Перегородки

Перегородки

Перегородки — это легкие стены, которые разделяют пространство внутри дома на отдельные помещения и функциональные зоны. Если капитальные стены опираются непосредственно на фундамент, то перегородки — на лаги. Для перегородок используются различные материалы: дерево, стекло, гипсокартон, кирпич, пеноблоки и др.

По стоимости, трудоемкости и расходу материалов перегородки находятся на четвертом месте, уступая стенам, перекрытиям и полам. Выбирая перегородки, следует отдавать предпочтение тем разновидностям, которые отличаются легкостью монтажа, а также низкой ценой при разнообразии отделки.

В соответствии с противопожарными правилами расстояние от перегородки из горючих материалов до отопительных печей и дымоходов должно быть не менее 4 м. Если установить перегородку на таком расстоянии невозможно, следует использовать негорючие материалы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Несущие перегородки, на которые опирается потолок, нужно ставить только на балки перекрытия или на лаги. Устанавливать перегородки на чистый пол не рекомендуется, так как повышается звукопроводимость между помещениями и затрудняется ремонт самих перегородок.

Прежде чем выбрать конструктивный тип и материал для перегородки, ответьте на несколько вопросов.

? Перегородка будет возводиться на стадии строительства дома или во время отделки?

? Какая звукоизоляция требуется в помещениях, разделяемых перегородкой? Так, если перегородка ставится между комнатой для отдыха, где планируется установка музыкальной аппаратуры, и кабинетом, то необходима хорошая звукоизоляция, а если перегородка будет отделять кухню от кладовой или гардероба, то солидной звукоизоляции не потребуется.

? Какие выдвигаются противопожарные требования? Это особенно существенно в случаях, когда перегородки возводятся в помещениях с каминами или печами, а также на кухне — везде, где имеется опасность возгорания.

? Каков влажностный режим помещения? Например, на кухне и в ванных комнатах влажность повышенная, а в гостиной воздух обычно сухой.

? Какие консольные нагрузки будут прилагаться?

? Планируется ли частично осуществлять перепланировку помещения? Например, сегодня вам нужен рабочий кабинет, но в перспективе, пусть и не в ближайшей, ожидается рождение ребенка и кабинет может стать детской и т. д.

? Требуется ли доступ к сетям (телефонным, электрическим, сантехническим, компьютерным и др), проложенным внутри перегородки, и возможно ли изменение месторасположения розеток?

Предположим, вы выбрали солидные кирпичные перегородки, которые обеспечивают хорошую звукоизоляцию и обладают множеством других достоинств. Но, если вам потребуется сделать перепланировку помещения с полным сносом или переносом перегородки, будет очень обидно разрушать кирпичную стену. Лучше изначально выбрать материал попроще и подешевле.

Деревянные перегородки изготавливаются из обрезной или шпунтованной доски толщиной 40–50 мм. Они могут быть как одинарными, так и двойными. Чтобы соединить доски между собой, применяют круглые деревянные шипы диаметром 8–10 мм или гвозди без шляпок. Если в дальнейшем планируется оштукатуривание стены, оптимальным вариантом станет нестроганая доска.

Существует несколько правил монтажа деревянных перегородок.

? В доме с полами на лагах по грунту каждую перегородку следует поместить на отдельную балку, а между их торцами, настилом пола и разделяющей стенкой оставить зазор 1–1,5 см.

? В доме с полами по балкам перегородки нужно устанавливать прямо на балки, а между настилом пола и перегородкой следует оставить промежуток для обеспечения звукоизоляции.

? Между перегородкой и потолком необходимо оставлять зазоры не менее 10 см на усадку здания. В противном случае устанавливать перегородки можно только после полной осадки дома (через один-два года после постройки), но даже при этом требуется зазор не менее 1 см.

? Если деревянные перегородки нужно расположить не по балкам или лагам, а между ними или параллельно им, то следует установить вспомогательную балку, которая прикрепляется к основной с помощью ригелей. Если перегородка должна располагаться под прямым углом к балкам и лагам, то на них нужно уложить прогон, на который и помещается перегородка.

