Благоустройство
Благоустройство
Душевая кабина в деревенском доме
Для наиболее эффективного пробуждения утром для меня достаточно 10-минутной водной процедуры с температурой 30–32 °C. А вечером расслабиться и снять все напряжение прошедшего дня поможет получасовой душ с невысокой интенсивностью потока и температурой воды около 37 °C.
Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру, после сенокоса. В то же время с последнего приема пищи должно пройти не менее одного часа.
Выбор и установка
Полноценную душевую кабинку (рис. 2.1) можно разместить в усадьбе практически любых габаритов.
Рис. 2.1. Душевая кабинка
Стоимость показанной кабинки всего 8700 руб. (закуплена в Санкт-Петербурге).
Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (ширина поддона 1,2 м, радиус 60 см), она хорошо вписалась в габариты кладовки на первом этаже дома. Деревянные стенки ее для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Они не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность.
Особого внимания потребует монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление кабинки к стенам. В комплекте предусмотрены шурупы-саморезы, которые легко вкручиваются в стены помещения с помощью портативного шуруповерта (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Монтаж уголка по периметру кабинки
В комплект поставки входят секции для монтажа стен и потолка, уже подготовленные к монтажу, каркас пола из алюминия или стали (из стали – стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Монтаж поддона душевой кабинки
Внимание, важно!
Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» герметиком. Это нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски под ламинатом. В городской квартире обработку герметиком делают для эстетики интерьера и устранения брызг на пол, в деревне же, где нет кафельных полов, лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.
Подвод водоснабжения обеспечен с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции. Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан за пределы дома с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм.
Кабинки изготовляют из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки – из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если все же оно разобьется, то осколки с округлыми краями не порежут руки и ноги. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.
К слову, душевые кабины могут иметь не только разные размеры, но еще и отличаться формой, поэтому приобретать кабину надо, заранее зная габариты своего помещения. Выбирать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья не удобно стоять неподвижно, обычно и естественно поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову.
Для особенных ценителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, аромотерапией и даже оснащенные радиоприемником.
В относительно простом деревенском доме, не претендующем на коттедж, все это, на мой взгляд, излишества. Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после приема ободряющей водной процедуры, мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух… Зачем же еще мы живем в деревне?
Покупной дачный душ
Простой дачный душ можно приобрести в магазине стройтоваров в готовом виде. На рис. 2.4 представлена несложная конструкция, имеющая сверху накопительный резервуар в виде бочки объемом 127 литров воды, нагревающейся естественным путем солнечными лучами.
Рис. 2.4. Дачный душ из магазина
Душ легко монтируется на ровном участке 0,8?1,1 м и прост в эксплуатации. Габаритные размеры: 790?900?2570 мм.
Душ состоит из двух разборных частей, которые соединяются между собой четырьмя стойками, и поэтому он быстро (в течение буквально пяти минут) монтируется и демонтируется на месте. В комплект поставки входит полиэтиленовая пленка, которая крепится на стойках пластиковыми защелками. Пластмассовая емкость, в отличие от металлической, обеспечивает отсутствие в воде ржавчины, а также дольше сохранит воду теплой.
В продаже также имеются конструкции дачного душа, совмещенные с обогревателем – он нагревает воду до 50 °C с помощью встроенного ТЭНа, работающего от сети 220 В и потребляющего мощность 1 кВт.
Установить такой душ с нагревателем можно даже в самом доме по аналогии с душевой кабинкой.
Жилое помещение из чердака
В вологодских деревенских домах чердачное помещение предусмотрено и называется «вышкой». Никаких мансардных окон, разумеется, нет. Есть обычное окно под крышей, которое на лето можно открывать. То есть «вышка» – это полноценная комната с полезным объемом 5 м?, только под крышей. Здесь уместно расположить даже диванчики (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Внутреннее убранство «вышки»
Для утепления стен посоветовал бы проложить между стеновыми досками (панелями) поролон, хотя есть и другие утеплительные материалы. То же справедливо и для утепления потолка. Поролон толщиной 8–10 мм, на мой взгляд, самый дешевый прокладочный материал, самый безопасный (в сравнении со стекловолокном) и (для меня) – самый доступный. К примеру, ежегодно именно им утепляет на зиму собственные железнодорожные вагоны пивоваренная компания «Балтика» (поскольку вагоны следуют через всю страну в разных климатических условиях, загруженные продукцией в стекле), и каждую весну с наступлением тепла сотрудники не знают, куда бы этот утеплитель деть – это многократно проверенный способ получения поролона с небольшими затратами.
Внимание, важно!
Тем, у кого потолок прямой (горизонтальный относительно пола) посоветую иной дешевый вариант утепления – положить на плотно подогнанные доски мешковину, старые мешки из-под кормов или пленку для теплицы. На нее насыпать ровным слоем (5–10 см) речной песок, заранее подсушенный. Это очень хороший изолирующий и материал с очень малой теплопроводностью. Так же утепляют потолок и сохраняют тепло в деревенских банях. «Дешево и сердито».
Как и где хранить каменный уголь?
