Тоже проделывают в случае повышения или понижения температуры в помещении. Помимо концентрации раствора мощность этого обогревателя зависит также от глубины погружения электродов в раствор: при большом погружении мощность увеличивается.

Рис. 15. Солевой обогреватель

Солевые обогреватели безопасны; они не перегорают. В случае испарения раствора их просто доливают водой.

В последнее время появилась новая конструкция солевых обогревателей (рис. 16). В изгибе трубки находится небольшая колба, заполненная воздухом, последний при повышении температуры воды в аквариуме расширяется и вытесняет солевой раствор, прерывая, таким образом, электрический ток и прекращая подогревание воды. При понижении температуры воды в аквариуме объем воздуха в колбе соответственно уменьшается, воздух выходит из U-образной трубки, и солевой обогреватель вновь действует. Такой саморегулирующийся подогреватель предельно прост в изготовлении и в действии. Для регулирования температурного режима достаточно ввести в колбу тоненькую резиновую трубку и, добавив или удалив соответствующее количество воздуха (ртом), получить необходимые результаты.

Поддержание соответствующей температуры может производиться с помощью терморегуляторов. Более совершенны из них контактные термометры, обычно имеющиеся в продаже в магазинах лабораторного оборудования (рис. 17). Все типы контактных термометров для размыкания цепи электронагревателей требуют промежуточные реле.

Рис. 16. Саморегулирующийся солевой обогреватель

Кроме контактных термометров имеются другие типы терморегуляторов, принцип действия которых основан на различном тепловом расширении твердых и жидких тел. Если имеется несколько сосудов с равными объемами и требуется одинаковая температура воды, то можно пользоваться одним терморегулятором при условии, что все сосуды находятся в тех же температурных условиях и снабжены обогревателями равной мощности, подключенными параллельно. В том случае, когда сосуды разные или требуется различная температура воды, приходится для каждого аквариума пользоваться отдельным терморегулятором.

Несколько иначе регулируется температура воды в аквариумах, вмонтированных в шкаф. Обычно при этом на шкафу располагается коллекционный аквариум, а внутри него — нерестилища и выростные аквариумы. При таком расположении сосудов подбором электролампочек различной мощности можно создать необходимую температуру (высокую — на верхних полках и несколько более низкую — на нижних). Одновременно через дно происходит обогревание и коллекционного аквариума.

Рис. 17. Контактный термометр

Продувание воды воздухом

Вода обогащается кислородом за счет деятельности водных растений, а также путем растворения его из воздуха. В тех случаях, когда в аквариуме содержится слишком много рыб, а также при выкармливании большого количества молоди необходимо продувание, при котором происходит обогащение воды кислородом как с поверхности пузырьков воздуха, образуемых распылителем, так и с поверхности воды. При этом в результате циркуляции воды, вызванной потоком пузырьков, богатые кислородом поверхностные слои смешиваются с обедненными нижними слоями. Кроме того, циркуляция полезна и тем, что смешивает теплые верхние слои воды с более холодными придонными, создавая, таким образом, равномерные температурные условия внутри аквариума.

Циркуляция воды необходима при содержании некоторых видов рыб, например Gasteropelecidae, a также и при выкармливании мальков других видов рыб, в частности стеклянных окуней.

Система для продувания воды воздухом состоит из четырех основных частей: компрессора, распылителей, ресивера и связывающих их между собой трубок с зажимами.

Рис. 18. Распылители

Распылителями обычно называют различные пористые наконечники, служащие для превращения тока воздуха в воде в мельчайшие пузырьки (рис. 18). Чем мельче пузырьки, тем больше общая площадь их поверхности и тем лучше происходит аэрация — обогащение воды кислородом воздуха. Легко изготовить, распылитель из сухих сучков различных видов растений. При более мощных компрессорах лучше взять березу, черемуху и рябину, при средних — виноград, а при слабых — высушенный камыш или сердцевину бузины. Сучки обычно вставляют в резиновую трубку и срезают наискось. При засорении такие распылители достаточно подсушить, чтобы они вновь были пригодны.

