Глава 1 МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Глава 1

МОНТАЖ СБОРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек шайб и др.).

В проектное положение деревянные конструкции устанавливают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции должны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными способами: отдельными деталями, частями или сборочными единицами конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций: ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок монтажа и, кроме того, удешевляет его. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих и несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следующих основанных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкции, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и сооружений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют их годность, соответствие геометрических размеров и формы чертежам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное положение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20–30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем.

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполнения нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций начинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на каменные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, наледи, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания, вращения. Для исключения вращения к элементу прикрепляют тонкий канат, который оттягивается монтажником.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно– и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укрупненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия монтажных механизмов во время их стоянки, чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производится двумя способами: последовательным и параллельным. При последовательном способе монтажа каждый последующий дом строится после окончания предыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно, при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строительства зависит от объема работ, степени механизации процессов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 137). Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несущей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей – заполнение (утеплитель) между каркасом.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции достаточно сейсмостойки. Недостаток их – большая трудоемкость сборки.

Рис. 137. Одноквартирный четырехкомнатный жилой дом каркасной конструкции: 1 – рама каркаса; 2 – обвязка рам; 3 – чердачное перекрытие; 4 – стропила; 5 – кровля; 6 – дымовая труба; 7 – обрешетка; 8 – стойка; 9 – подкос; 10 – отмостка; 11 – фундаментные столбики; 12 – цокольная перемычка; 13 – цоколь; 14 – цокольное перекрытие; 15 – доски для покрытия полов; 16 – гидроизоляция

Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50?80–100 мм и другими элементами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов (устойчивость) обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрытиями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.

Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положении и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в рамах, собираемых на два этажа, – на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.

Монтаж домов начинают после возведения фундаментов. Обычно для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух– и трехэтажных домов – ленточные фундаменты.

Приступая к разбивке фундамента (рис. 138), определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отмеряют размер, равный длине дома, а по другой – размер, соответствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома, и после определения размеров осей забивают четвертый колышек. Правильность разбивки фундамента проверяют, замеряя рулеткой или шпагатом размер диагонали между забитыми колышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000–1500 мм от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16–25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стойкам гвоздями на высоте примерно 0,7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000–3000 мм. Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, приведенные на чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.

Рис. 138. Разбивка фундамента: 1 – стойки обноски; 2 – доски; 3 – ось фундамента (проволока)

Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на который помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сечением 50?100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.

В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50?80 или 50?100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50?100 мм с шагом 600 мм, а по ним – доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.

Детали цокольного перекрытия – лаги, прогоны, обвязки – до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.

В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для дополнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.

Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раскосами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.

В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.

Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшивают досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же толщины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).

По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50?80–100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300–400 мм. В качестве утеплителя стен применяют мягкие древесноволокнистые или минераловатные плиты.

Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50?150–180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями длиной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью продольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) сечением 50?80–100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50?150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70–80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.

При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепными брусками используют доски сечением 50?150–180 мм, поставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60–70 мм крепят доски подшивного потолка.

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома крайних пар стропил, затем по их верху (коньку) натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют в полдерева и крепят накладками из брусков сечением 50?80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50?80–100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши обделывают свесы и карнизы здания и предварительно выкладывают дымовые трубы.

Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1:3, при покрытии глиняной черепицей – 1:1 или 1:2.

При устройстве кровли из асбестоцементных волнистых листов нужно их укладывать плотно, особенно в местах стыков. Они должны плотно прилегать к обрешетке. Листы не должны быть покоробленными. Поверхность кровли не должна иметь сколов, трещин. До укладки волнистые асбестоцементные листы должны быть отсортированы и в них должны быть высверлены отверстия под крепление гвоздями или шурупами. Отверстия должны быть на 2 мм больше диаметра гвоздя или шурупа.

