Как содержать дом в порядке

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Как содержать дом в порядке

Необходимо постоянно помнить, что долговечность и красивый вид дома зависят от правильного ухода за ним и своевременного ремонта. Халатное отношение к своему жилищу может привести в будущем к значительным материальным издержкам.

Заблаговременно окрашенная железная крыша, например, избавляет по крайней мере на три-четыре года от необходимости при каждом дожде заделывать проржавевшие места.

Кроме того, нужно отметить, что при ремонте дома не следует экономить на приобретении хороших материалов, так как эти затраты со временем окупаются. Если ту же железную крышу хорошо окрасить краской на натуральной олифе и правильно за ней ухаживать, она может прослужить двадцать и более лет, тогда как при плохой и небрежной окраске срок ее службы намного сократится.

Побелка и окраска оштукатуренных стен известковыми красками служат одним из основных видов отделки помещения в условиях сельской местности.

Для побелки применяется водный раствор извести. Прибавляя к этому раствору стойкие к щелочам пигменты (красящие вещества) , получают известковую краску.

Для приготовления раствора берут хорошо обожженную известь и гасят ее добавлением воды. Через несколько дней полученный известковый раствор процеживают. Стойкость известковых покрытий значительно возрастает, если в раствор добавить поваренной соли. Поэтому в ведре или другой посуде, куда намечено наливать раствор, предварительно растворяют поваренную соль (100-200 г на ведро воды).

При очередной побелке потолков, стен, отопительных печей, покрытых пылью, сажей, дымом, их предварительно следует промыть крепким раствором стиральной соды в воде, иначе темные пятна будут видны.

через побелку. После этого высохшую поверхность хорошо покрыть тонким слоем гашеной извести в смеси с разбавленными в горячей воде квасцами (на 1 л воды 30-50 г квасцов). Когда слой высохнет, можно приступить к побелке. Побелка получится прочной только в том случае, если оштукатуриваемую поверхность увлажнять - смачивать водой (кистью или губкой) .

Если давно побеленные поверхности стали шероховатыми и есть признаки того, что они могут потрескаться, их нужно протереть раствором, содержащим 30 г квасцов на 1 л воды.

Лишняя известь при этом удаляется, а поверхность становится белой.

Для ремонта растрескавшегося оштукатуренного потолка можно воспользоваться смесью известкового молока (раствор извести в воде) с клеевой водой или раствором алебастра в воде.

Штукатурка на внешних стенах дома должна быть отремонтирована при появлении первых дефектов, так как даже небольшие трещины в дальнейшем приносят большой вред и вызывают необходимость в более крупном ремонте. Через трещины под штукатурку попадает вода, дрань начинает гнить, а металлические части ржаветь. Трещины могут появиться вследствие недостаточной прочности оснований, неравномерной их усадки при высыхании, усадки самого штукатурного раствора и т. д.

Ослабевшую и отставшую штукатурку удаляют, поврежденную дрань либо обрезают, либо обламывают, причем концы здоровой драни закрепляют гвоздями.

Ремонт внешней штукатурки производится таким же раствором, каким производилось первоначальное оштукатуривание стен.

Для предохранения от атмосферных воздействий, утепления и улучшения внешнего вида стены сруба иногда обшивают строганным тесом или короткой «тарной дощечкой». Обшивку прикрепляют горизонтально или «в елку» на прибиваемые вертикально бруски.

Хорошей внешней отделкой деревянного дома и надворных построек может быть окраска их различными атмосферостойкими красками. Краска не только придает поверхности красивый внешний вид, но и образует прочную пленку, которая защищает дерево от гниения, а металл от ржавления. Неокрашенные стены деревянного дома быстро впитывают атмосферную влагу, гниют и разрушаются. Неокрашенные железные крыши домов ржавеют, в результате чего срок их службы резко сокращается.

Окраска внешних частей жилища не представляет трудностей для домовладельца, если он будет придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего окрашивать внешние части дома нужно в сухую и нежаркую погоду. Практически такое время можно выбрать, начиная с апреля и кончая ноябрем. Лучшим временем года для этой цели нужно считать весенние месяцы. Многие домохозяева предпочитают позднюю осень. Не допускается окраска в сырую погоду и после дождя. Обычно окраску дома можно производить после того, как сухая погода удерживалась в течение недели.

Прежде чем приступать к окраске любой поверхности, ее необходимо подготовить. Старую краску, которая отстает и шелушится, удаляют, ослабевшую и растрескавшуюся замазку в оконных переплетах заменяют новой, поверхности с неровностями и углублениями сравнивают и зашпаклевывают.