Пожалуй, самые лучшие из существующих в настоящее время распылителей изготавливают из веточек крушины толщиной, подходящей для диаметра резиновой трубки. С таких веточек сдирают кору и срезают их наискось. Эти распылители не набухают и не засоряются. Пузырьки воздуха получаются очень мелкие. Распылители из крушины подходят для употребления, как в пресной, так и в морской воде.

Можно пользоваться распылителями с фетровой прокладкой, изготовленными из металла или пластмассы, бактериальными фильтрами первым и вторым номерами, в крайнем случае, третьим, дающим очень мелкие пузырьки при действии лишь достаточно мощного компрессора.

Наиболее удобны и просты в изготовлении распылители из пористого песчаника. Особенно хороши прямоугольные точильные бруски, разрезанные на части, с высверленным на ²/3 их длины отверстием, куда вставляется стеклянная трубка. Крупный камень-песчаник, положенный на дно, может одновременно служить распылителем и украшением аквариума.

Рис. 19. Вибрационные компрессоры

Существует много приспособлений, накачивающих воздух, необходимый для продувания воды. Самыми простыми являются автомобильные и велосипедные насосы, а также резиновые баллоны пульверизаторов, последние часто употребляются при транспортировке рыб. Обычно употребляются компрессоры, приводимые в действие электрическим током. Из них наиболее просты компрессоры вибрационного типа (рис. 19). Обычно они не очень мощны и поэтому обеспечивают продуванием от 3 до 10 аквариумов[2].

Рис. 20. Поршневой компрессор

Широкое применение в последнее время нашли компрессоры, изготовляемые из медицинского шприца типа «Рекорд» и приводимые в действие мотором от электропроигрывателя (рис. 20).

Такие компрессоры почти бесшумны, но некоторые из них требуют передаточных устройств для уменьшения количества оборотов. Компрессоры подобного типа работают годами, не требуя особого ухода (не считая, конечно, ежемесячной смазки). Мощность их достаточна для любого аквариумного хозяйства. Существуют компрессоры, приводимые в действие давлением воды из водопровода.

Все компрессоры гонят воздух толчками, и для равномерного его тока обычно служат различного рода баллоны (ресиверы). В тех случаях, когда имеются периодически действующие компрессоры, баллон служит одновременно и резервуаром для запаса сжатого воздуха. В качестве последнего может быть использована (при наличии туалетного пульверизатора) камера футбольного мяча. Иногда насосом нагнетают воздух в камеру велосипеда или автомашины. Можно изготовить специальный металлический баллон (например, из корпуса огнетушителя или канистры) с манометром. Давление в баллоне не должно превышать 2 атм. Такие баллоны дают возможность осуществлять продувание в течение суток. Еще лучше использовать садовый опрыскиватель, имеющийся в продаже.

Рис. 21. Зажимы

Система шлангов с зажимами подает воздух от компрессора в аквариумы и одновременно регулирует количество и равномерность его поступления (рис. 21). Желательно употреблять шланги из каучука или красной резины, которые соединяют между собой тройниками. В специально изготовленные стойки часто впаивают металлические трубки, к которым присоединяют шланги с распылителями. При большой длине благодаря своему объему и эластичности шланги частично заменяют ресивер, пузырьки в этом случае идут равномерно. Зажимы дают возможность устанавливать распылители в аквариумах на разной высоте без нарушения равномерности в подаче воздуха. Часть резинового шланга, находящуюся в воде, рекомендуется заменять стеклянной трубкой, используя резину лишь на стыках деталей. Использование черной резины в воде вообще недопустимо из-за ее токсического действия.