Вышележащие асбестоцементные листы должны перекрывать нижележащие на 120–140 мм, а укладываемые рядом листы (смежные) перекрывать один другой на одну волну. Крепят листы к обрешетке оцинкованными гвоздями, прокладывая их мягкими шайбами. Можно листы крепить также шурупами. Зазоры, получаемые между поверхностью волнистых листов, ендовами и разжелобками, заделывают цементно-известковым раствором, имеющим в своем составе асбестовое волокно. Конек крыши покрывают коньковым элементом. Особенно тщательно разделывают места примыкания листов к дымовой трубе.

В каркасных домах наружные стены и фронтоны обшивают твердыми древесноволокнистыми плитами или профильными досками снизу вверх горизонтальными рядами, прибивая доски гвоздями длиной 60 мм. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из пиленых досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50?50 мм. Изнутри стены обшивают разреженной обшивкой из досок толщиной 16 мм, а по ним гипсокартонными листами. До облицовывания в наружные стены укладывают утеплитель – минераловатные или мягкие древесноволокнистые плиты и слой пароизоляции.

Деревянные панельные дома. Наиболее перспективной конструкцией являются панельные дома – они технологичны в изготовлении, легко собираются, транспортабельны и экономичны.

Для устройства фундамента используют бутовый камень, гравий, щебень, цемент, песок и т. п. Фундаменты выкладывают на сложном растворе в заранее вырытых ямах (для столбчатых) и в траншеях – для ленточных фундаментов.

Вместо бутобетонных или бетонных фундаментов можно применять готовые фундаментные блоки, которые укладывают с проверкой отметок геодезическим инструментом. После укладки и выверки отметок по верху блоков (фундаментов) делают гидроизоляцию, затем устраивают цоколь под наружные стены.

Цоколь выкладывают из хорошо обожженного красного кирпича марки 75. Верх цоколя под стены, а также верх внутренних столбиков должны быть строго горизонтальны и соответствовать проектным отметкам. Все неровности на поверхности цоколя выравнивают стяжкой из цементно-песчаного раствора состава 1:2 и проверяют горизонтальность.

Цокольное перекрытие может быть балочным или панельным. Балочное перекрытие опирается на кирпичные столбики, установленные внутри здания, и на фундамент стен. На фундамент и кирпичные столбики по гидроизоляции на прокладках укладывают прогоны, по ним кладут лаги сечением 50?100 мм, а на них – доски пола, которые настилают после устройства крыши, штукатурных, печных и санитарно-технических работ.

При сборке балочного цокольного перекрытия с применением прогонов (балок) при теплом подполье нужно следить за тем, чтобы после устройства перекрытия уложенная по периметру цокольная обвязка была на одном уровне с верхом лаг. Горизонтальность расположения верха лаг и цокольной обвязки проверяют уровнем и отфугованной рейкой.

Основной несущий элемент – стеновая панель, воспринимающая нагрузки от перекрытий, крыши, снега, ветра и т. д. Панели выпускают размером 600?3000, 1200?3000 мм, а также размером на стену комнаты или на стену дома. Стены собирают из вертикальных панелей, которые на стройку поступают в готовом виде.

Чердачное перекрытие собирают из полуферм с шагом 1,2 м, по нижним поясам которых подшивают потолок из досок толщиной 25 мм. По потолку укладывают твердые древесноволокнистые плиты. Утепляют перекрытия минераловатными плитами по слою пергамина. Крыша двускатная, кровля из асбестоцементных плит. Веранду собирают также из панелей.

Монтаж элементов дома в зависимости от их объемов ведут автомобильным краном или вручную. Наружные стены собирают в такой последовательности: на цоколь на пакет антисептированной или просмоленной пакли, обернутой толем или рубероидом, укладывают цокольную обвязку, которую крепят гвоздями 5?150 мм. На наружной плоскости горизонтально уложенной обвязки по периметру здания намечают согласно монтажному плану проекта дома оси стыков панелей, после чего по периметру фундамента и внутри дома раскладывают наружные и внутренние панели. Обычно панели устанавливают на цокольную обвязку на рейку-шпонку, для чего в обвязке предварительно выбирают паз. В обвязку вкладывают рейку, которая своей выступающей частью в дальнейшем войдет в нижний брусок каркаса панели.