Окраска по старой краске, которая шелушится, непрактична, так как высохший слой

новой краски также будет отставать и трескаться. Для удаления старой отстающей краски служит скребок или прочный шпатель - специальная лопаточка для шпаклевки (рис. 78). Особенно внимательным нужно быть при удалении скоплений краски, образовавшихся во время предыдущего крашения на переплетах окон, наличниках и т. д. Неровные поверхности должны быть сглажены шкуркой. В некоторых местах можно обнаружить слишком толстый слой старой краски, затвердевший в продольных трещинах, так что обычным способом ее трудно сгладить. В этом случае для размягчения старой краски пользуются паяльной лампой, при этом нужно следить, чтобы дерево не обгорало, а под руками всегда нужно иметь воду или сырую тряпку. Краску нагревают до тех пор, пока она начнет пузыриться, после этого ее можно счищать вплоть до дерева.

Отверстия от выпавших сучков прочно заделывают деревянными пробками на клею, а щели зашпаклевывают. Когда предназначенная для окраски поверхность подготовлена, пыль и старую соскобленную краску смахивают старой кистью или щеткой. Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, иначе окраска будет недолговечной.

В случае если деревянные стены красят впервые, их предварительно нужно огрунтовать для закупорки пор дерева и лучшего сцепления наносимых впоследствии слоев краски. Под масляную окраску применяют обычно масляную огрунтовку, состоящую из олифы (1 часть) и густотертой масляной краски (1-0,5 части). Грунтовочный слой должен сохнуть не меньше двух суток.

Окраску рекомендуется делать два раза, но если ранее окрашенная поверхность находится в хорошем состоянии, одного слоя краски вполне достаточно.

Не следует одним толстым слоем краски заменять два. В этом случае окончательно высохшая поверхность получится морщинистой, так как нижний слой краски высыхает позже, что и вызывает коробление поверхности. Если наносят два слоя краски, первый слой должен сохнуть три-четыре дня.

Окраску дома начинают со стен, причем с самой верхней части северной стороны дома. Красить нужно по всей длине стены или в крайнем случае до наличника первого окна. Не рекомендуется наносить узкую полоску сверху донизу, иначе могут образоваться потеки. Для получения более гладкой поверхности краску наносят отдельными мазками, которые затем соединяют одним длинным мазком и растушевывают зигзагообразным движением (рис. 79, а). Банка с краской для удобства может быть укреплена на лестнице с помощью простого крючка из толстой проволоки (рис. 79, б).

Прежде чем подниматься по лестнице, необходимо убедиться в прочности ее установки на земле. Если необходимо ставить лестницу на асфальтовую или другую гладкую поверхность, к нижней стороне стоек лестницы нужно прибить резиновые подкладки.

Если сруб деревянного дома был обшит досками горизонтально или «в елку», сначала окрашивают места соединения досок, а затем сами доски, причем сразу две-три доски поперек. Для окраски лучше всего применять крупную кисть (ручник), обвязывая ее волосы для упругости шпагатом.

Оконные рамы лучше красить в белый цвет. Для нанесения краски на поверхность кисть до половины волоса опускают в краску. Далее концом ее касаются оконного переплета на некотором расстоянии от стекла, руку с кистью слегка поворачивают до образования в нижней части кисти острого конца. Поддерживая волос кисти в таком положении, ее равномерно продвигают вдоль переплета.

При окраске филенчатой двери, чтобы избежать потеков, сначала красят филенки, затем обвязки и в заключение - средники.

Когда работы по окраске закончены, кисти нужно обязательно вымыть в двух растворах скипидара. Для сохранения формы кисти и предохранения от пыли и грязи ее завертывают в плотную бумагу и завязывают веревочкой, как показано на рис. 80. Оставшуюся краску выливают в посуду, откуда ее брали, на поверхность наливают тонкий слой скипидара или воды - это предотвращает образование твердой пленки на поверхности.

Густотертую масляную краску перед работой разбавляют олифой до сметанообразной консистенции. На 1 кг краски требуется 0,5-0,6 кг олифы. Густоту готовой к употреблению краски считают нормальной, если краска стекает с мешалки тонкой непрерывной струей, а во время перемешивания булькает.

Ввиду того что окраска масляными красками обходится довольно дорого, рекомендуется более дешевый состав краски. На 100 л воды берут: медного купороса - 7 кг, алюминиевых квасцов - 7 кг, муки ржаной - 7 кг, соды каустической - 0,25 кг или мыла 0,5 кг, красителей (мумия, золотистая охра или другие земляные краски) - 15 кг и олифы - 8 кг. Одного литра такого состава хватает на окраску 3-4 м2 поверхности стен.