Каменный уголь – отличное и экономичное в части КПД и передачи тепла средство для топки, но его безопасность для человека вызывает много вопросов. В небольших количествах (до 1 мг/кг) в нем содержится ртуть и другие вредные вещества. Мне приходилось лично фиксировать портативным дозиметром Радэкс РД1503 повышенный радиационный фон в горсти каменного угля. Возможно, это случайность, но я все равно предпочитаю топить березовыми поленьями, обладающими также хорошими свойствами для передачи тепла при горении, хотя это и является менее экономичным способом для большого дома, но зато, на мой взгляд, более безопасным.
В любом случае рекомендую «проверять» каменный уголь дозиметром перед закладкой на хранение и хранить вдали от жилья. Судя по вопросу, становится ясно, что у вас есть или планируется собственная кочегарка, она строится как правило во дворе, а не в жилом помещении, тогда хранить твердое топливо можно в ней же, под крышей, в закрытом помещении. Дровяник с проветриванием для каменного угля (как для дров) строить не нужно.
Как утеплить потолок?
Шлак и опилки уже сами по себе являются утеплителем. Также вместо них можно применить и высушенный речной песок (см. разд. 2.1.2). Можно утеплить еще лучше, обив потолок с жилой (внутренней) стороны комнаты пластиковой плиткой (квадратами) или панелями для улучшения внешнего вида. Такой подход привнесет в комнату комфорт, улучшит интерьер и, кроме прочего, увеличит звукоизоляцию. Если комната второстепенного значения, к примеру, кладовая, мастерская в составе единой усадьбы или даже жилая комната на даче, в ремонт которой хозяева по разным причинам не хотят вкладывать деньги, могу порекомендовать следующее.
Со стороны жилой комнаты на потолок натягивается полиэтиленовая пленка (подойдет и парниковая) толщиной не менее 1 мм, закрепляется сначала на углах комнаты, а затем по всему потолку обивочными гвоздями через 1 метр. Полосы пленки настилаются на потолок внахлест, чтобы исключить «не освоенные» участки. В нужном месте прорезается отверстие под потолочный светильник. Такое покрытие удобно и в тех деревенских домах, где доски на потолке подогнаны плохо (или подсохли от времени), где потолок вашей комнаты одновременно является полом вышерасположенного помещения, имеются микрощели и создается опасность попадания в комнату (на пол, на кровать) пыли или частиц утеплительного материала, насыпанного сверху на потолок. Пленка защитит потолок и от этого.
Теплоизоляция кровли
От качества теплоизоляции кровли зависит климат внутренних помещений дома. Для теплоизоляции используют пористые материалы, так как они обладают низкой теплопроводностью, хорошо удерживают тепло внутри и не пропускают холод снаружи.
В зависимости от сырья теплоизоляционные материалы бывают органическими и неорганическими. К первой категории относятся торфяные плиты, фибролиты, пенопласт, ДВП, ко второй категории – минеральная вата, пеностекло.
Также теплоизоляционные материалы по внешним характеристикам бывают жесткими, полужесткими, мягкими, сыпучими. Мягкие теплоизоляционные материалы поставляются в виде рулонов из минеральной или стекловаты, также их можно встретить и в виде плит. Как правило, они имеют бумажную основу или основу из фольги, благодаря чему обеспечивается также дополнительная парои гидроизоляция. Чтобы теплозащита кровли была надежной, и зимние морозы не проникали внутрь помещения, толщина теплоизоляционного слоя не должна быть менее 80 мм.
Жесткие и полужесткие утеплители делают из минеральной ваты и стекловаты. Их раскладывают на крыше таким образом, чтобы между плитами и кровлей оставался небольшой зазор для вентиляции. В этом случае минимальная толщина слоя утеплителя составляет уже 25 мм. Утеплители из стекловолокна выпускают в виде матов, свернутых в рулоны. Их помещают в пространстве под обрешеткой, между стропилами.
Благодаря невысокой теплопроводности стекловолокно отлично удерживает тепло внутри дома, к тому же оно обладает отличными звукоизолирующими свойствами, это экологически чистый материал, не подверженный гниению и не поддерживающий горение.
Утеплитель на базальтовой основе отличается повышенной влагостойкостью, звукоизоляционными свойствами и высокой стойкостью к горению. Его тоже выпускают в плитах и рулонах в широком диапазоне размеров.
Еще одним прекрасным материалом, который надежно защищает от холода, является пенополистирол. Как правило, он производится в плитах длиной 1–2 м и шириной до 1 м. Толщина плит тоже может быть разной.
Что делать, чтобы не плесневели стены?
Плесень (или грибок) с внутренней стороны стен (и потолков) появляется от сырости и тепла, в связи с перепадом температур (внутри и за пределами помещения). Это частое явление в хлеву, где держат скот. Но если в хлеву с этим можно согласиться, то в комнатах или подсобных помещениях сие явление малоприятно.
Сначала надо устранить причину, то есть источник сырости. А перед холодным периодом комнату тщательно просушить – с помощью печки, мощного нагревателя или ветра-сквозняка. Летом, в теплый период, вообще рекомендуется сушить внутренние помещения усадьбы. То есть, как часто бывает, проще предупреждать события, чем потом «лечить».
