Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей

Дверь обычно поставляется вместе с коробкой, изготовленной по размерам дверного проема. Перед установкой дверной проем освобождается от всех мешающих выступов, остатков раствора или обоев. Коробка должна устанавливаться в проем без усилий, но прочно. Очень важно выровнять ее по вертикали. Если этого не сделать, впоследствии дверь будет самопроизвольно открываться и закрываться.

Коробку с дверью фиксируют на месте при помощи клиньев из мягкого дерева, обычно сосны. Клинья забивают до уровня поверхности коробки, примерно по два-три с каждой стороны. Непосредственно крепление коробки производят с помощью длинных саморезов, которые должны проходить коробку насквозь и врезаться в дюбель в стене. Чтобы не портить вид шляпками шурупов, отверстия под крепеж сверлят в местах крепления петель (рис 10.7). Но двух шурупов недостаточно, поэтому третий — посередине высоты коробки — все-таки будет виден.

Когда крепеж произведен, проем между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. Предварительно его можно увлажнить с помощью пульверизатора для лучшего запенивания. Не забывайте, что при полимеризации объем пены увеличивается в два-три раза.

Перед установкой наличников и портала следует удостовериться в том, что толщина стены соответствует толщине дверной коробки. Если же нет, предварительно придется установить доборную доску, которая выравнивает толщину коробки до толщины дверного проема. Желательно, чтобы эта доска была из того же материала, что и дверь. Некоторые производители поставляют двери в комплекте с доборной доской. Впрочем, ее можно изготовить самостоятельно, подгоняя по размеру к уже установленной двери с помощью электролобзика и фуганка. Доборную доску крепят к установленной коробке длинными саморезами по всему периметру. Желательно, чтобы доски соединялись плотно, без щелей.

Завершающая операция — установка наличников. Сначала их обрезают по длине коробки так, чтобы они полностью закрывали все щели. Затем их зарезают по углам «на ус» под углом 45°. Это делается по предварительной разметке с применением специальной оснастки, которая обеспечивает ровный срез. Простейшая оснастка — так называемое стусло, короб с прорезями, проделанными под разными углами. К коробке наличники крепят гвоздями со срезанными головками или декоративными гвоздями с шагом 40–50 см.

Рис. 10.7. Отверстие для потайного крепления коробки к стене саморезами, спрятанными под петлями

Далее следует установка фурнитуры — тоже довольно трудоемкая работа. Для нее лучше использовать электроинструмент, но в некоторых случаях не обойтись и без ручного. Многое зависит от материала: если в сосне выдолбить отверстия и полости под фурнитуру довольно просто, то дубовые двери потребуют гораздо большего напряжения.

В качестве примера подробно разберем установку на дверь ручек с защелкой.

1. Фрезой или сверлом по дереву выбирается паз под защелку.

2. Защелка временно крепится саморезами.

3. Острым специальным ножом обводится контур.

4. Выбирается паз на толщину пластины защелки.

5. Засверливаются отверстия под крепежные шурупы.

6. Намечается отверстие под ручку и ребристый стержень, передающий усилие ручки на защелку. Его стандартный размер — 8 ? 8 мм.

7. Отверстие высверливается перьевым или спиральным сверлом.

8. Крепится защелка, вставляется стержень, прикладываются ручки. Намечаются отверстия под крепежные шурупы. Ручки закрепляются на месте (рис. 10.8 и 10.9).

Рис. 10.8. Установка дверных ручек

Аналогично крепится на коробке накладка под защелку.

1. Накладка прикладывается к нужному месту, ее контур обводится острым ножом.

2. Выбирается паз на толщину накладки с учетом кривизны поверхности.

3. Намечаются отверстия под крепеж и засверливаются.

4. Выбирается паз под язычок защелки с запасом.

Рис. 10.9. Дверные ручки с замком, запираемым изнутри

Данный текст является ознакомительным фрагментом.