Отделка изделий из дерева
Отделка изделий из дерева
Для придания изделиям привлекательного товарного и эстетического вида они подвергаются отделке. Кроме этого, отделка, равно как и покрытие изделий различными пленочными материалами, защищает дерево от агрессивного воздействия окружающей среды и, как следствие, продлевает срок службы изделий.
По способу обработки поверхности дерева отделку можно разграничить на:
• имитационную;
• специальную;
• прозрачную;
• непрозрачную.
Имитационной отделке обычно подвергается дерево, не обладающее красивой текстурой или вообще ее не имеющее. Термин «имитационная отделка» говорит сам за себя: дереву, из которого сделано изделие, придается внешний вид древесины ценных пород путем наклейки (напрессовки) текстурной бумаги, пленки, листового пластика.
Наряду с этими способами применяется и глубокое крашение. Специальная отделка включает в себя такие работы как резьба, выжигание, инкрустация, металлизация (нанесение на поверхность деревянного изделия слоя из порошкообразного и расплавленного металла).
В настоящее время довольно широкое распространение получает инкрустация (интарсия). Вкратце охарактеризуем этот вид специальной отделки.
Инкрустация – это врезка относительно толстых кусков древесины или иного материала в плоскость изделия заподлицо или с выступом. Эта работа трудоемкая и точная, но и наиболее эффектная, применяют ее в особо ценных изделиях. Инкрустация всегда должна подчеркивать цельность древесины в изделии и показывать, что оно изготовлено из массива. Например, инкрустация в углах или ребрах шкатулки будет интересна лишь тогда, когда толщина врезанного куска будет видна и с боковой кромки, т. е. с двух сторон. Врезка куска древесины торцом также не может быть заменена фанеровкой, так как торцевой фанеры не бывает.
На заметку
Если делать инкрустацию, то она должна быть самым ценным украшением вещи. Если изделие выполнено из красного дерева или ореха, то едва ли можно найти другую древесину, которая была бы более ценной и красивой по внешнему виду. В этом случае деревянная инкрустация не подходит, так как работа себя не оправдывает. Здесь нужно врезать кость, бронзу, серебро, т. е. материал, значительно более ценный и декоративный.
При подборе материала для инкрустации надо исходить из того, чтобы он хорошо обрабатывался напильником и шлифовался (т. е. чтобы был мягким). Можно рекомендовать для инкрустации бронзу (латунь), серебро, перламутр, кость, рог, а также мельхиор, эбонит, алюминий (дюраль). Стекло, камень, фарфор, сталь не могут быть обработаны вместе с древесиной, поэтому их вставляют в своих, как правило, металлических рамках либо выше, либо глубже поверхности древесины.
Вставка без рамок непосредственно в древесину несколько обедняет работу.
Внимание
Главное правило инкрустации – изготовление гнезда после изготовления вставки точно по ее размерам. Подогнать вставку к заранее вырубленному гнезду очень трудно, обычно работа получается неряшливой. Выемку под полоски делают либо шпунтиком, либо пилкой с переставным упором. Если есть станок, используют фрезу. Под угольные вставки делают вырубку долотом или стамеской по разметке шилом. Инкрустация полоской металла, вбиваемой в прорезанную ножом щель. Прямоугольную полоску при этом держат наискось, сначала вбивают угол, затем отрезают под прямым углом вбитый кусок от основной полосы и забивают следующий.
Выступы и неровности затем срезают ножницами или пилкой и напильником. Этим способом можно выполнить любой рисунок, вплоть до букв и портретов. Разумеется, предварительно на основание карандашом должен быть нанесен абрис – рисунок. Поверхность шлифуют шкуркой на куске древесины, излишки металла спиливают напильником.
Полоску нарезают ножницами из цветного листового металла. Пригодны для этой цели латунь, красная медь, мельхиор толщиной 0,5 мм. Более толстые полоски, применяемые обычно в виде прямолинейных рамок, нарезают пилой и обрабатывают напильником с одной стороны. Если полоска должна выступать за плоскость, верхнюю кромку обрабатывают полуваликом и заполировывают.
Можно вклеивать и круглую проволоку, наполовину утопив ее в канавку. Эпоксидный клей будет держать ее достаточно хорошо. Следует лишь для большей прочности припаять в углах и посередине штырьки, уходящие в глубь основания.
При инкрустации рамками, расположенными внутри поля, наибольшие затруднения вызывает вырезка углов. Для облегчения этой работы следует просверлить в углах отверстия диаметром на 0,5 мм меньше толщины вставки и поместить в них металлические штыри. Затем, прикладывая к штырям стальную линейку, можно точно очертить и вырезать канавку. Вынув штыри, расчищают угол тонким долотом по ширине канавки.
Для костяных инкрустаций пригодна обычная говяжья вываренная кость (берцовая). Она легко распиливается ножовкой на пластинки, обрабатывается напильником и шлифуется. Конечно, можно применять и слоновую и моржовую кость, если она имеется.
При определении размеров инкрустации необходимо соблюдать чувство меры, так как большое количество ее может сделать работу неинтересной или попросту нелепой, подобно тому, как смешно или нелепо выглядят люди, чрезмерно увешанные украшениями. Центр крышки, дверки, контурная концентрическая рамка, основания ручек, ключевины – вот вполне достаточный набор мест для инкрустации куском материала. Проволочные инкрустации могут занимать большое поле.