Распылители лучше помещать скрытно. Исключение может быть сделано лишь в том случае, если употребляется декоративный песчаник или требуется создать ток воды вблизи обогревателя, служащего одновременно и осветителем. Распылители должны находиться у дна, но на таком расстоянии, чтобы они не взмучивали воду.

Фильтрование воды

Для очистки воды от мути употребляются фильтры. Все существующие виды фильтров основаны на том, что при прохождении пузырьков воздуха через тонкую стеклянную трубку они захватывают с собой и воду. Таким образом, с помощью этого своеобразного насоса вода подается в различные фильтрующие устройства. В аквариумах, где содержатся сомики, золотые рыбки или другие взмучивающие ил рыбы, обычно устанавливаются фильтры, в которые помещаются песок и мелкий гравий; они служат лишь для устранения мелких взвешенных в воде частиц.

В аквариумах, содержащих воду с чрезмерным количеством органических веществ, устанавливаются фильтры с активированным углем.

При содержании рыб, нуждающихся в торфованной воде, можно устанавливать фильтры с торфом.

Рис. 22. Наружный фильтр Рис. 23. Донные фильтры

В фильтры обычно сначала укладывают гравий, капроновую или перлоновую ткань, стеклянную вату, затем песок. Активированный уголь или торф располагают поверх песка между двумя слоями ваты или ткани.

Более сложные фильтры (наружные) подвешивают на стекло аквариума (рис. 22). Насос устанавливается либо внутри них, либо в аквариуме; недостаток или избыток воды по принципу сообщающихся сосудов устраняется с помощью стеклянной трубки, заполненной водой. Менее сложные фильтры (донные), предназначенные лишь для очистки воды от мути, располагают на дне аквариума. Насос в них составляет единое целое со всем фильтром (рис. 23).

Поддержание чистоты в аквариуме

В зависимости от типа и размера аквариума, а также от видового состава содержащихся в нем рыб периодически возникает необходимость в очистке дна от накопившихся экскрементов, отмерших частей растений и остатков пищи.

Удалять нечистоты проще всего с помощью резинового шланга с надетым на него стеклянным или металлическим наконечником. Резиновая трубка должна быть достаточно жесткой (чтобы не перегибаться на крае стекла аквариума) с внутренним диаметром не менее 10 мм, обеспечивающим достаточный ток воды. С помощью наконечника собирают мусор со всех участков дна. Он имеет вид трубки длиной несколько меньшей, чем высота аквариума, иногда на конус трубки надевают стеклянную воронку, благодаря которой ослабляется ток воды и затягивается только муть, не затрагивая грунта.

Рис. 24. Приспособление для засасывания воды

При переливании воды шланг полностью опускается в воду, где свободный конец его зажимается пальцами и в таком виде вынимается из воды и опускается в сосуд, стоящий ниже аквариума; палец отнимается, и вода течет самотеком. Той же цели можно добиться, засосав воду ртом. Особенно удобно это делать с помощью специального приспособления (рис. 24). Доливать воду взамен испарившейся также лучше с помощью шланга из сосуда, поставленного выше аквариума, при этом надо обращать внимание на то, чтобы струя не попадала на дно и не взмучивала грунт.

Вода, наливаемая в аквариум, должна быть той же температуры, что и находящаяся в аквариуме (кроме особых случаев). Взамен испарившейся воды иногда следует добавлять дистиллированную либо смягченную кипячением в течение часа и затем отстоенную и остуженную. Обычно же употребляют водопроводную воду, отстоенную в течение суток в эмалированной или стеклянной посуде.

Очищать дно можно и с помощью грязечерпателя (рис. 25) или резиновой груши со стеклянным наконечником.

Имеющиеся в продаже стеклянные сифоны не пользуются популярностью из-за хрупкости.

Очень удобен автоматический грязечерпатель (рис. 26), изготавливаемый из стекла или пластмассы, в крайнем случае, из нержавеющей стали. Как видно на рисунке, он состоит из цилиндра с впаянной в него трубкой и отводом, к которому присоединяется тройник со шлангом от любого воздуходувного приспособления.