Сборку дома начинают с угла (рис. 139, а), при этом две панели наружных стен устанавливают на обвязку (рис. 139, б) под прямым углом так, чтобы низ панели плотно сел на обвязку и рейка, вложенная в цокольную обвязку, вошла в нижний паз бруска панели. После установки панелей монтируют угловой вкладыш, выверяют вертикальность по отвесу, а горизонтальность по уровню. Затем панели крепят к обвязке гвоздями длиной 120–150 мм. После этого устанавливают остальные панели, следя за тем, чтобы они располагались строго по намеченным осям на обвязке. Установив каждую панель в проектное положение, проверяют ее вертикальность и крепят к обвязке гвоздями. Каждую вторую или третью панель временно крепят раскосами. По окончании монтажа наружных и внутренних панелей по верху наружных панелей укладывают слой антисептированной или просмоленной пакли и по нему к панелям прибивают бруски верхней обвязки. Стыки обвязки не должны совпадать со стыками смежных панелей. Обвязку крепят к панели, устанавливая в пазы рейки. Некоторыми проектами предусмотрена установка панелей на обвязку без реек. В этом случае необходимо укладывать паклю между обвязкой и панелями и конопатить швы.

Панели перегородок монтируют после устройства чердачного перекрытия, стропил и покрытия крыши. При сборке домов особое внимание нужно обратить на тщательное выполнение стыков, их качественную заделку, а также на то, чтобы панели, особенно внутри помещения, в местах соединения не имели уступов (провесов), иначе после склеивания их обоями поверхность стены будет неровной.

Рис. 139. Схема монтажа стен дома панельной конструкции: а – установка панелей в углах; б – укладка обвязок; 1 – панели наружных стен; 2 – временные раскосы крепления панелей; 3 – средняя несущая стена; 4 – продольная стена; 5 – верхняя обвязка; 6 – цокольная обвязка; 7 – пакет из трех слое в битумированной бумаги и тонкого слоя минеральной ваты.

Чердачное перекрытие может быть панельным или собранным на основе деревянных полуферм, соединенных между собой верхней и нижней накладками с креплением гвоздями. К нижним поясам ферм крепят гвоздями 3,5?90 мм потолок из досок толщиной 25 мм, облицовывают его пергамином или полиэтиленовой пленкой, а затем твердой древесноволокнистой плитой толщиной 4 мм. После покрытия крыши чердачное перекрытие утепляют минераловатными плитами марки 100 (для зданий, эксплуатируемых при температуре –30 °C). Для прохода по чердаку по верху нижних поясов ферм кладут ходовые доски размером 50?150 мм. При монтаже чердачного перекрытия из панелей их укладывают на верхнюю обвязку стен, проверяют на горизонтальность, а затем крепят к обвязке и между собой гвоздями. Стыки между панелями чердачного перекрытия тщательно утепляют и закрывают нащельниками.

В деревянных домах крышу обычно делают двускатной из стропил. При устройстве крыш фермы пролетом 7,2 м располагают с шагом 1,2 м. После устройства крыши с панелей снимают временно установленные раскосы, устраивают пол, монтируют отопление, водопровод, канализацию, остекляют здание и приступают к отделочным работам. Допускаемые отклонения от проектного положения смонтированных конструктивных элементов в типовых проектах панельных зданий даются следующие: смещение осей нижней обвязки ±5 мм, отклонение вертикальных отметок нижней обвязки ±2 мм, а также стен, перегородок от вертикали ±5 мм (на этаж).

При контакте деревянных элементов с кирпичной кладкой (цоколем), грунтом, монолитным бетоном до начала монтажа нужно выполнить изоляционные работы.