Совет
Нужно заметить, что инкрустация выглядит более богато на изделии из цельной древесины, нежели на оклеенном шпоном.
Прозрачная отделка. Включает такие операции, как полирование, вощение, покрытие прозрачной пленкой, морение. Учитывая, что прозрачная отделка является наиболее распространенным видом отделочных работ, приведем краткую характеристику применяемых материалов.
Очень широкое применение при отделке древесины получили нитроцеллюлозные, полиэфирные и мочевино-формальдегидные лаки, немного реже используются спиртовые и масляные лаки.
Лаки на основе нитроцеллюлозы очень хорошо сохнут, образуя прозрачную и прочную пленку, которая отлично шлифуется. Лаки из мочевино-формальдегидных смол дают прозрачную и очень блестящую пленку. Масляные лаки дают прочную, эластичную, но недостаточно декоративную пленку.
Спиртовые лаки страдают недостаточной прочностью пленки и слабым блеском. При всем этом необходимо обратить внимание на то, что лак, подчеркивая структуру дерева, имеет еще и собственный блеск, который не всегда бывает приятен.
Чтобы проявить текстуру, но избежать блеска, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность древесины сначала ватным тампоном, а затем куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Эти мастики не дают блеска. Такая отделка очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и образующие прочную пленку.
Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют.
Существуют лаки, которые, растекаясь толстым слоем, не требуют затем полирования, так как густая пленка, затвердевая по всей толщине, остается блестящей и не передает рельефа поверхности. Это глифталевый лак и полиэфирный лак с отвердителем (похож на лак для пола). Смешанные компоненты лака и отвердителя следует употребить в дело в течение 30 минут и нанести наливом.
При работе с подобными лаками следует предварительно провести опыт, чтобы определить время высыхания и, соответственно, режим работы. Лак для пола тоже можно применять, но под него необходимо сделать тщательное покрытие нитролаком, чтобы сохранить естественный цвет древесины.
Внимание
Основные правила лакирования: максимально широкий мазок, методичность и последовательность работы, отсутствие торопливости при нанесении следующего слоя. Если сказано, что слой должен высыхать за 20 минут, не следует пробовать его пальцем и класть второй раньше этого времени. Считается, что лаковый слой готов для шлифования, когда прижатый ноготь не оставляет отпечатка. Нужно сказать, что окончательный вид поверхность примет дней через 10–15 после лакирования.
К этому времени просадка лака закончится.
Распылитель дает наиболее ровный слой лака, и здесь главное не напылить слишком много,
чтобы не образовались потеки. Если же это произошло, то капли нужно снять приготовленной щетинной кистью, тампоном, слегка смоченным растворителем, или, что гораздо хуже, растереть пальцем.
Хорошую прозрачную отделку дает полирование. Всегда по окончании лакирования поверхность подвергается шлифовке, а затем полировке. Основной материал здесь – спиртовая политура (смола шеллака в этиловом спирте). Лучшая из политур – № 14, политура № 13 мутная и более пригодна для первых слоев полирования.
Полирование ведут также тампоном, устройству которого следует уделить особое внимание, так как от его качества зависит и качество работы. Тампон заполняют чисто шерстяной тканью, лучше вязаной (носок или варежка), и обертывают куском стираного вафельного полотенца так, чтобы получился комок диаметром 7–8 см. Размер обертки 20x25 см. Это дает возможность по мере изнашивания рабочей части заменять ее новой, сдвигая старую в сторону. Правильно устроенный тампон, сжатый в правой руке, должен принять форму изогнутого боба с широкой частью в примыкании к ребру ладони.
Политуру наливают на низ шерстяной набивки, развертывая обертку. Перед началом работы тампон смачивают маслом (5-10 капель), растирают масло по дощечке и затем постукивают тампоном, чтобы лучше распределить политуру. Наилучшее масло, как показал опыт, – трансформаторное или компрессорное. Вазелиновое и льняное дают худший результат. Масло наливают на дощечку из пузырька, придерживая его горлышко большим пальцем и пропуская масло по каплям.
Начинать полирование следует с наименее видных мест справа налево. Сначала идет движение без нажима, но по мере расхода политуры нажим увеличивается, а к концу нажим делается сильным, чтобы до конца выжать тампон. Минут через 20–25 на полированной поверхности выступает масло, которое удаляется мягкой фланелевой тканью.
После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке – окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак -10-15 % раствор сандарака в спирте; черчик, приготовляемый из политуры, в которую наливают 30 % воды так, чтобы шеллак осел на дно; венская известь – тонкий полировальный порошок ослепительно белого цвета, приготовляемый из доломита.
Для тампона берут вафельное полотенце, которое складывают в 8-16 слоев так, чтобы получился сверток размером 10x12 см. При просушке одну сторону свертка используют только один раз. Новую просушку той же или иной поверхности делают другой стороной ткани. Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу.
На заметку
Движения при просушке широкие, размашистые с плавными закруглениями. Нельзя работать дважды подряд по одному месту. Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. Когда исчезнут следы ласов, просушку заканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательную протирку делают также ладонью, слегка смоченной черчиком, для чего ее натирают тампоном.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.