Уже заплесневевшие сырые доски на стене потребуется обработать наждачной бумагой до естественного цвета (это кропотливая работа), тщательно высушить помещение и покрыть стеновые доски лаком. Я бы еще добавил в такую комнату горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен.
Как сделать доски устойчивыми к влаге?
Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности новых досок. Перед покрытием следует высушить доски, уложив их штабелем с помощью деревянных прокладок (чтобы ветер сушил их со всех сторон). Особой обработки перед покрытием для новых досок не требуется. Если вы хотите оставить цвет подиума естественным – примените бесцветный лак для пола (2–3 слоя). Такой подиум простоит долго даже без всякой крыши.
Внимание, важно!
Долговечность зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы и возраста и предварительной подготовки дерева.
Мансарда в доме для занятия спортом
Дополнительное помещение – мансарду можно использовать не только под склад старых вещей (как делают некоторые селяне), но и более эффективно – для занятия спортом. В этой части многих беспокоит – выдержит ли мансарда такие занятия.
У меня висит боксерская груша, я ее ежедневно «обрабатываю без стеснения», и годами комната сохраняет первозданную крепость.
При жиме штанги лежа, при работе с «грушей», на беговой дорожке и даже велотренажере, спортсмен естественным путем двигается, прыгает, и нижерасположенные комнаты деревянной усадьбы сотрясаются. Поэтому со временем, особенно в домах не новых, возможны трещины в полу и досках.
Внимание, важно!
Если потолок деревянный из досок «сороковки», то и он естественным путем будет трескаться, как и любое дерево, подсыхая с годами. Это же актуально и для стен из дерева.
Для того чтобы следов потрескивания дерева не было видно, потолок нижележаших помещений нужно обить или потолочными (стеновыми панелями) или пластиковой плиткой. Какой материал выбрать – решать вам, сейчас много возможностей, есть и пробковые панели, прекрасно сочетающиеся с естественным цветом необработанного дерева.
Как сделать сарай?
Сарай легко приспособить для небольшого хлева или помещения для скота. В этом случае разумно (как показано на рис. 2.6) вырезать окно на высоте чуть выше человеческого роста и повесить на петлях ставни, открывающиеся вниз. Окно сверху с наклонной ставней поможет при забрасывании в него длинными вилами сена (на хранение или для корма скота). Размер такого окна выбирают по ситуации.
В таком сарае удобно стричь животных, подковывать лошадь и даже забивать скот.
Рис. 2.6. Схема готового сарая
Строительство садового домика (беседки)
Беседка придает любому саду завершенный и гармоничный вид, создает ощущение защищенности от окружающего мира и дает возможность любоваться своим великолепным садом. Почти каждому владельцу садового участка хочется соорудить у себя уголок, надежно защищенный от палящих лучей солнца и ветра, и в то же время украшенный свежей зеленью и благоухающими цветами.
Уголок, в котором можно расслабиться и отдохнуть, почитать любимую книгу, помечтать или пообщаться с друзьями, представлен на рис. 2.7.
С этой задачей успешно справляются садовые павильоны и беседки. Беседка представляет собой легкую крытую конструкцию, которую никогда не стеклят. А вот садовый павильон – это нечто среднее между легкой беседкой и застекленным садовым домиком. Павильоны обычно делают круглой или 6-, 8-гранной формы. Впрочем, павильон вполне может быть и просто крышей, установленной на нескольких опорах, без каких-либо ограждений или скамеек.
Рис. 2.7. Готовый садовый павильон собирается за каких-нибудь 10 минут
При покупке или строительстве беседки самым важным критерием является ее размер. Еще в начале проектирования или перед походом в магазин хорошенько продумайте, как вы ее будете использовать. Это поможет избежать досадных ситуаций, когда в беседке не смогут разместиться все гости. В среднем площадь беседок находится в пределах от 5 до 20 м2. Для того чтобы свободно расставить стол и стулья на четверых, понадобится павильон диаметром как минимум 2,5–2,8 м.
Сэкономить место поможет замена стульев скамьей, установленной по всему периметру беседки. В этом случае можно обойтись наружным диаметром всего в 2,2 м.
Внимание, важно!
Чем меньше ваш участок, тем более легкой и изящной должна быть беседка, чтобы она не подавляла окружающую обстановку.
Выбор готовых моделей очень велик. Для сооружения павильонов и беседок используют пластик, дерево, камень, кирпич, кованый металл. По форме они могут быть круглыми, многоугольными, овальными. По стилю оформления еще больше вариантов: открытые ажурные конструкции и полностью закрытые. Беседки могут имитировать устройство обычного деревенского домика из сруба, напоминать о японских чайных домиках или воссоздавать очертания китайской пагоды. Все зависит от выбранного стиля для сада, всегда можно подобрать подходящую модель по стилю и стоимости.
Конечно, типовые модели беседок и павильонов стоят дешевле оригинальных моделей, изготовленных по индивидуальному заказу. При выборе конструкции важно учитывать назначение беседки.
