Подготовка древесины к отделке

Подготовка древесины к отделке

Если возникает необходимость повторно покрыть древесину лакокрасочным материалом, надо снять предыдущие слои краски и лака. Сначала такую поверхность можно обработать щелочью с последующей зачисткой. Современными разъедающими средствами можно удалять практически все старые покрытия. Воздействие таких средств на древесину может быть от нескольких минут до нескольких часов.

Конкретные правила применения разъедающих составов даются в прилагаемых к ним инструкциях по применению. После этого старое разбухшее покрытие соскабливается бронзовой или латунной щеткой и промывается безвредными растворителями (уайт-спиритом или нитрорастворителем).

Внимание

Следует иметь в виду, что разъедающие смывки ядовиты и необходимо принимать меры предосторожности. При работе с указанными смывками работать лучше в защитной одежде и на свежем воздухе (из-за ядовитых паров). Можно работать и в помещении, но оно должно хорошо проветриваться. Конечно, по безвредности нитрорастворители или уайт-спирит лучше, но ядовитые вещества более эффективны и их применяют, не считаясь с неудобствами.

Старые лаковые и масляные покрытия могут быть разрушены едким натром, гидратом аммиака, содой, едким калием. Разрушение происходит химическим путем.

Совет

Щелочные средства также вредны и требуют принятия мер предосторожности. Особенно опасно попадание брызг в глаза. Если уж это произошло, глаза надо промыть обильным количеством воды и сразу обратиться к врачу. Однако при всем этом щелочные средства все же предпочтительнее ядовитых веществ (учитывая степень их влияния на окружающую среду).

Какова же технология обработки древесины жидкими и пастообразными щелочными средствами? Лучше всего наносить их кистью с длинной ручкой. Покрытая щелочью древесина выдерживается заданное время, после чего очищается шпателем. После того, как щелочное покрытие полностью удалено, дерево промывают теплой водой со щеткой. Чтобы окончательно нейтрализовать остатки щелочи на дереве, его обрабатывают разбавленной уксусной кислотой. Затем древесину хорошо просушивают и только потом приступают к последующим операциям.

Орех, дуб, фруктовые деревья, береза, клен, содержащие дубильные вещества, после обработки щелочью приобретают серый или коричневатый оттенок. Как восстановить естественный цвет древесины? Для этого потребуется химически чистая соляная кислота, наполовину разбавленная дистиллированной водой.

Совет

Если потребуется удалить с поверхности древесины шеллачный лак, изготавливают смесь ацетона со спиртом в соотношении: 80 % спирта и 20 % ацетона. После нанесения этого состава на древесину дается заданное время выдержки и затем шпателем или циклей отставший слой шеллачного лака снимают.

Может возникнуть необходимость и в удалении старой морилки. Для этого древесину обрабатывают подогретым мыльным раствором со щеткой. Мыльный раствор готовят следующим образом: в 1 л воды растворяют 20 г древесного мыла с добавлением в него нескольких капель высококонцентрированного нашатырного спирта. После обработки древесину хорошо промывают водой и высушивают.

На заметку

Если слой старого покрытия очень толстый, его можно удалить с помощью обжига. При нагревании лак коробится и образует пузыри, его можно сразу снять шпателем. Неплохо зарекомендовал себя обычный фен, горячий воздух которого хорошо плавит покрытие и не портит находящееся под лаком дерево.

Для того чтобы подготовить изделия из дерева (или заготовки) к отделке, необходима столярная и отделочная подготовка.

Столярная подготовка подразумевает такие работы, как удаление грязи, зачистка поверхности древесины, заделка сучков и трещин, шлифование.

Совет

Сначала древесину зачищают шлифтиком, у которого имеется прямолинейный нож со стружколомом, работающий под углом 60°. Обработка поверхности шлифтиком должна дать ровную, гладкую поверхность без задиров. Затем поверхность выравнивают шлифованием.

Шлифование производится вручную или электро-шлифовальными машинками мокрым или сухим способом. Мокрый способ предполагает обязательное смачивание шлифуемой поверхности водой, керосином, маслом или скипидаром для охлаждения.

Последовательность применения абразивных материалов следующая: сначала обработка поверхности производится крупнозернистым абразивом, затем среднезернистым и, наконец, мелкозернистым. При шлифовании не надо применять больших усилий, так как от этого качество только пострадает. Поверхность после шлифования должна быть чистой и шелковистой на ощупь.

Что же применяют в качестве шлифующих материалов? Обычно это шлифовальные пасты, порошки и шкурки. Шлифовальная паста представляет собой растертые на масле (воске, парафине) мелкие абразивные зерна. Чтобы растворить такие пасты, применяют керосин, бензин, скипидар, уайт-спирит. Если надо разбавить, используется простая вода.

Шлифовальный порошок – это сухие абразивные зерна. При их применении обычно применяется мокрый способ шлифовки (вода, керосин, масло, скипидар). Применение мокрого способа не является обязательным условием, но если вы решили предпочесть сухой способ, то приготовьтесь к пыли и большему расходу шлифовального порошка.

С абразивным материалом в виде шлифовальной шкурки мы сталкиваемся чаще, чем с двумя предыдущими. В качестве основы шлифовальных шкурок используется ткань, бумага, картон. Выпускают шкурки в виде листов и рулонов.

Внимание

Листы используются при ручном шлифовании, а рулоны при механизированном. Не следует забывать, что шлифовальные шкурки бывают водостойкие и неводостойкие. На бытовом уровне всегда предпочитается водостойкая шкурка, как более универсальная.

После того как проведена столярная подготовка, приступают к отделочной подготовке. Она включает в себя зачистку, обессмоливание, отбеливание, грунтовку и дополнительное шлифование.

Прежде всего, что же вызывает необходимость дополнительного шлифования? Дело в том, что при обработке шлифованием происходит перерезание волокон. И если сразу после шлифования на дерево наносить лакокрасочные материалы, то в процессе высыхания перерезанные волокна поднимаются и поверхность получится шероховатой.

Чтобы этого не случилось, надо еще до отделки поднять эти волокна и удалить их. Делается это путем увлажнения поверхности водой, а лучше раствором следующего содержания: 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты на 1 л воды.

Можно использовать и коллагеновый клей – 4050 г сухого клея на 1 л воды. Приготовленный раствор при температуре не ниже 20 °C наносят на дерево тампоном или губкой.

Совет

Нанесение должно производиться равномерно, без потеков. Для качественного результата важное значение имеет влажность воздуха в помещении. Рекомендуемое оптимальное значение влажности – 50–70 %.

У древесины хвойных пород производится обессмоливание. Заключается оно в том, что древесину промывают растворителем – бензолом, скипидаром и т. д. Самый безопасный путь обессмоливания – это протирка 5 % раствором едкого натра в горячем состоянии. При этом смола на поверхности древесины омыляется и легко смывается теплой водой (можно и 2 % раствором соды).

Если на поверхности древесины имеются пятна, проводят отбеливание. Для этого пользуются или 10 % раствором щавелевой кислоты, или 15 % раствором перекиси водорода с добавлением двухпроцентного раствора нашатырного спирта.

Внимание

Растворы ядовиты, поэтому нанесение их на древесину производится щеткой или кистью, наличие очков, резиновых перчаток и фартука обязательно.

После отбеливания поверхность древесины надо шлифовать по той же причине, о которой говорилось ранее (из-за поднимания волокон древесины).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.