Чтобы закрепить верхнюю часть одинарной перегородки, к потолку прибивают рейку треугольного сечения, а к ней крепят доски. С другой стороны доски закрепляют такой же рейкой. Аналогично крепится нижняя часть одинарной перегородки.

К несущим стенам из дерева перегородку крепят гвоздями, а к кирпичным — пробками.

Двойные деревянные перегородки обычно изготавливаются из щитов шириной 50–60 см. Такие щиты производятся из досок, скрепленных рейками. Между щитами необходимо прокладывать звукоизолирующие материалы, иначе с тем же успехом можно обойтись обычной шторой и не возиться с установкой перегородки. Двойные перегородки следует крепить к полу так же, как и одинарные.

Каркасные и каркасно-щитовые перегородки, изготавливаемые из брусков или досок, сечение которых зависит от толщины перегородки, также относятся к числу деревянных. В общем случае такие перегородки состоят из стоек, обвязки и обшивки. Между обшивкой закладывают утеплитель, одновременно служащий для звукоизоляции. Стойки перегородок располагают через 40–120 см и крепят к обвязке шипами либо гвоздями.

Обшивка перегородок может быть различной: из фанеры толщиной от 4 мм и выше (самый дешевый вариант), древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, гипсокартона. Последний сейчас особенно популярен, поскольку отличается ровной поверхностью и с ним легко работать. Стойки с такой обшивкой устанавливают на расстоянии не более 50 см друг от друга, чтобы она не покоробилась. Обшивку необходимо полностью закреплять сначала с одной стороны, а затем с другой.

При утеплении перегородки вторую сторону зашивают рядами: на высоте 50–100 см прибивают несколько досок, а внутреннюю полость перегородки заполняют теплоизоляционными и шумопоглощающими материалами (керамзитом, опилками и др.).

Если в каком-либо месте планируется размещать тяжелые навесные предметы (умывальники, навесные шкафы, книжные полки и др), то каркас перегородки нуждается в усилении при помощи дополнительных горизонтальных брусков. Также следует усиливать места, в которых монтируется электроустановочная аппаратура (розетки, выключатели, щиты).

Кирпичные перегородки хороши всем, но их масса велика, а устанавливать такие перегородки нужно на кирпичном цоколе или бетонной прослойке на песчаной «подушке».

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы собираетесь делать перепланировку в старом доме с деревянными перекрытиями, не стоит устанавливать кирпичные перегородки: такие перекрытия не выдержат больших нагрузок.

Для возведения перегородок используют красный или силикатный кирпич, а также кирпич-сырец. Кладку выбирают в 1/2 или 1/4 кирпича. В последнем случае через каждые три-пять рядов необходимо закладывать проволоку толщиной 3–4 мм. Для соединения перегородки с несущей стеной используют стальные анкеры, которые закладывают в каждый шестой ряд. Способ кладки — «впустошовку». Пространство между стеной и потолком конопатят паклей, смоченной в гипсовом растворе, или колотым кирпичом.

Гипсокартонные перегородки сегодня чрезвычайно популярны. Простота и высокая скорость монтажа обеспечивают их широкое распространение. Кроме того, данный материал позволяет возводить перегородки с ломаными, криволинейными формами, создавать интерьеры с колоннами, пилястрами, перетекающими пространствами — в общем, все, что душе угодно. А ровная поверхность гипсокартона ускоряет и облегчает чистовую отделку стен (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Гипсокартонные перегородки

Монтаж гипсокартонных перегородок исключает оштукатуривание, применение кладочных растворов, цементных и бетонных смесей — любых работ, при которых требуется вода. Поэтому такие перегородки следует устанавливать на этапе отделочных работ до устройства чистого пола, после того как завершены все процессы, связанные с водой, а также выполнены электротехнические и сантехнические разводки. Работы производятся в сухом и нормальном влажностном режиме при температуре не ниже +15 °C.