Для коротания жарких дней и теплых вечеров можно выбрать модель с полностью открытыми стенами. Если есть необходимость использовать павильон и в межсезонье, то, конечно, стоит его закрыть со всех сторон. А чтобы не создавалось ощущение замкнутого пространства, сделайте большие окна. Также не забудьте о качественной теплоизоляции и отоплении, чтобы чувствовать себя хорошо даже в прохладные дни. Такие павильоны окажутся особенно кстати в плохую погоду, когда будет необходимо укрыться от дождя.
Газоснабжение
Газоснабжение во многих деревнях, где нет газовых сетей, осуществляется с помощью привозного жидкого газа. У нас для этого используют специальные баллоны емкостью 50,2 литра или 80 литров, соответственно они вмещают 23 и 33 кг жидкого газа. В качестве газа служат пропан-бутановые смеси. Привозной газ широко применяется для индивидуального газоснабжения домов. Установка баллонов не требует сложных монтажных работ, а содержимого баллона хватит на 1–2 месяца при ежедневном использовании.
Монтаж газоснабжения из баллонов для частного дома
Газовые баллоны хранятся в специальном шкафу, который устанавливают снаружи дома. Замена газовых баллонов выполняется районной газовой службой, и заполняются они на специальных пунктах зарядки.
Шкафы для газовых баллонов крепят к стене дома с несолнечной стороны. Баллоны в шкафу устанавливают с помощью скоб, что допускает их замену. В дверцах шкафа должны быть прорези для вентиляции.
Установка обязательного регулятора
Необходимым элементом для газоснабжения из баллонов является регулятор давления. Он снижает при подаче к газовым приборам высокое давление газа в баллоне до необходимого уровня. Его необходимо устанавливать, когда ручки кранов бытового прибора (плиты) находятся в положении «Закрыто».
Установка регулятора осуществляется следующим образом: резинотканевый рукав, который соединяет плиту с регулятором, обжимается на штуцере регулятора металлическим хомутом. Рукоятка регулятора (в положении «Закрыто») надевается на клапан баллона с газом. Для этого пластмассовое кольцо на регуляторе отжимается вверх, и регулятор насаживается на клапан. Кольцо опускается до упора с усилением так, чтобы шарики зацепились за выступ на клапане.
Между регулятором и клапаном обязательно должно быть уплотнительное резиновое кольцо. В дом газ поступает от регулятора давления по стальной трубе, которая проходит по наружным стенам и вводится в кухню или другое помещение через стену.
Внимание, важно!
Обязательные требования к монтажу газоснабжения из баллонов: трубы не должны пересекать дверные и оконные проемы, они не должны находиться в зоне возможных ударов, трубы и шкаф необходимо надежно прикрепить к стенам.
Двери для деревенского дома
Внутрикомнатные двери в деревенском доме отличаются от дверей входных, поэтому и к выбору и тех, и других подходят ответственно.
Основные материалы
В противовес обычным (филенчатым) дверям все большим спросом пользуются материалы, имитирующие природные и состоящие из их заменителей. Основу конструкции двери МДФ[4] составляет каркас, который с двух сторон закрыт листами ДВП (древесно-волокнистая плита). МДФ – плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. Это обеспечивает очень низкую эмиссию формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины. В процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. Прочность МДФ почти в 2 раза выше прочности древесно-стружечных плит (ДСП).
Благодаря современным технологиям производства на лицевой поверхности двери можно получить различные варианты рисунка, его формы, вида и размеров. Филенчатая дверь тоже состоит из каркаса, но только он закрыт филенками (резными досками, плотно уложенными друг к другу). Хотя эти двери производятся с использованием станков, все же для их изготовления применяется и ручная работа, поэтому во многом качество и внешний вид филенчатой двери зависит от уровня мастерства исполнителя.
Какая же из этих дверей более подходит для деревенского дома, то есть более крепкая и долговечная? Мой опыт эксплуатации показывает, что филенчатые двери намного крепче дверей МДФ, так как они целиком состоят из прочных деревянных реек. Такую конструкцию труднее разрушить, поэтому в местах, где надежность необходима, а это входные и промежуточные двери вне комнат деревенского дома (к примеру, вход на поветь, кладовые), лучше не устанавливать двери МДФ.
Что касается прочности, тут стоит отметить, что двери МДФ менее устойчивы к разрушительному воздействию повышенной влажности, резких перемен температуры, механических нагрузок. В помещениях с повышенной влажностью, а в городах это, безусловно, ванная комната или санузел, лучше ставить филенчатые двери. Они же более предпочтительны и в качестве входных дверей на веранде, особенно выходящих непосредственно на улицу.
МДФ – это оптимальный выбор для межкомнатных дверей в деревенском доме. Не стоит их ставить в помещения с повышенной влажностью или там, где (особенно в зимний период) возможны резкие колебания температур (не частое посещение деревенского дома, естественное охлаждение, а затем протопка комнат русской печкой), они боятся влажности и не устойчивы к повреждениям. Двери МДФ подойдут также для монтажа в легких конструкциях, в том числе и из гипсокартонных листов, поскольку они за счет своего малого веса не вызовут деформации уже порядком разношенных дверных коробок в старом деревенском доме или деформацию гипрока. Так что для входа в проходные комнаты и для затворения жилых комнат внутри дома по легкости наиболее подходят именно двери из МДФ.