В цилиндр помещают свернутую металлическую сетку с мелкими ячейками (взамен металлической сетки можно использовать капроновую с каркасом из сепаратора, применяемого в аккумуляторах). Верхнюю часть цилиндра закрывают пробкой с отверстием для рукоятки 6.

Грязечерпатель подносят ко дну; воздух, поступая в тройник, создает здесь тягу воды; скопившаяся на дне грязь вместе с водой попадает в — трубку, где задерживается сеткой, а вода выходит наружу.

Одновременно с фильтрованием воды происходит обогащение ее кислородом воздуха. По мере необходимости сетку нужно вынимать и споласкивать под водопроводным краном.

Грязечерпатель можно употреблять и в качестве постоянно действующего фильтра, очищающего воду от мути.

Рис 25. Грязечерпатель

Рис. 26. Автоматический грязечерпатель

Если водоросли покрывают песок, то его необходимо несколько раз промыть кипятком, затем рассыпать тонким слоем на газете и просушить. Песок можно просто прокипятить.

Летом часто при большой загруженности воды различными органическими и неорганическими (биогенными) веществами и чрезмерном освещении в аквариуме развивается масса водорослей, начинается «цветение» воды.

Борьба с «цветением» воды сводится к посадке растений и помещению плавающих растений, которые служат одновременно своеобразным светофильтром, снижающим освещенность. В то же время растения потребляют продукты, необходимые для бурного развития водорослей.

Для борьбы с «цветением» в аквариуме иногда достаточно поместить кусок медной проволоки,

Внутренние стенки аквариума со временем покрываются налетом зеленых и бурых водорослей. Во избежание сильного зарастания зелеными водорослями необходимо несколько уменьшить, а бурыми — увеличить освещенность.

Рис. 27. Зажимы для лезвий бритвы

Как правило, приходится периодически очищать стекла. Это можно делать с помощью тряпки или марли, еще лучше употреблять лезвие безопасной бритвы, вставленное в специальную оправу с длинной ручкой (рис. 27). Если аквариум изготовлен из органического стекла, то бритву употреблять не следует. Очень удобно пользоваться губкой из поролона или бумажной мочалкой. Совсем не обязательно очищать все стекла, вполне достаточно очистить только переднее — смотровое.

Борьба с обрастанием водорослями стенок аквариума и листьев растений при помощи моллюсков («улиток») неэффективна, так как моллюски смогут лишь покрыть стекло узором выеденных участков.

Из биологических методов борьбы с обрастанием скорее можно рекомендовать мелких головастиков, которые интенсивно пожирают нитчатку и другие водоросли, развивающиеся на стеклах и растениях, и не приносят вреда рыбам.

Если в аквариуме водорослями заросли грунт, стекла или растения, то наилучшим биологическим методом борьбы с ними служит гиринохайлус аймониери. Эти рыбы питаются почти исключительно водорослями и находятся в постоянном движении, объедая водоросли со всех находящихся в аквариуме предметов. Подобно гиринохайлусам уничтожают водоросли отоцинклусы, плекостомусы, а также лабео.

Помутнение воды в аквариуме может быть следствием загнивания пищевых остатков, что особенно часто случается при кормлении сухим кормом.

В качестве борьбы с серой мутью можно употреблять различные антибиотики в количестве 10 мг/л.

Хорошим средством против помутнения воды в аквариуме служат элодея зубчатая и традесканция. Элодею достаточно поместить в поду аквариума, даже не укореняя. Традесканцию обычно опускают нижней частью в воду таким образом, чтобы в основном растение свисало снаружи аквариума.

