Необходимые материалы, оборудование и инструменты

Необходимые материалы, оборудование и инструменты

Схема действия и принцип устройства водяного отопления самые простые. Всю полезную площадь помещений нужно обвязать трубами, соединенными с радиаторами. Для устройства водяного отопления дома желательно приобрести:

• электрический котел на 25 кВт (лучше с запасом мощности), газовый или дизельный котел;

• твердотопливный котел и печь как запасной вариант;

• расширительный бак для сбора лишней воды;

• насос, обеспечивающий циркуляцию воды;

• отрубы для прокладки трубопровода;

• отопительные приборы — радиаторы;

• манометр для определения давления воды в системе;

• предохранительные клапаны;

• устройство для отвода воздуха;

• дополнительную фурнитуру: вентили, краники, блокираторы, заглушки, терморегуляторы.

Электрические котлы бывают теновые и электродные, газовые котлы могут быть турбированные и конденсатные, а дизельные котлы бывают атмосферные и турбированные. Сначала нужно определиться с мощностью нагревательного котла, которая полностью зависит от полезной площади всех помещений. Для дома площадью в 60–200 м² нужен электрический котел мощностью 25 кВт, при площади дома 300 м² достаточно мощности котла до 35 кВт.

Предпочтительнее остановить свой выбор на двухконтурном котле, который позволит обеспечить дом отоплением и горячей водой. Мощность двухконтурного котла должна соответствовать объему помещений и показателю по потерям тепла тех конструкционных и отделочных материалов, из которых построен дом. Дом обычно теряет тепло через стены, полы и потолки, через дверные и оконные проемы.

При отрицательной температуре воздуха на улице -30 °C средние потери тепла через стены будут различными:

• обшитые изнутри рубленые стены толщиной 250 мм теряют по 70 Вт на 1 м²;

• каркасные, заполненные керамзитом стены толщиной 200 мм теряют по 71 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри кирпичные стены толщиной в 2,5 кирпича теряют по 89 Вт на 1 м²;

• обшитые изнутри стены из бруса толщиной

• 180 мм теряют по 89 Вт на 1 м²;

• обшитые изнутри стены из бруса толщиной 100 мм теряют по 101 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри кирпичные стены толщиной в 2 кирпича теряют по 104 Вт на 1 м²;

• оштукатуренные изнутри пенобетонные стены толщиной 200 мм теряют по 105 Вт на 1 м².

При такой же температуре дом теряет тепло:

• через деревянное перекрытие чердака — по 35 Вт на 1 м²;

• через деревянное перекрытие подвала, т. е. через пол над подвалом — по 26 Вт на 1 м²;

• через двойные деревянные двери без утепляющего слоя — 234 Вт на 1 м²;

• через окна в деревянной двойной раме — по 135 Вт на 1 м².

Поэтому прежде чем рассчитывать необходимую мощность котла, следует провести утеплительные работы либо увеличить мощность устанавливаемого котла, если нет возможности максимально защитить дом от потерь тепла.

Подавляющее большинство современных котлов отопления оборудованы электрическими насосами для принудительного движения теплоносителя по трубам системы. При внеплановом отключении системы электроснабжения дома будет нарушено четко налаженное отопление, появится риск замерзания. Поэтому система отопления должна иметь резервный источник энергии в виде котла для твердого топлива и расширительного бака для воды. Современные котлы для твердого топлива могут иметь или вид камина, или вид печи с оригинальными дизайнерскими решениями, которые только украсят интерьер. Котел для твердого топлива может дополнить и газовый котел, гарантируя тепло в доме в случае отключения газа или электроэнергии.

Систему водяного отопления следует планировать от места, где будет расположен нагревательный котел. Желательно установить его до окончательного планирования разводки труб.

Обвязку отопительного котла, т. е. ввод в него магистральных труб, положено выполнять металлическими трубами независимо от типа котла. Только на некотором расстоянии от котла можно вести трубопровод металлопластиковыми трубами. Диаметр труб, которые вводятся в нагревательный котел, должен быть равен диаметру труб на выходе из котла. Переходники применять в таких местах категорически запрещено.

В самой нижней точке отопительной системы надо устроить узел слива-залива теплоносителя. Он нужен на случай проведения ремонтных работ или прекращения эксплуатации системы отопления, когда понадобится сливать воду.