Несмотря на то, что не существует точного метода определения необходимого количества красочных материалов для окраски дома, приблизительный расход краски можно определить, если найти длину стен вокруг дома, помножить это число на среднюю высоту в метрах и результат разделить на 7. Полученное число будет соответствовать ориентировочному количеству литров, необходимых для двух покрытий.

Сохранность дома и необходимость в его ремонте в значительной степени зависят от состояния крыши.

Следовательно, нужно знать, чем руководствоваться при выборе материалов для своей крыши, и уметь производить ее простейший ремонт. Коротко расскажем о наиболее распространенных кровельных материалах и способах настилки крыши, так как

без знания этого иногда трудно произвести даже небольшой ремонт кровли.

Распространенным кровельным материалом являются асбестоцементные, или, как их зовут, асбофанерные, плоские плитки и волнистые листы. В обиходе асбофанеру часто неправильно называют «шифером», хотя шифер - это плитки из естественного сланца. По сравнению с другими кровельными материалами асбофанера огнестойка и требует небольших затрат на установку и текущий ремонт. К недостаткам ее следует отнести сравнительно небольшую прочность. От длительных дождей асбофанера может отсыреть, а дерево обрешетки в местах соприкосновения с ней может начать гнить, особенно это касается плоских плиток (этернита), имеющих большую площадь соприкосновения с обрешеткой. Плитки этернита под влиянием высокой температуры иногда коробятся, поэтому их не рекомендуется применять в районах с жарким климатом.

Волнистая асбофанера укладывается обычно по брусчатой или дощатой обрешетке (рис. 81). Сначала укладывают нижний ряд, под карнизом, затем следующий, до самого конька. Вышележащие ряды должны перекрывать нижележащие на 10- 14 см; чем больше окат, тем меньше делается перекрытие. В горизонтальных рядах листы укладывают внахлестку на целую волну или полуволну. На конек крыши и ребра укладывают специальные коньковые листы, в крайнем случае можно использовать доски.

Для крепления листов применяют специальные шиферные гвозди. При пользовании обычными гвоздями под их головку подкладывают две шайбы, верхнюю - из обрезков оцинкованной кровельной стали, нижнюю - из толя или рубероида, или же просто квадратики из старой велосипедной покрышки. Для предохранения головок обыкновенных гвоздей от коррозии их покрывают олифой и суриковой замазкой. Гвозди прибивают в местах соединения листов и обязательно в гребне, но ни в коем случае не в углублении.

При уходе за асбофанерной крышей ходить по ней нужно осторожно, лучше - по специальной доске с планками для упора, снег сметать только метлой, а не лопатой, периодически проветривать чердачное помещение. Ремонт такой крыши состоит обычно в заделке мелких, небольших трещин и отколов цементным раствором, который состоит из 1 части цемента и 2 частей песка.

Покрытие крыши плитками этернита обходится дороже, чем волнистыми листами, а сам процесс представляет для неопытного домовладельца значительные трудности, связанные с предварительной разбивкой опалубки и техникой укладки. Поэтому производить самостоятельно эту работу не рекомендуется.

Самой долговечной крышей нужно считать крышу из черепицы. Эта крыша очень стойка к огню, атмосферным и химическим воздействиям, проста в ремонте и дешева в эксплуатации. Ограниченное применение черепицы объясняется ее большим весом, вызывающим необходимость в очень прочных стропилах и обрешетке. Кроме того, черепицы очень хрупкие, что затрудняет уход за крышей в зимнее время. Во время оттепелей зимой плохо обожженная черепица впитывает в себя влагу и при замерзании разрушается. Значение последних недостатков снижается, если крыша имеет большой наклон. Эти кровли удобно применять в районах производства черепицы.

Довольно распространенной является стальная (железная) крыша. Преимущество этой кровли перед другими состоит в том, что ею можно покрывать крыши любой конфигурации. Соединения между листами бывают абсолютно непроницаемы для воды, в результате чего плотная и ровная поверхность дает возможность покрывать крыши с незначительным уклоном. Легкость стальной кровли позволяет использовать легкие стропила и обрешетку. По железной крыше можно ходить, счищать снег с нее лопатой и т. д. К недостаткам этого вида кровли нужно отнести низкую стойкость ее к огню и сравнительно высокую стоимость. Для покрытия используются стальные листы так называемого черного или оцинкованного железа размером 142X71 см, весом 4-6 кг. Настилка железной крыши довольно сложна и производится обычно мастерами - кровельщиками.

Как правило, перед настилкой новой кровли листы покрывают олифой с двух сторон. При этом нужно пользоваться самой высококачественной олифой. Лучше всего использовать натуральную олифу или оксоль высшего качества. Затем кровлю нужно без промедления окрасить.