Филенчатые же двери вполне могут быть уличными. Они прочны и легко поддаются ремонту. Для входных дверей важным показателем является их внешняя «массивность» и одновременно легкость. Из-за особенностей конструкции филенчатые двери обладают более внушительной массой.
Удобство обслуживания и ремонта
Филенчатые двери всегда можно привести в порядок подрезкой, подпилкой, подстругиванием, ведь они не так сильно подвержены механическим повреждениям. А вот двери МДФ можно только красить, больше с ними ничего не сделаешь. Даже случайные царапины на ламинатном защитном покрытии уже не устранить. Поэтому такие двери лучше ставить там, где риск повреждения дверного полотна минимален. Зато они имеют наиболее эстетичный вид для хорошо оформленных интерьеров.
Натуральная древесина при изготовлении дверей МДФ используется только для изготовления каркаса, тогда как филенчатые двери полностью состоят целостных деревянных брусков. Следовательно, и стоимость дверей МДФ значительно ниже, что позволяет разумно сэкономить.
Щитовые двери
Дверное полотно состоит из нескольких обкладок, составляющих рамки из соединенных между собой брусков и щита. Створки могут быть каркасными или сплошными. Каркасная створка – это составленная из деревянных брусков рама (каркас). Чтобы конструкция не прогибалась и не гнулась, между основными вертикальными и горизонтальными брусками вставляются дополнительные бруски жесткости. Створки со сплошным заполнением обычно используются только для больших усиленных дверных полотен. Для межкомнатных дверей чаще всего используют сотовое наполнение. Такие двери получаются прочными и одновременно очень легкими.
Стоимость щитовых дверей определяется материалами, из которых сделано дверное полотно, качеством картона, использованного для изготовления сот, размерами этих сот. Но все же, основную часть цены составляет финишная отделка. При финишной отделке на дверное полотно наклеивают какой-либо материал, имитирующий природный рисунок или фантазийные узоры. Далее украшается кромка.
Финишную отделку щитовых дверей вполне можно проводить и при помощи натурального шпона, в том числе и из ценных пород древесины. Конечно, такая отделка делает дверь более дорогой, поскольку шпон имеет высокую цену, зависящую от породы дерева. Подбор рисунка мастера осуществляют вручную, эта работа требует пристального внимания и занимает много времени. Далее подготовленную рубашку из шпона приклеивают к двери, шлифуют.
Щитовая дверь может быть и остекленной. В самом дешевом варианте это будет стекло в полотне, закрепленное при помощи штапиков.
Стеклянные двери
Стеклянные двери – отличное решение для любого интерьера, в том числе и деревенского. Дома у всех разные, и в наш век зависят от вложенных средств и состоятельности, поэтому есть коттеджи, не уступающие по внутреннему интерьеру, утепленности и комфорту городским квартирам. В таких домах принято устанавливать межкомнатные двери под стать остальной обстановке.
Межкомнатные двери из стекла выглядят очень стильно и служат изысканным и элегантным элементом дизайна, к тому же они имеют ряд несомненных достоинств.
Главным из них является способность практически полностью пропускать солнечный свет. Поэтому двери из стекла рекомендуют устанавливать в помещениях со слабым естественным освещением, к примеру, если окна выходят на северную сторону или под окном растет шикарный многолетний дуб.
Стеклянные двери придают интерьеру легкость и непринужденность. Они способны визуально увеличить площадь комнаты, сделать ее более просторной, а также объединить разные зоны квартиры в одно целое.
Дверь из стекла обойдется вам относительно недорого (учитывая то, что огромный выбор в городах предполагает и широкий диапазон цен), и при этом она будет выполнять надежно все свои функции.
Внимание, важно!
Конечно, в районном центре вы ее не купите, если не делать заказ, который придется оплатить по цене, соразмерной с самой дверью, зато стеклянные и прочие двери можно купить в городе и благополучно перевезти в деревню.
Главными недостатками стеклянных дверей можно считать слабую теплоизоляцию и низкий уровень звукоизоляции. Следовательно, такие двери лучше всего устанавливать в тех помещениях, где есть отопление. Кроме того, стеклянные двери достаточно тяжелы и массивны.
Конструкция и методы крепления
По технологии открывания двери подразделяются на:
• открывающиеся в обе стороны;
• открывающиеся в одну сторону;
• распашные двери;
• маятниковые.
Конструкция, которая позволяет возвращать дверь в закрытое положение (доводчик), прикрепляется к потолку или к полу. Таким же образом устанавливают откатные двери, створки которых могут раздвигаться в обе стороны.