Лучшим способом борьбы с помутнением воды от органических веществ служит помещение в аквариум дафний. При этом следует учитывать, с одной стороны, чтобы их не успевала поедать рыба, с другой, — чтобы в данных условиях они не погибали. Обычно используют большую дафнию (D. magna). Часто буквально через несколько часов вода становится прозрачной, однако бывают случаи, когда от мути избавиться невозможно. При этом нужно удалить остатки пищи со дна, а при необходимости промыть грунт и залить (по возможности) водой, взятой из аквариума с установившимся биологическим «равновесием». В некоторых случаях приходится увеличить освещение аквариума или количество растений в нем.

Рис. 28. Схема снятия пленки с поверхности воды

Иногда поверхность воды покрывается пленкой различного происхождения. Профилактическим средством борьбы с ней являются стекла, закрывающие аквариум сверху, и растения, плавающие на поверхности воды. Обычно в аквариуме, засаженном растениями, с достаточным количеством света при наличии стекол никаких пленок не образуется. Если же пленка появилась, то для ее удаления используется лист бумаги, равный площади поверхности воды. Бумагу аккуратно укладывают на поверхность воды. Затем осторожно берут за край и медленно поднимают вместе с прилипшей к ней пленкой (рис, 28). Двух-трехкратным повторением этой операции полностью удаляют все следы пленки. Если принятые меры не помогают, то следует сменить воду и промыть грунт.

В новых аквариумах пленка на поверхности воды может образоваться за счет масла, выделяющегося из замазки. Такая же пленка может образоваться при употреблении масляных обогревателей либо из-за близости к кухне (за счет газа). Масляная пленка на рыб отрицательно не действует. Удаляют ее с помощью листа бумаги.

Ловля и пересадка рыб

Поймать рыбу в аквариуме далеко не так просто, как это кажется на первый взгляд. Для ловли рыб требуются навык, терпение, а также знание видовых, а иногда и индивидуальных особенностей рыб. Особенно сложно иногда бывает выловить определенный экземпляр; после первой неудачной попытки рыбы начинают метаться и прятаться.

Рис. 29. Сачки для ловли рыб

Ловля взрослых рыб производится при помощи сачков различных форм и размеров (рис. 29). Для прямоугольных аквариумов лучше всего употреблять прямоугольные сачки, для круглых — либо круглые, либо выпуклые в передней части. Материалом для сачка обычно служит тюль или подобные ему материалы. Недостатком тюля является то, что он довольно быстро перепревает. Хорошие сачки можно изготовить из капроновой ткани, сшитой капроновыми нитками.

Удобнее всего ловить рыб большим сачком. При этом не нужно действовать слишком поспешно. Вначале следует опустить сачок в воду и лишь после того, как рыбы успокоятся, медленно подвести его к рыбе, подгоняя ее одновременно к стеклу. Как только рыба окажется в сачке, его нужно быстро повернуть вверх открытой стороной, вытащить из воды и тотчас прикрыть ладонью во избежание выпрыгивания рыбы. Многих рыб легче поймать, если сачок подводить не сбоку, а снизу.

Последнее время большое распространение получили специальные ловушки, представляющие собой стеклянные трубки с загнутым в сторону раструбом (рис. 30). Они дают возможность более быстро поймать рыбу и сразу же именно тот экземпляр, который необходим аквариумисту. Остальное население аквариума не проявляет при этом беспокойства, а пойманная рыба не подвергается опасности повреждения. При изготовлении ловушки надо обращать внимание на то, чтобы края ее раструба не имели утолщения, были мало заметны. Особенно удобна такая ловушка для поимки и пересадки мальков; ее преимущество в том, что малек переносится в другой сосуд вместе с водой.

Рис. 30. Стеклянная ловушка

Для ловли мальков употребляются также белые фарфоровые чашки, блюдца и даже ложки. При пересадке мальков необходимо соблюдать большую осторожность во избежание их повреждения. В новом аквариуме нужно создать по возможности условия, идентичные с теми, откуда мальки пересаживаются; лучше всего их переносить вместе с той же водой и лишь постепенно добавлять к ней новую, не нарушая температурного режима.