Старые кровли, водосточные трубы и другие детали из кровельной листовой стали перед вторичной окраской ремонтируют, очищают от ржавчины и пыли. Оставшуюся краску предварительно соскабливают металлической щеткой.

Для подмазывания гребней и фальцев крыши может быть рекомендована замазка следующего состава: просеянного и просушенного мела - 610 г, железного сухого сурика - 150 г, олифы натуральной - 140 г.

Замазку наносят деревянным или металлическим шпателем.

При окраске особенно тщательно нужно покрывать гребни и фальцы, так как разрушение обычно начинается с этих мест. Последние мазки кистью нужно делать вдоль гребней, то есть по скату кровли.

Наиболее распространенными красками для крыши являются свинцовый сурик (смесь окиси и двуокиси свинца), мумия или железный сурик, реже употребляется зеленая краска медянка в соединении с цинковыми белилами. Последняя краска дороже других, но срок ее службы больше. Поэтому можно рекомендовать стальную крышу покрывать медянкой, так как ее относительно высокая стоимость со временем полностью окупается.

На 1 ж2 поверхности крыши требуется олифы - 30 г, грунтовки (первый слой) - 80 г, окраски (второй слой) - 80 г.

Перед нанесением второго слоя окраски грунтовочный слой должен как следует высохнуть.

Окрашенную суриком кровлю снова

красят через два-три года, медянкой - через шесть-восемь лет.

В районах, где лес является распространенным строительным материалом, дома кроют тесом, гонтом или дранью.

Тесовую кровлю (рис. 82) настилают перпендикулярно коньку крыши, из двух рядов преимущественно сосновых досок толщиной 25-30 мм. Нижний ряд досок укладывают так, чтобы выпуклость годовых колец была направлена вверх, а при укладке верхнего ряда, наоборот, вниз. Чтобы при усыхании доски не растрескивались, нижние доски прибивают одним гвоздем, а верхние по краям - двумя. Использование оцинкованных гвоздей увеличивает срок службы кровли. Сверху к обеим сторонам конька прибивают две доски. Эта кровля непрочная, так как намоченные доски разбухают, усыхают и коробятся.

Для временного, первоочередного покрытия надворных построек можно с успехом применять рулонные материалы - толь и рубероид. Их настилают по сплошной опалубке горбыля и теса.

Толь настилают на крышу в зависимости от предполагаемого срока службы в один или два слоя, параллельно или перпендикулярно коньку. При первом способе рулон раскатывают внизу крыши, следующий лист ряда - выше, внакладку. Материал прибивают к опалубке толевыми гвоздями, а иногда дополнительно укрепляют рейками, прибитыми перпендикулярно коньку на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Настилка перпендикулярно коньку производится по деревянным треугольным или полукруглым рейкам (рис. 83), прибиваемым к опалубке гвоздями. Расстояние между брусками должно быть на 10 см меньше ширины полотна толя. Края полотнища могут заходить за треугольные бруски и прибиваться к ним толстыми гвоздями внахлестку или покрываться сверху колпаком из узкой толевой ленты, как показано на рисунке.

Двухслойное покрытие делается точно так же, только после наложения каждого листа его покрывают возможно гуще горячей смолой и, пока смола не застыла, накрывают вторым слоем.

Более долговечна, чем толевая, кровля из рубероида. Эту кровлю настилают, как правило, в два слоя:сначала опалубку покрывают слоем пергамина, затем рубероида. Лучше всего настилать на нефтебитумной мастике. Поверхность рубероида предварительно очищают щеткой.

В заключение кровлю из рулонных материалов покрывают горячим битумом. Просмаливание делают до одного-двух раз.

Вследствие недолговечности кровель из рулонных материалов их приходится ремонтировать чаще, чем другие. Большое значение для сохранности такой кровли имеет плотное ее прилегание к опалубке, чтобы сильный ветер не поддувал под листы и не отрывал их.

Небольшие местные повреждения - дыры, пробоины - ремонтируют, наклеивая на них заплаты из тех же материалов на горячем битуме или мастиках. Заплату сверху покрывают два-три раза горячим битумом или мастикой.

Всякая крыша нуждается в периодическом осмотре как со стороны чердака, так и сверху, особенно весной, после освобождения от снежного покрова, а также перед наступлением дождей осенью. Чтобы лучше выявить имеющиеся недостатки, поверхность крыши очищают от грязи, мусора.

Зимой нельзя допускать, чтобы на крыше лежал слой снега толщиной более 20 см.

Снег удаляют деревянными лопатами или метлой. Сбрасывать его нужно равномерно, не создавая на крыше сугробов, чтобы не перегрузить отдельные поверхности.

Надо также очищать крышу, водосточные желоба и трубы от опавших с деревьев листьев и хвои.