Еще существуют изогнутые двери, которые изготовляются в раздвижном и маятниковом варианте. Их делают из деформированного закаленного стекла, известного своей высокой прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам. Стекло проходит специальную термообработку, благодаря чему оно становится намного прочнее обычного. Если же каким-то образом вы случайно разобьете закаленное стекло, то осколки не причинят вам никакого вреда, потому что у них не будет острых углов, также существует специальное стекло-триплекс (хорошо знакомо автовладельцам), состоящее из двух слоев стекла, соединенных пленкой. Так вот, осколки такого стекла не разлетятся вокруг, они просто останутся приклеенными к пленке.
Варианты отделки дверей
Отделывать дверь, будь она МДФ, филенчатая или даже металлическая, умельцы придумали не вчера. Отделка может выполняться различными материалами: от вагонки до кожи – здесь каждый выбирает свое в соответствии с финансовыми возможностями, и может сделать даже радикальный выбор – вообще не отделывать двери в своем деревенском доме, а покрасить их и периодически (раз в 2–3 года) подкрашивать снова.
Ведь часто деревенский дом тем и отличается, к примеру, от городской квартиры, что имеет в виде отопления русскую печь, установленную прямо в комнате, а продукты ее эксплуатации со временем загрязняют, придают темный и желтый налет потолку, предметам интерьера, деталям из пластика (в том числе кабель-каналам электропроводки), оконным рамам, занавескам и… поверхности дверей.
Внимание, важно!
Особенно заметно со временем потемнение (желтизна) на предметах, покрашенных белой краской, не исключение здесь и двери и даже… корпуса (поверхности, панели) системных блоков ПК и другой электроники (они меняют цвет с белоснежного на «слоновую кость»). И если весь спектр покрашенных и пластиковых поверхностей внутри дома рассмотреть не удастся из-за ограниченности темы и объема книги, то остановимся конкретно на отделке дверей с тем, чтобы придать последним максимально эстетичный вид и сохранить его же на долгие годы.
Отделка винилискожей
Винилискожа – это самый доступный материал, который используют для отделки дверей эконом-класса. Невысокая цена этого материала совсем не означает, что и остальные характеристики тоже не высоки, наоборот, винилискожа обладает рядом неоспоримых достоинств. К примеру, устойчивостью к возгоранию – при длительном воздействии высоких температур она не загорается, а медленно тлеет.
Винилискожа хорошо переносит значительные перепады температуры и неблагоприятные воздействия атмосферных явлений. Поэтому двери с такой обивкой смело можно делать наружными и «проходными» во второстепенные помещения, такие как кладовые и подсобные помещения. В книге «Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения» [8] я уже останавливался на отделке деревянной двери дерматином. Это экологически чистый, недорогой материал, не выделяющий опасных испарений, легко моющийся, однако он не устойчив к механическим воздействиям, его можно повредить обычным ножом, когтями наших четвероногих друзей (кошек и собак), материал даже сам может порваться в местах натяжения (а натягивают его на деревянное полотно с помощью обойных гвоздей) во время сильных морозов, когда эластичность дерматина заметно снижается. Винилискожа более эластична. Тем не менее двери с отделкой из винилискожи лучше не устанавливать в часто посещаемых местах.
Ламинатная отделка
Ламинатная отделка обойдется дороже, но стоит учитывать, что с использованием более дорогой отделки растет и качество комплектующих.
Двери, обшитые ламинатом, подойдут любителям природных материалов, у которых нет свободных средств на дорогую обшивку дверей древесным массивом или плитами МДФ. Ламинат отлично сопротивляется воздействию атмосферных явлений и даже намеренной порче (когти, зацепы острыми предметами).
Однако ламинат не устойчив к влажности. После нескольких циклов перепадов температур или прямого воздействия воды ламинат придет в негодность. Поэтому и профилактическая очистка мокрой тряпкой для ламинированных дверей и предметов нежелательна – только сухая с незначительным количеством очищающего раствора. Эту проблему решают в том числе и путем применения специальной пленки, защищающей ламинат от излишней влажности.
Порошковое напыление
Самой высокой устойчивостью к внешним факторам обладают металлические двери с отделкой порошковым напылением. Такое покрытие не истирается, не покрывается царапинами, не выцветает и безопасно для жителей, а также устойчиво к воздействию внешней «химии».
При этом методом порошковой покраски можно получить большое разнообразие текстур. Особенно эффектно такие «инкрустированные коваными деталями» двери смотрятся в коттеджах в качестве входных.
Отделка вагонкой и не только
Вагонка (шпунтованная доска) – многофункциональный материал, который (в том числе) активно используется для отделки стен и даже дверей.
Вагонку делают из сосны, ели, дуба, лиственницы или ольхи, по «бюджетной» цене приобрести ее можно на ближайшей пилораме.
Выбирать вид древесины следует не только на основании личных предпочтений, но и с учетом физических свойств того или иного типа древесины.
Вагонкой отделывают не только двери, стеновые панели и потолки, но и внешние стены самих домов (после отделки ее обрабатывают антисептиком или красят – для долговечности).
Кроме естественного дополнительного утепления, улучшается и внешний вид такого дома, стен и иных поверхностей, ведь полностью сохраняются все качества натурального живого дерева, которые способствуют сохранению в доме тепла и комфортного уровня влажности, и кроме того… выглядит это весьма эстетично.