Жилые инвентарные здания контейнерного типа строят во временных поселках (при строительстве железных дорог, электростанций и т. п.). Собирают их из контейнеров (объемных блоков) с полной заводской готовностью, площадью 3?6 м, высотой до 3 м для жилых зданий и площадью 3?9 м для общественных зданий.

Дом контейнерного типа формируют из объемных блоков, отдельных дозорных элементов: вставок, фундамента, основания под блоки с цоколем, крыши, крылец и др. Крышу в зданиях делают с проходным проветриваемым чердаком, что создает нормальные условия для проживания. Все габариты объемных блоков одинаковые.

Объемный блок состоит из цокольного перекрытия с опорной рамой, торцовых и продольных стен и чердачного перекрытия с жестким соединением элементов блоков между собой на шурупах, болтах. В вертикальных и горизонтальных швах устанавливают герметизирующие прокладки из поролона. С фасада панели стен облицовывают деревянной профилированной обшивкой толщиной 13–19 мм.

Здания из объемных блоков возводят на строительной площадке, имеющей спокойный рельеф с уклоном, обеспечивающим сток поверхностных вод.

Монтаж здания ведется после устройства основания и подвода всех коммуникаций. Последовательность монтажа приведена на рис. 140, а.

Монтаж здания ведут начиная с середины. Блоки устанавливают на подготовленную поверхность заподлицо с цоколем и вплотную друг с другом, после чего их стягивают между собой стяжками. После выверки правильности монтажа (уровнем, отвесом и т. п.) заделывают стыки между блоками, сверху их закрывают минвойлоком, на который укладывают полосу пергамина и закрывают нащельником (рис. 140, б), затем монтируют крышу, подключают коммуникации.

Конструкция здания сборно-разборная: после определенного срока службы здание может быть разобрано и перевезено на другое место. Оборачиваемость здания 5 раз. Демонтаж здания проводят в порядке, обратном монтажу.

Рис. 140. Схема монтажа домов контейнерного типа: а – схема монтажа (1–22 – номера блоков); б – соединение блоков по вертикали; 1 – объемный блок; 2 – доборный элемент; 3 – утеплитель; 4 – нащельник; 5 – шуруп

Бревенчатые и брусчатые дома. Рубленые (бревенчатые) дома изготовляют из круглого леса хвойных и лиственных пород. Дома, предназначенные для эксплуатации при температуре воздуха –30 °C и выше, изготовляют из бревен диаметром 22–24 см, а при температуре ниже –30 °C – из бревен диаметром 26 см и более. Толщина бревен для устройства внутренних стен на 2 см меньше толщины бревен для наружных стен. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец называют окладным.

Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Паз служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен. Для бревен диаметром 22–24 см делают паз шириной 14–16 см. Размечают продольные пазы вдоль или на торцах бревна, после чего шнуром отбивают грани паза и выбирают его топором и долотом. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. При изготовлении срубов большой длины бревна сращивают вертикальным гребнем. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу (рис. 141).

Для углового соединения лапу готовят следующим образом: конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу.

Рис. 141. Соединение деталей рубленых стен: а – соединение внутренней стены с наружной; б – врубка балок в венец наружной стены; в – врубка балок в венец внутренней стены; г – деталь врубки бревна внутренней стены; д – угловое соединение в обло; е – угловое соединение без остатка; ж – соединение в лапу без зуба (угловое); 1 – внутренняя стена; 2 – наружная стена; 3 – балка; 4 – пакля

Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Они должны быть окорены. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Венцы для большей жесткости и устойчивости соединяют вставными шипами, которые ставят по длине стены на расстоянии 1,5–2 м, а по высоте – в шахматном порядке. В простенках шипы ставят в количестве не менее 2 шт. на расстоянии 15–20 см от края простенка. Гнезда под шипы делают глубиной 13–14 см.