При пересадке взрослых рыб необходимо, чтобы температура воды оставалась в пределах потребностей нормальной жизнедеятельности данного вида. Положение о том, что можно изменять температуру воды не более чем на 1–2°, преувеличено. Практика пересадки рыб и, в частности, посадки их на нерест и высадки из нерестилища показала, что взрослые рыбы большинства видов без вреда переносят колебания температуры до +6°. Однако начинающему аквариумисту лучше не допускать больших колебаний температурных, равно как и других, условий при перемещении рыб. Пойманных рыб надо сразу поместить в банку, желательно с тонкими прозрачными стенками, наполненную водой из того же аквариума, где они жили. Надо дать рыбам несколько успокоиться, а затем внимательно осмотреть, чтобы еще раз убедиться в том, что они подходят для той цели, с которой выловлены.

Рыб лучше не сразу переводить в новые условия, вначале нужно сменить третью часть воды в банке и опустить ее в новый аквариум на полчаса. За это время температура воды сравняется, после чего можно, постепенно отливая воду из банки и, доливая из аквариума, полностью заменить ее новой, а затем, наклонив банку, дать возможность рыбам выплыть в новое жилище.

Если рыбы во время пересадки выскочили на стол, то приходиться брать их губами и быстро помещать в тот же сосуд, из которого они были взяты, и в этот день уже их не беспокоить.

Транспортировка рыб

При перевозке рыб на большие расстояния имеет значение их возраст. Организм молодых рыб более пластичен, они легко акклиматизируются и в дальнейшем их легче развести в новых условиях.

Лучше всего перевозку переносят молодые рыбы, достигшие от ¹/3 до ¹/2 размеров взрослых особей данного вида, исключение составляют, пожалуй, лишь лабиринтовые. Естественно, что транспортировке подлежат лишь здоровые экземпляры.

Для доставки нескольких рыб в течение 1–3 час вполне можно использовать небольшие широкогорлые банки объемом 0,2–0,5 л. Лучше, если они будут плоской формы, в этом случае их можно зимой помещать во внутренний карман пиджака и тем предупредить сильное охлаждение воды. Для перевозки нескольких рыб можно употреблять и термосы объемом 700 см³ и выше. Некоторое неудобство, связанное с невозможностью наблюдения за состоянием «питомцев», компенсируется стабильностью температуры.

Транспортировка рыб в пределах одного города обычно не представляет затруднений, иное дело — перевозка их на большие расстояния.

Во избежание последующей порчи воды от нечистот примерно за сутки до перевозки прекращают кормление рыб. Для перевозки рыб нужно помещать непосредственно перед отправкой в путь в сосуд с водой из аквариума, в котором они содержались.

В пути рыб кормить не следует, так как это приводит к порче воды, снижает в ней содержание кислорода, что часто ведет к гибели. Рыбы могут длительное время обходиться без пищи, и голодовка в течение даже нескольких недель им вреда не приносит.

Рыб можно перевозить в 3–5-литровых банках или алюминиевых бидонах. В зимнее время эти сосуды помещают в чемодан или ящик, между ними располагают резиновую грелку и оборачивают шерстяным материалом, а затем газетами. При частых перевозках больших количеств рыб в течение длительных промежутков времени употребляются специальные низкие бидоны овальной, круглой или прямоугольной формы — каны (рис. 31). Их изготовляют из цинка, оцинкованного железа:, жести или, что лучше, из органического стекла, обычно емкость кан не превышает 10–20 л. Так как подобный сосуд удобен также для перевозки живых дафний и циклопов, то наличие его в хозяйстве аквариумиста весьма желательно. Особенно хороши небольшие прямоугольные каны, сделанные по размерам чемодана. Как правило, при длительной перевозке сажают 6–8 молодых рыб размером до 1,5 см на 1 л воды; рыб более крупных видов — соответственно меньше.