Стоимость работ по «опушению» деревенского дома вагонкой (с последующей покраской) на примере Верховажья Вологодской области не превышает в 2010 году 50 руб. за 1 м?.
Отделка стен и потолков
Комнаты в деревенском доме можно отделывать самыми разными материалами, так почему бы не использовать для этих целей дерево? Это натуральный, экологически чистый материал, для которого почти не требуется предварительная подготовка стен.
Кроме того, дерево обладает целым рядом уникальных свойств, таких как отличная теплоизоляция, естественная регуляция уровня влажности в помещении, полная безопасность для здоровья и привлекательный внешний вид уже готовой облицовки.
Древесина плохо переносит повышенную влажность, но для защиты от влаги ее обрабатывают различными составами, тем же антисептиком.
Отделка вагонкой
Для отделки жилых комнат в деревенском доме часто используется рассмотренная ранее вагонка или обычные плоские деревянные панели.
Вагонка может отличаться по целому ряду признаков, в том числе по своим габаритам, профилю кромок, цвету, типу древесины. Вагонку можно укладывать горизонтально или вертикально.
Внимание, важно!
Горизонтальные стыковочные линии делают помещение визуально шире, вертикальные – зрительно приподнимают потолки. Для крепления вагонки на стены необходимо сначала соорудить специальную обрешетку (профиль), к которой затем и происходит монтаж при помощи гвоздей или металлических накладок, которые в свою очередь прижимают отдельные элементы своими «лапками». Стыки закрывают накладками, чтобы они не портили вагонку, оставляя ее целой.
Вагонка и деревянные панели в сауне
Если вы решили отделать деревом сауну или иное помещение с повышенной влажностью, то вам стоит обратить внимание на несколько тонкостей. В этом помещении необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, обеспечить выход воздуха из-под облицовки на уровне пола и по возможности снизить риск выпадения конденсата на деревянных поверхностях.
С точки зрения организации хорошей вентиляции предпочтительно использовать вертикальную обшивку. Но для небольшого по площади помещения допустимо сделать небольшие вырезы для более эффективной циркуляции воздуха.
Внимание, важно!
В сырых (и не отапливаемых большую часть года) помещениях (кладовых и прочих комнатах) надо располагать вагонку горизонтально, направляя скосы кромок внутрь комнаты. Главная задача – избежать попадания влаги в стыки. А на нижней доске обязательно нужно поставить слезник.
Если для отделки используются деревянные панели, они соединяются по принципу «паз-гребень». Паз есть на каждой кромке плит, а гребень представляет собой шпонку, которую во время монтажа панелей вставляют в специально предусмотренные для этого пазы. Шпонка может быть скрытой или оставаться видимой. Если шпонка будет видимой, то лучше выбрать ту, у которой края имеют фигурное оформление.
Панели из дерева очень разнообразны, они отличаются и по размеру, и по форме. Крепят их на кляммерах с двумя лапками. Если установка плинтуса не предусмотрена, то работы по монтажу панелей следует вести сверху вниз, чтобы в итоге нижняя кромка не портила вид всей облицовки.
Врезка замка в железную дверь
На селе, особенно в удаленных хуторах, в последнее время заметна тенденция к установке надежных запоров на рамы (окна и ставни) и входные двери. Ветхие «лачуги» некоторых представителей сельского истеблишмента, конечно, не нуждаются в такой дополнительной защите. Однако крепкие, добротные и современные дома и коттеджи, безусловно, нужно защищать.
Какой замок выбрать?
Сувальные замки (рис. 2.8) рекомендую выбирать так, чтобы места крепления были не только с торца коробки (как правило, на замочной планке имеются 2–4 отверстия под саморезы), но и в профиле корпуса замка.
Рис. 2.8. Сувальный замок ИМ-100
Это позволяет закрепить замок как с торца двери саморезами, так и внутри ее (насквозь между двумя стальными листами) длинными (10–12 см) расклепанными с концов шпильками. Такие заклепки быстро снять не представляется возможным, что увеличивает надежность всей конструкции.
При выборе замка важно и то, чтобы торцевая планка и основная рамка замка имели цельный корпус, а не соединялись точечной сваркой в 2-х местах, что можно сплошь и рядом наблюдать в «бюджетных» замках.
Установка замка
Способ установки железной двери на селе от городского метода не отличается – главное, необходима надежная (желательно сделанная из дуба) дверная коробка, к которой анкерами крепится железная коробка, уже на которую, в свою очередь, на петлях навешивают металлическую дверь.
Рис. 2.9. Отверстие под замок
Итак, замеряю габариты замка, размечаю на дверном полотне (толщина стального листа 4 мм) карандашом контуры будущего отверстия и приступаю к делу.
Место под врезной замок в торце металлической двери вырезаю болгаркой с диском по стали – при умелом приложении рук это занимает всего 2–3 минуты (рис. 2.9).
Затем в вырезанное отверстие вставляю замок и закрепляю его, как предусмотрено инструкцией.