Если в доме отсутствует централизованное водоснабжение, придется вырыть колодец поблизости от дома. Далее приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость для воды.

План прокладывания отопительной системы следует утвердить во всех инстанциях, которые занимаются эти проблемами (пожарная безопасность и т. п.). Кроме того, следует составить рабочий план, чтобы сверять правильность укладки труб. Особое внимание следует уделить различным элементам и деталям плана, в частности тем местам, где осуществляется вывод стояков к существующим отопительным приборам. Места прокладки труб должны быть оптимальными, поскольку трубопровод требуется прямой и короткий ради экономии дорогостоящего материала. Кроме того, на трубопроводе должно быть минимум стыков и сгибов — они могут стать причиной протечки.

При установке в доме новых систем отопления имеет смысл оставить печь на случай отключения энергии. До того времени старинная печь может выполнять декоративную функцию.

Число радиаторов отопления, метраж труб определенного диаметра и материал, из которого они изготовлены, следует рассчитать в зависимости от объема отапливаемой площади дома. Исходя из этого показателя, рассчитывается необходимое количество других вспомогательных материалов и фурнитуры. На самых длинных отрезках (5–10 м) лучше всего устанавливать стальные или металлопластиковые трубы. Диаметр подводящих труб зависит от числа радиаторов и степени их удаленности от котла. Ориентировочно при выборе размеров и способа прокладки отопительных труб можно взять за основу следующие рекомендации специалистов:

• для стояка в двухтрубной системе лучше применять трубу диаметром 1 3/4 дюйма или 2 дюйма, т. е. 3–4 см;

• для всей остальной разводки системы отопления в доме и подводки к радиаторам можно использовать трубы с меньшим сечением диаметром 1–1 1/2 дюйма, т. е. 2–3 см;

• для магистралей с горячей и холодной водой использовать трубы диаметром 2–2 1/2 дюйма, т. е. 4–5 см;

• линии горячей и холодной разводки нужно проводить с небольшим уклоном (0,05–0,1°) по направлению движения теплоносителя.

В соответствии с диаметром труб, следует подбирать размер фитингов, вентилей, кранов и прочей фурнитуры. Точное их количество определится только в процессе работы, но число, предусмотренное в плане, необходимо приготовить заранее. Заранее следует приготовить нужное количество опор, на которые будут закреплены трубы. Их число можно определить, учитывая в расчетах, что трубы крепятся через каждые 1,2 м. Тогда они не будут провисать, соответственно, меньшим будет износ труб.

Особое внимание нужно обратить на сгоны — маленькие отрезки труб с резьбой на концах, которые служат для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и прочими деталями, когда при сборке отсутствует возможность вращать одну деталь относительно другой.

Длина сгона всегда зависит от диаметра труб:

• на стояк можно поставить сгон не короче 30 см;

• при диаметре труб 15–20 мм длина сгона составит 11 см;

• при диаметре труб 25–32 мм длина сгона составит 13 см;

• при диаметре труб 35–50 мм длина сгона составит 15 см.

Длина сгонов будет другой при соединении радиаторов с трубами:

• для трубы диаметром 15–20 мм длина сгона 13 см;

• для трубы диаметром 25–32 мм длина сгона 14 см.

На каждом радиаторе в местах подачи горячей воды рекомендуется установить вентили отдельно для каждой батареи.

С их помощью можно регулировать интенсивность потока горячей воды и управлять ее подачей в каждую комнату независимо от других помещений. Вентили и вся остальная фурнитура должны по своим параметрам соответствовать диаметру труб разводки.

Расширительный бак общим объемом около 20–30 л для помещения площадью 100 м² полагается устанавливать строго вертикально над отопительным котлом в самую высокую точку системы, но не ниже, чем на высоту около 3 м. Нагревательный котел и расширительный бак соединить между собой главным вертикальным стояком, с помощью которого горячая вода будет подаваться наверх. При расчете длины трубы-стояка следует учесть высоту виброизоляции — той самой подушки, на которую будет установлено оборудование для предотвращения шумов, как воздушного, так и структурного. От расширительного бака провести трубопроводы ко всем отопительным приборам (радиаторам), по которым будет поступать горячая вода из распределительного бака. От радиаторов отвести трубопровод обратной подачи, по которому охлажденная вода будет возвращаться назад в нагревательный котел. По плану нужно прокладывать трубы через стены, поэтому следует заранее приготовить виброизоляцию.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.