Рис. 31. Кана

При транспортировке банку или прозрачную кану лучше ставить на видное место, чтобы можно было наблюдать за поведением рыб. Во всяком случае, необходимо через каждые несколько часов проверять состояние рыб и накачивать воздух с помощью резиновых груш от пульверизаторов. Если к груше присоединена камера футбольного мяча, то забот будет меньше, а рыб при тех же условиях в сосуд можно поместить больше.

Применяются и другие способы обогащения воды кислородом. В крайнем случае, можно стаканом или кружкой зачерпнуть воду и вновь наливать ее с большой высоты. Не следует доливать или сменять воду в пути (кроме транспортировки лабиринтовых рыб и отчасти золотых рыбок).

Наиболее удобна транспортировка рыб в полиэтиленовых мешках (рис. 32). В них наливают сравнительно немного воды (приблизительно ¹/5 объема) и помещают туда рыб; затем накачивают воздух и закупоривают мешок резиновым кольцом. Вместо воздуха мешок можно наполнить кислородом или налить в воду слабый раствор перекиси водорода, или положить специальные таблетки, содержащие пергидроль. Если в полиэтиленовый мешок объемом 10–20 л накачать кислород, то в нем можно перевезти до 300–500 молодых рыб в течение 2–3 суток. Мешки для сохранения постоянной температуры помещают в картонную коробку, а ее в свою очередь — в коробку с опилками или стружками.

Во время транспортировки не надо допускать снижения температуры воды ниже 20°. Для измерения температуры обычно пользуются хорошо выверенным ртутным термометром. В случае нужды температуру поднимают с помощью резиновых грелок, прикладываемых снаружи к транспортным сосудам, либо стеклянными бутылками с горячей водой, которые помещают внутри них. О недостатке кислорода судят по поведению рыб. В этом случае рыбы поднимаются к поверхности воды и заглатывают воздух. При недостатке кислорода производят обогащение воды кислородом воздуха.

Во всех случаях после перемещения рыб они попадают в большей или меньшей степени в новые условия. Эти условия могут отличаться незначительно, если рыб пересаживают из одного аквариума в другой одного и того же хозяйства, и гораздо больше, если их переместили из другого хозяйства того же города. Очень велики могут быть изменения при перевозке рыб из другого города или государства и, особенно для рыб, пойманных в природных условиях.

Рис. 32. Полиэтиленовый мешок для транспортировки рыб

При изменении условий жизни рыбы также изменяются, приспосабливаясь так, чтобы между новой средой обитания и требованиями к новым условиям обитания не было противоречий. При акклиматизации в первую очередь изменяется обмен веществ животного. Известно, что акклиматизации лучше поддаются молодые, более пластичные организмы, поэтому следует приобретать молодых рыб, а не старых. В аквариуме мы можем видеть те или иные приспособления к изменившейся обстановке.

На фоне светлого грунта рыбы светлеют, на фоне темного темнеют, поэтому лучше делать в аквариумах темный грунт. У некоторых рыб при ярком свете — более яркая окраска; таким рыбам нужно соответствующее освещение. Напротив, для многих рыб, живущих в затемненных водоемах тропические лесов, больше подходят слабо освещенные аквариумы. В процессе роста и развития в маленьких аквариумах рыбы часто достигают меньших размеров, чем в больших, в то же время они обычно быстрее достигают половой зрелости. При недостатке пищи рыбы растут медленнее и достигают меньших размеров. Одновременно у некоторых из них, например, у золотых рыбок и кардиналов, вырастают более длинные плавники (возможно, что эта тенденция имеет значение при добывании пищи в природных малокормных водоемах). Большинство рыб только при жизни в благоприятных условиях достигают максимальных размеров и свойственной данному виду красоты.

По наблюдениям автора, в потомстве многих икромечущих карпозубых в зависимости от условий жизни появляется большее или меньшее количество самцов, что также, по-видимому, носит приспособительный характер.