Внимание, важно!
Много разновидностей врезных замков продается в магазинах, и какой у себя поставить, исходя из вечного компромисса «цена-качество», – решать конкретно хозяину усадьбы. Я лично предпочитаю «метем» и «имеко». Но – это дело вкуса и возможностей. Известно, что любой, подчас даже самый «навороченный», дорогой и надежный замок можно вскрыть…
Все эти замечания по установке врезного замка важны и для деревянной двери. Причем надежное закрепление врезного замка, даже недорогого (до 1000 руб.) дает лучший эффект в части безопасности всей конструкции, чем «на скорую руку» установка дорогого замка с известным фирменным брендом.
Водоснабжение
Не всегда на дачном участке есть возможность подключения к центральной системе водопровода, а потому проблемы водоснабжения приходится решать самостоятельно. Одним из самых первых вопросов становится вопрос выбора между колодцем и скважиной – что построить у себя на участке?
Что выбрать: колодец или скважину?
Местные придерживаются мнения, что уже совсем скоро колодезная вода полностью потеряет свои целебные свойства и станет, скорее, отравляющим веществом. Хоть они немного и преувеличивают, но соответствующая статистика по Верховажью имеется. Почему так?
На качестве воды плохо сказываются и отсутствие технологий по переработке мусора, выгребные ямы и отстойники скотных дворов, расположенные вблизи источников питьевой воды, транспортные магистрали с интенсивным движением, промышленные производства. Не в пользу колодцев говорит и их малый водозабор. Колодцы преимущественно наполняются за счет поверхностных вод, а они способны обеспечить не более 100–150 литров в час. Так что, если ваши потребности в воде велики, то колодец – не для вас.
К тому же рытье колодца часто проходит «вслепую», и с первого раза можно вообще попасть в непроходимый плывун без дна. А если шахта не упрется в неподвижный слой почвы, то она не сможет нормально работать. Ради справедливости стоит сказать, что правильно построенный колодец, за состоянием которого регулярно следят, способен служить многим поколениям (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Правильно построенный колодец
Если потребности в воде не велики, примерно известно расположение водоносной жилы и хочется сэкономить, то колодец является лучшим решением.
Песчаная скважина или колодец?
Песчаная скважина часто воспринимается как компромиссное решение между дешевым колодцем часто с плохим качеством воды и дорогой артезианской скважиной с чистейшей водой.
Устройство песчаной скважины такое же, как и артезианской, различие состоит только в том, что песчаная скважина качает воду из верхнего водоносного песчаного слоя. При откачке воды вокруг дна со временем образовывается водяной мешок (линза). Если воду откачивать непостоянно, то «линза» заиливается, и дальнейшее пользование скважиной сопряжено с огромными трудностями для фермера.
Внимание, важно!
Если ваш расположившийся неподалеку сосед тоже решил поставить у себя скважину на ту же глубину, вода может уйти к нему.
В среднем срок эксплуатации песчаной скважины составляет 5–6 лет, но бывают случаи, когда уже после 3 лет работы не остается никакой воды. Впрочем, некоторым везет больше, и они пользуются скважиной более 30 лет. Для бурения скважины используются методы гидрогеологии, что позволяет точно определить место ее расположения. О самом простом методе поиска воды с помощью лопухов рассказано в моей книге [8].
Вода из песчаных скважин намного чище колодезной, поскольку водоносные слои защищены глинистыми пластами от поверхностных загрязнений. Но анализ ее спектра все равно необходимо провести. В «песчаной» воде всегда будет присутствовать взвесь песка, потому ее необходимо отстаивать.
Внимание, важно!
Так уж случилось, что в не в каждом районе есть свое отделение Роспотребнадзора, но служба СЭС имеется. К главному санитарному врачу этой службы и нужно обращаться за проведением анализа воды. Даже если надлежащим образом оборудованной лаборатории в районе нет (к примеру, по Верховажью, таковая есть только в Вологоде), то анализы будут отобраны (взяты) на месте специалистами СЭС, а затем исследованы в стационарной лаборатории. Большое значение здесь имеют сроки исследования и цена. При моем обращении в СЭС Верховажского района летом 2008 года с меня, заметьте, как с частного лица, запросили почти 19 тыс. рублей (срок 2 недели) за исследование ключевой воды по 9 позициям, включая медь, цинк, ртуть и прочие металлы (полный список возможных анализов имеется в СЭС).
Анализ по трем позициям с выдачей справки с печатью СЭС на листочке формата А5 без указания спектрального состава воды, а лишь с заключением о том, пригодна ли она к употреблению, стоит здесь 1700 рублей. Я поостерегся платить – ведь за то, что вода вполне «съедобна», говорит и сам цветущий вид местных жителей, а полный анализ провести и, главное, оплатить, под силу, вероятно, только особо заинтересованным организациям, имеющим коммерческий интерес – к примеру, бутилирующих и продающих в массовом порядке воду для кулеров. Можно, конечно, сделать это и, скажем, вскладчину со всеми местными жителями, что, чую, из-за разобщенности последних, здесь никогда не произойдет.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.