Нижние венцы сруба антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого дома ведут следующим образом: на каменный фундамент кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. Для устранения воздухопроницаемости и более плотного прилегания бревен друг к другу по высоте в пазах прокладывают паклю или сухой мох. При укладке в паз пакли толщиной 10 мм часть ее свешивается по обе стороны бревна на 30–50 мм. Свешиваемую часть пакли после сборки дома конопатят. Во избежание промерзания углы здания необходимо также тщательно утеплить паклей.

По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Балки перекрытий устанавливают в наружные стены путем врубки сковороднем, а во внутренние – полусковороднем. По окончании сборки стен здания по отвесу опиливают проемы окон и дверей, которые отделывают коробками. Бруски коробок соединяют со стенами в паз и гребень. Шов, образуемый между брусками коробок и бревнами, конопатят, а затем закрывают наличниками.

После сборки стен, укладки балок перекрытий устраивают чердачное перекрытие, крышу, настилают полы, делают отопление, освещение, а также производят отделочные работы.

Брусчатые дома монтируют следующим образом. Поступающие комплекты деталей домов в виде брусьев, прирезанных по длине, готовых оконных и дверных блоков и других деталей и изделий раскладывают в порядке очередности сборки у фундамента.

Фундаменты под наружные и внутреннее несущие стены делают столбчатыми, бутобетонными или буронабивными. Пo фундаменту устраивают кирпичный цоколь, на который после выравнивания поверхности раствором и высыхания его кладут два слоя толя, ширина которого более ширины бруса на 100 мм. По гидроизоляции из толя укладывают обвязку из антисептированных досок толщиной 50 мм, по ним – слой минеральной ваты или антисептированной пакли а по пакле – брусья.

Стены брусчатых домов делают из древесины хвойных пород. Наружные стены домов, предназначенные для эксплуатации при температуре –30 °C, собирают из брусьев сечением 150?150 мм, а при температуре –40 °C – 150?180 или 180?180 мм.

Внутренние стены собирают из брусьев (рис. 142) сечением 100?150 мм. Между каждым рядом брусьев по высоте укладывают слой пакли. В углах брусья собирают различными способами: в полдерева, на шпонках или путем примыкания концов брусьев в шахматном порядке. По длине брусья собирают на шпонках или рейках, нижние венцы брусчатых стен антисептируют пастой. Стыки брусьев нижнего венца располагают только на столбах фундамента.

Во избежание выпучивания стен брусья по высоте скрепляют нагелями диаметром 25–30 мм, которые ставят в шахматном порядке с шагом 1,5 м. Пазы между брусьями и по периметру оконных и дверных коробок проконопачивают. Оконные коробки соединяют со стенами на рейках.

Рис. 142. Сопряжение брусьев стен брусчатых домов: а – угловое соединение брусьев наружных стен; б – соединение брусьев наружных и внутренних стен; в – соединение оконной коробки с брусьями наружных стен; 1 – брус наружной стены; 2 – нагель длиной 400 мм; 3 – шпонка 32?50–150 мм; 4 – брус внутренней стены; 5 – рейка по высоте оконной коробки сечением 32?50 мм; 6 – оконная коробка.

Цокольное перекрытие состоит из кирпичных столбиков, на которые по гидроизоляции кладут балки сечением 50?100 мм с шагом 600 мм, а по ним – доски пола.

Чердачные и междуэтажные перекрытия делают балочными со щитами и утеплителем из минераловатного войлока. После устройства перекрытий приступают к монтажу крыши. Крыша состоит из дощатых наслонных стропил, установленных с шагом 1,2 м. По стропилам укладывают на гвоздях обрешетку, а по ней крепят волнистые асбестоцементные листы.

Ввиду осадки здания стены и углы бревенчатых и брусчатых домов второй раз конопатят, штукатурят или обшивают досками через 1–2 года после окончания строительства.

Монтаж летних садовых домиков ведется аналогично монтажу деревянных домов заводского изготовления соответствующей конструкции.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.