Противопожарные перегородки лучше всего проектировать с металлическим каркасом и обшивкой из гипсокартона, причем воздушные полости должны быть заполнены негорючими теплоизоляционными материалами.

Между конструктивными элементами здания и профилем перегородки необходимо уложить полиуретановую или пенорезиновую ленту, а крепления профилей должны обеспечивать независимую (подвижную) работу каркаса. Направляющие профили предварительно крепят к перекрытию дюбелями с шагом, соответствующим шагу стояков, но не более 1 м. Вне зависимости от длины профиля его следует крепить к строительным конструкциям не менее чем в трех местах.

Стоечные профили каркаса устанавливают между верхним и нижним направляющими с шагом 60 см. Соединение профилей шарнирное: стоечные профили плотно входят в направляющий профиль и крепятся методом «просечка с отгибом» или саморезами.

Гипсокартонные листы привинчивают к каркасу шурупами-саморезами, не допуская деформации листов. Крепить гипсокартонный лист начинают от верхней и нижней части к середине.

Возможные горизонтальные швы должны быть смещены по высоте один относительно другого. При наличии горизонтальных швов в однослойной конструкции их следует располагать на металлическом профиле. Шурупы должны входить в гипсокартонную плиту под прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов должны быть заглублены в плиту не менее чем на 1 мм без повреждения картона. Деформированные или ошибочно размещенные шурупы удаляют и заменяют новыми, отверстия под которые располагают на расстоянии не менее 5 см от старых. Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее чем на 10 мм, а от необлицованной кромки — на 15 мм. Если при монтаже используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания не требуется. Шурупы располагают на расстоянии 25 см один от другого.

Обрезанные по ширине кромки гипсокартонных плит должны быть остроганы под определенным углом. До шпатлевания выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны плит обрабатывают наждачной бумагой. Из швов необходимо удалить пыль, а возможные повреждения (вмятины, небольшие отверстия и трещины) — шпатлюют.

Внешние углы облицовки и откосы оконных и дверных проемов укрепляют металлическим перфорированным уголком (ПУ-профилем).

Стеклянные перегородки, ранее не отличавшиеся особой эстетичностью (многие помнят стеклоблоки, из которых возводились стены в производственных помещениях, банях и бассейнах), вновь стремительно входят в моду (рис. 5.26).

Рис. 5.26. Перегородка из стеклоблоков

Стеклоблок состоит из двух стеклянных коробочек (полублоков) с толщиной днища 6–7 мм, соединенных между собой. При этом торцевые стенки стеклоблока слегка выгнуты, чтобы можно было залить монтажный наполнитель.

Если вы считаете, что стекло — материал хрупкий, то ошибаетесь. Стена из стеклоблоков способна пережить даже небольшое землетрясение, а чтобы ее разбить, придется очень постараться, да еще воспользоваться подручными средствами — кувалдой, а то и шар-бабой. Кроме того, стеклоблоки совершенно не боятся сырости и прямых солнечных лучей, они долговечны, не накапливают пыли, запахов и др. Время от времени их нужно протирать мягкой тряпкой, смоченной в моющем средстве. Ванные комнаты, туалеты, кухня, бассейн — вот помещения, где традиционно используются стеклянные перегородки.

В последнее время многим нравится объединять кухонную и столовую зоны (в основном из-за недостатка площади). В таком случае перегородка из стеклоблоков может стать незаменимой: она визуально увеличивает пространство, но при этом надежно разделяет функциональные зоны. А для большего удобства в такой перегородке можно сделать окно для подачи блюд.

Из стеклоблоков нередко сооружаются стены в коридорах, межкомнатные перегородки (особенно при оформлении квартиры в стиле хай-тек или техно), арки, колонны, навесы, своды. Кстати, если вы запланировали в своем доме небольшую оранжерею, также обратите внимание на стеклоблоки: данный материал идеально подойдет для возведения стен.

Стеклоблоки хороши везде, где существует визуальный недостаток пространства. Тесное помещение будет выглядеть просторней, если оно наполнено светом. А стеклоблоки, в отличие от других материалов, применяемых для изготовления перегородок, пропускают свет.

Стеклоблоки могут быть прозрачными (пропускают примерно 85 % света), но даже они несколько размывают контуры предметов. Выпускаются также стеклоблоки с матовой поверхностью (пропускают примерно 50 % света) — достаточно прозрачные, чтобы в помещение проникал свет, но недостаточно, чтобы через перегородку можно было что-то рассмотреть. Кроме того, стеклоблоки могут обладать рифленой поверхностью (в свою очередь, они подразделяются на светорассеивающие и светонаправляющие). Как видите, выбор весьма широк.

Помимо прочности, неприхотливости в уходе, водостойкости и хорошей светопередачи, у стеклоблоков есть еще несколько достоинств: с точки зрения тепло- и звукоизоляционных показателей данный материал сравним с кирпичом равной толщины, а выглядят стеклоблоки куда эстетичнее.

Существует ряд правил, которые следует соблюдать при монтаже стеклянной перегородки или при использовании стеклоблоков для оживления интерьера. Иначе получившаяся конструкция окажется ненадежной.

? Если вы собрались смонтировать из стеклоблоков потолок, то на него не должно быть непосредственной нагрузки сверху.

? Площадь стены из стеклоблоков не должна превышать 15 м².

? Толщина швов между стеклоблоками должна быть не более 10–12 мм (не забудьте об этом, если вы запланировали волнообразную или выгнутую стену).

? Наполнители для монтажа стеклоблоков не должны включать в себя абразивные вещества (крупные песчинки и т п): стеклоблок непросто разбить, но легко поцарапать. Именно поэтому раствор, попавший на стеклоблок, нужно смывать немедленно, ведь, счищая уже засохшую смесь, можно поцарапать стекло.

? Чтобы облегчить работу со стеклоблоками и зафиксировать единое расстояние между ними, можно использовать специальные крепежные уголки. В этом случае расстояние между элементами перегородки равняется 10 мм.

? При монтаже перегородки можно укладывать не более трех блоков в высоту ежедневно, чтобы обеспечить надежное скрепление стеклоблоков с цементом.

? Чтобы перегородка вышла прочной, ее швы усиливают металлическими полосами или арматурой толщиной 4–6 мм.

Если приобретенные вами стеклоблоки не защищены предохранительной пленкой, то перед монтажом их лучше всего оклеить скотчем — это убережет стекло от царапин, а вас — от лишних расходов: не придется выбрасывать поцарапанные блоки.

Чтобы оформить швы между стеклоблоками, можно использовать цветную затирку для кафельной плитки, цветной цемент, обычный цемент с добавлением красителя или просто покрасить швы после монтажа перегородки.

Стеклоблоку необходима опора (стена, торцевая стойка), он не может быть крайним в конструкции. Так что если вы задумали оформить проем, то придется потратиться не только на стеклоблоки, но и на специальные торцевые блоки.

Для тех, кто не уверен в своих силах, но все же хочет стеклянную стену, выпускаются деревянные модули, предназначенные для монтажа стеклоблоков: решетки с ячейками размером 19 ? 19 ? 8 см. Стеклоблоки закрепляются в ячейках с помощью резиновых прокладок. Правда, о надежной звукоизоляции в этом случае придется забыть.

Недостатков у стеклоблоков всего лишь два: цена и вес. Этот материал не слишком дешев, но это компенсируется длительным сроком эксплуатации: не нужно тратиться на ремонт или замену перегородки. А вот от второго недостатка никак не избавиться. Прежде чем монтировать перегородку из стеклоблоков, уточните, выдержат ли ваши перекрытия длительную нагрузку. Поэтому наличие стеклянных стен лучше запланировать заранее — еще на стадии составления архитектурного проекта.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.